[ФЛУД] Собираю инициативную группу по устранению козления машины!!!

Сообщение от Yuriy Scorpio

Да, я по привычке после карбюраторной волги больше 2,8-3,0 не раскручиваю)))

я кстати после обкатки и чиповки тоже при неспешной езде движок не кручу - максимум до 3000 и переключаюсь, благо после чиповки движок тянет намного лучше по низам без конвульсий

Сообщение от sewerok

я кстати после обкатки и чиповки тоже при неспешной езде движок не кручу - максимум до 3000 и переключаюсь, благо после чиповки движок тянет намного лучше по низам без конвульсий

У меня тоже после чиповки тянет хорошо, но мля после прошивки появились дерганья. Сегодня был у чиповщиков повторно, спустя 3000 после первой прошивки. Зачиповали по новой с другими калибровками - хрен там, дергается. Чип от Паулюса.

Доброго времени суток. Машина куплена 4 мая 2012 года, пробег 6700 км. Имеется та же проблема, один в один, которую описывает Yuriy Scorpio - "едешь ровно - дал газу, резкий разгон, клевок, продолжение разгона, все это в течении 2-3 секунд. Когда торможу двигателем - отпускаю газ, машина 2-3 секунды едет без изменений, затем начинает тормозить. Залил 95, клевок стал сразу при нажатии на газ, и тяга стала хуже" + есть странность: ощутимые перепады в динамике разгона, хотя бензин в баке один и тот же. Поможет ли прошивка ЭБУ в решении этих проблем? Так же интересует вопрос - те кто ездит на газу 4 поколения тоже сталкиваются с данной проблемой(клевки, периодическая потеря динамики)?

Сообщение от Ant74

Так же интересует вопрос - те кто ездит на газу 4 поколения тоже сталкиваются с данной проблемой(клевки, периодическая потеря динамики)?

Как едет на бензине, так будет ехать и на газе. У меня "клевков" нет. Небольшую потерю мощности( или приемистости) ощущаю когда обороты Х/Х выше нормы. Причём, чем выше обороты Х/Х,(может быть до 1200) тем тупее делается машина. заглушил двигатель,тут-же завёл, обороты вернулись в норму и машинка поехала.

Сообщение от denkisan

Наверняка есть знакомые с подобными машинами, или с аналогичными датчиками. Если есть возможность записать логи с помощью ДэуСкана или Дэу Research, то неплохо было бы посмотреть, особенно момент набора оборотов, как при этом ведут себя несколько сигналов в связке. Т.е. выбираешь сигнал с МАРа, ДПДЗ, время впрыска и опережение зажигания, в графиках лога и анализируешь, можно выложить файл сюда, Юра, Николай, Виктор наверняка подскажут вероятную причину, ну а самое первое это попробовать подменить МЗ у коллег или сделать переходник на вазовский разъём и сравнить поведение. У меня подменный модуль GMовский от Тигры для таких проверок, а для ВАЗов просто сделал переходной кабель. Неужели у вас нет знакомых диагностов, у которых есть нормальный мотортестер или осциллограф Постоловского, раз уж это можно проверить на месте, то это наиболее результативный способ проверки. В принципе МАР можно просто исключить, сняв разъём. Мотор будет работать по аварийному алгоритму, во всяком случае если провалы останутся, то причина скорее всего не в нём. Правда одна Нексия у меня без МАРа отказалась вообще заводиться.

установил ELM327 Bluetooth OBDII в связке Torque - Андроид 2.3.7 и СЕ - ноут...скоро завалю всех логами и скринами... :

вот еще до начала "экзекуции" прописные истины:

"Чисто теоритически:
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.

Датчик углового положения коленвала (синхронизации) - единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском - 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.

При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров (ну это не ко мне, но все равно удачно написано)

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки - кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха - разные.


Выход из строя катушки зажигания (МЗ), к сожалению, не редкость. Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение цилиндра. Если вам необходимо проехать несколько километров с "троящим" мотором, отключите разъемы соответствующей форсунки, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер"

Весьма поучительно, особенно про датчик массового расхода воздуха, его бы еще на нексии найти.

Сообщение от Kolo

Весьма поучительно, особенно про датчик массового расхода воздуха, его бы еще на нексии найти.

Сие есть копипаст

http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=3

Это понятно

Сообщение от Kolo

Весьма поучительно, особенно про датчик массового расхода воздуха, его бы еще на нексии найти.

ну это не ко мне, но все равно удачно написано

Сообщение от Hapson

Сие есть копипаст
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=3

http://copypast.ru/