[ФЛУД] Собираю инициативную группу по устранению козления машины!!!

Сообщение от ERYO

Ребят я уже говорил , но ответов от профессионалов не было, интересно было бы послушать.
Я почему то думаю, что дпдз косячную инфу подает в эбу. Я пробовал несколько раз кикдаун и резко отпускать педаль, 1 из 3 машина рвет и резко разгонятся. Речь о 2 передачи, стартовал с 1500 об с наката. Остальное время овощ. Жена ездиет, ее устраивает, но меня раздражает эта задумчивость.
+ ред булл в соседней теме пишет поменял дпдз. теперь показания при закрытом дросселе 0%, при открытом 100%, а не 14 и 80 как раньше.

Вы отчасти правы с предположением насчёт возможности плавающего сигнала от ДПДЗ. Т.е. это вполне реально, за исключением маленького "но": сам ДПДЗ чаще не виноват. Предположения о проблемах в проводке, наведении помех, и разности потенциалов масс более актуальны. Уважаемый Kolo описывал принцип начала работы ДПДЗ - при включении зажигания его текущее положение считается эталонным закрытым, и не важно, какое оно на самом деле, вплоть до выключения зажигания. Дальнейшие измерения идут на основании разности этого значения, и текущего. А разность можно получить не только путём изменения положения заслонки, но и наводкой в проводке, и резкими бросками питания (достаточно включения вентилятора охлаждения), и плохими контактами, и разницей температур и влажности, в конце концов. В самом ДПДЗ тоже вполне может быть погрешность на каком-то положении, скажем, шаг на 0,2 в вместо 0,05, но как-то не верится в массовость.
Что касаемо замены ДПДЗ Ред Буллом в соседней ветке, я отписался и там в своих сомнениях, но не к нему лично, а к используемым им средствам диагностики, обосновав их принципом работы и измерений. Зацитирую тут:

Все эти проценты (выводимые на экран диагностических приборов, прим. текущее) - просто пересчёт опорного напряжения в понятные человеку значения.
0 вольт = 0 процентов
5 вольт = 100%.
О поскольку нуля не бывает, а бывает 0,4-0,7 в., оттуда и рождаются эти проценты

Датчик и ЭБУ не работает с процентами, а с напряжением и сопротивлением, и их дельтой. Если на ДПДЗ 0,0 в опорного напряжения при включении зажигания - это чек энджайн, и точка. Либо использовался другой протокол ПО сканирования, либо сканер выдал ошибку, либо так настроен. Либо принята исходная точка в 0,5 в за 0%, тогда 100% будет при превышении опорного напряжения, а при таких жгутах к ЭБУ, и контактах масс кузова и ДВС не особо верится (если не переделанные).

В принципе, я так думаю, что, если проводка приведена в порядок, то подергушки можно немного прибрать сдвигом ДПДЗ на ушах, тем самым сдвигая рывок в сферу более высоких оборотов вместо границ перехода в пхх, где он будет менее заметен. Оно у меня примерно так и работает.

Всё вышеперечисленное является плодом личных размышлений и наблюдений.

У меня как таковых подергушек нет если не бросать резко сцепление при трогании и переключении, напрягает то, что она вялая, по разному реагирует на нажатие педали газа (в 20% случаев только четко набирает и сбрасывает обороты), оборты при переключении передач не падают, а держатся на том же уровне как и в момент нажатия сцепления.
Также один раз из трех при резком отпускании педали газа она действительно тормозит двигателем, оборты падают более менее нормально, в остальных случаях пару секунд вообще едет как ехала и потом начинает замедляться, но не "кивает".
Я просто в этих делах большой нуб, а на сервисе разводят руками и говорят, мол это норма (евро3, все дела итп).
Но хочется, чтобы этого не было (теже фокусы, реношки итп, тот же евро3, но там все четко. Ясно что тут электроника шалит). И машина на гарантии, особо лазить там не стоит