[ФЛУД] Собираю инициативную группу по устранению козления машины!!!

с какой нибудь старой престарой нексии, с движком А15SMS

- эти движки на старых престарых не ставились. Это модернизированный старый движок, в таком разе уж лучше от Ланоса поискать. Тем более это его родной движок, для него и делался-модернизировался.

Сообщение от january73

в таком разе уж лучше от Ланоса поискать..

Один диагност сказал что на ланосах такая же хрень и отправил на чиповку... эйфория от калибровок на время приглушила во мне бешенство от козления, но это только на время... где то тут читал что у ЗАЗов Шансов вроде все ок, но там и движки вроде как 1.3

Сообщение от NEXXXIUM

тяга как была, так и осталась непостоянная, машина себя ведет также, как пьяная женщина с похмелья: не знает, что ей хочеться... ;D

вот и я про то и глаголю причем тут козление. машина вообще кошмар, то едет то не едет. бывает на второй скорости раскручу по прямой движок этак до 4000 оборотов втыкаю третью и газ в пол а она молчит как будто я ничего и не сделал и секунд эдак через 10 потихоньку набирает скорость. это мешает иногда и троллейбус обогнать а если в горку то вообще аварийно опасно.
С машиной тока че не делал я уже писал не раз. пол города электриков и механиков смотрели и никто не помог.
еще раз перечислю что поменял: все датчики, пропоял провода, заменил уже 2 топливных насоса, почистил бак, чистил дроссельную заслонку, заменил модуль зажигания, сто раз менял свечи, 20 раз перепрошивал и чиповал разными прошивками. у всех знаком такие же машины летают как ракеты, сядут в мою и сочувствуя признают что дажа любая шаха резвее. обидно.
просто у кого нет такой проблемы никогда не поймут тех у кого она есть.

Сообщение от iGGa

Один диагност сказал что на ланосах такая же хрень и отправил на чиповку... эйфория от калибровок на время приглушила во мне бешенство от козления, но это только на время... где то тут читал что у ЗАЗов Шансов вроде все ок, но там и движки вроде как 1.3

Там мозги другие, поэтому программа другая ну и подход производителя.

Сообщение от vad572

а у тебя после таких операций рывки ушли совсем или осталось немного? расход как уменьшился или остался прежним? тяга появилась или осталась такая же?

Процитирую себя любимого (в принципе, ничто не мешает тупо пошарится в моих сообщениях в моем профиле ):

"Короче, проточил уши ДПДЗ надфилем (D4,8мм) и на ХХ выставил его в 0,500В (было 0,620В после дозакрытия ДЗ) относительно его же массы (!!!) (засунул 2 проводка в колодку ДПДЗ "В" и "С")
Подергушки и броски при нажатии-отпускании педали газа ПРОПАЛИ! Как-то даже непривычно, так и ждешь подвоха, что вот-вот клюнет
Сейчас ехал и думал, надо ли вообще копить деньги на прошивку, коли катализатор пока живой???"

"Что напрягало: 2...3-х секундный тупизм педали газа (хоть в пол); динамика "ревет - но не едет"; дерготня на 1 и 2-ой; расход в городском/зимнем цикле.
От дерготни на 1-ой передаче при сбросе газа избавился, загнав ДЗ в практически полностью закрытое состояние; клевок при нажатии остался.
Потом, проточил уши ДПДЗ надфилем (D4,8мм) и на ХХ выставил его в 0,500В (было 0,620В после дозакрытия ДЗ) относительно его же массы (!!!) (засунул 2 проводка в колодку ДПДЗ "В" и "С" и к мультиметру). ЭБУ сбросил. Подергушки и броски при нажатии-отпускании педали газа ПРОПАЛИ! Как-то даже непривычно, так и ждешь подвоха, что вот-вот клюнет.
Идея взята отсюда:
http://lanos-club.ru/forum/index.php...howtopic=9536"

"ЕщЧё раз. Речь никогда не шла про замыленный резистивный слой переменного резистора ДПДЗ! Тут выход один - под замену!
Речь идет про оптимальную установку ДПДЗ. По дефолту, регулировка ДПДЗ не предусмотрена; более того, завод приоткрывает ДЗ, в итоге по факту на ХХ имеем U(дпдз в-с)=0,64В. И вот, кстати, очень ценная инфа, которую я так давно искал, из первых уст (denkisan, спасибо!):
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/52921.htm?1170 пост 1189
скопирую сюда:
"Контроллер воспринимает режим работы двигателя по напряжению с ДПДЗ, обычно если посмотреть на сканере, флаг ХХ обычно меняется при напряжении больше 0,7 вольт, если оно выше- то признак ХХ не появлятся. Если напряжние АЦП ДПДЗ на грани 0,6в и чуть более, то нормального ХХ добиться сложно, любое заедание тросика газа может восприниматься как нагрузочный режим, а не ХХ. оптимально это напряжение должно быть не менее 0,4 вольта и не более 0,6 вольта. Нулевое положение заслонки запоминается контроллером при её адаптации (обычно это делается простым включением зажигания на 30 секунд при исходном положении педали акселератора без запуска двигателя) и нулю процентов может соответствовать любое напряжение в указанном диапазоне. Если оно ниже, то это вызовет регистрацию ошибки и переход на аварийный режим, если выше то тоже. На старых контроллерах самодиагностика конечно не столь жёсткая. На некоторых авто отверстия позволяют регулировать исходное положение, на некоторых это не предусматривается.""

"ДПДЗ: А-В = +5В (опорное напряжение) - так должно быть всегда!
С-В = +0,500В - так должен быть выставлен "в ноль" потенциометр ДПДЗ на ХХ относительно опорного напряжения Uа-в=5В при максимально закрытой винтом ДЗ (от ЭБУ и от сброса ЭБУ не зависит никак физически!)
ЗЫ. Мультиметр (/надфиль) имеется?"

Расход так и остался. Тяга осталась как прежде: педаль в пол и считаем - "601, 602" - всё, поехала!.. Пропали только рывки при сбросе/набросе газа на 1, 2, 3-й!..

Сообщение от iGGa

Мысль конечно дилетантская, но чем черт не шутит, мысль следующая: а что если скачать прошивку с какой нибудь старой престарой нексии, с движком А15SMS и тупо залить ее на N-150?

Это абсолютно не возможно, так как на новые мозги старая прошивка просто ну никак не встанет, двигатель другой все таки, хоть и похож, но отличий очень много, теоретически если поставить старые мозги со старой прошивкой и выкинуть половину датчиков, переделать проводку то это получиться но вряд ли от этого станет лучше и экономичнее работать мотор. Проще тогда купить старую ксюху. На 8-ми клапанной мозги и прошивка идентичны Aveo. У Ланоса(могу ошибаться) двигатель один в один, а вот прошивка другая, из общения с владельцем ланоса выяснил что прошивка на ланосе еще более тупая и ватная чем на нексии, при этом ланосоводы утверждают что прошивка нексии(8v) бодрее и нексия более резвая и шустрая чем ланос. При этом дерганье при переходе от ХХ к движению у Ланоса точь в точь такое же как и у нас, там даже выше ссылки были на их форум, все симптомы совпадают, единого мнения так же нет.
Мое мнение такое: Прежде чем что то делать, и пытаться решить проблему тратой денег, сил и нервом, стоит прочитать эту тему ДО КОНЦА, и тему у ланосов тоже, изучить этот вопрос, именно до конца т.к. тут волнам все ломанулись катушки менять оооо зашибись вперед! читаем дальше помогло на 3-4 дня или не помогло потом массы чистить !!! урра вперед, результат: ноль .
Короче сугубо мое мнение: Проблема комплексная, но основа ее в мозгах, в ПО управления двигателем, а именно в топливных картах, если хотите проверить то вытащите первый предохранитель (ЭБУ) из колодки под рулем минут на 20, обнулятся мозги и дерготня на какое то время пропадет. Пере прошивкой это не решить(почему? читать выше там есть), заменой деталей(датчиков и тп тд) так же бесполезно, пропилами, сверлениями, перекрытием различных трубочек так же не решиться ничего, поэтому не паримся оттачиваем мастерство нажатия на педаль газа и ездим! А правильнее трясти изготовителя, писать жалобы производителю, тогда может одумаются и изменять что то.

+500 Наконец кто-то посморел вглубь проблеммы, а не стал дуть на колеса, протирать стекла, чем остальные в принципе и занимаются (образно)

Сообщение от rkromanrk

... ЭБУ сбросил. ...

Этим можно было и ограничиться.

Сообщение от rkromanrk

"Контроллер воспринимает режим работы двигателя по напряжению с ДПДЗ, обычно если посмотреть на сканере, флаг ХХ обычно меняется при напряжении больше 0,7 вольт, если оно выше- то признак ХХ не появлятся. Если напряжние АЦП ДПДЗ на грани 0,6в и чуть более, то нормального ХХ добиться сложно, любое заедание тросика газа может восприниматься как нагрузочный режим, а не ХХ. оптимально это напряжение должно быть не менее 0,4 вольта и не более 0,6 вольта. Нулевое положение заслонки запоминается контроллером при её адаптации (обычно это делается простым включением зажигания на 30 секунд при исходном положении педали акселератора без запуска двигателя) и нулю процентов может соответствовать любое напряжение в указанном диапазоне. Если оно ниже, то это вызовет регистрацию ошибки и переход на аварийный режим, если выше то тоже. На старых контроллерах самодиагностика конечно не столь жёсткая. На некоторых авто отверстия позволяют регулировать исходное положение, на некоторых это не предусматривается.""

Это основное заблуждение многих. На самом деле (взято из кода прошивки на 16кл евро-0.2, а не высасоно из пальца) контролеру плевать какое там напряжение ДПДЗ. Лишь бы не выходило за заданные пределы. Тогда генерится ошибка по датчику. Он фиксирует минимальное его значение - оно считается нулем, а некоторое превышение на ним - нагрузочным режимом, открытым дросселем и т.д. При этом ЭБУ перестает регулировать ХХ (через РХХ и УОЗ) и пропорционально этому превышеню тупо (по калибровкам) приоткрывает РХХ (следит за дросселем), поэтому и повышаются обороты у кого плохой контакт. Все. Больше ничего там нет. Кроме слежения да скоростью изменения этого значения, чтобу неправильно скорректировать смесь. А за степенью самого открытия заслонки, и расходом бензина следид ДАД, просто меряя давление после нее.
А на ланос клубе еще и добиваются этими ушами на ДПДЗ лучшей динамики и снижения расхода Это самовнушение, не больше.

Kolo, предлагаешь, забить и ездить, все равно кустарными методами ничего не добиться?

У меня вопрос, а что это за винтик, и что конкретно он регулирует?

Сообщение от iGGa

У меня вопрос, а что это за винтик, и что конкретно он регулирует?

Винт установки начального зазора ДЗ.
У меня другой вопрос, что это за тросик второй? Нижний это тросик заслонки от педали газа, все норм, а что это за второй то трос? У тебя что 2 педали газа?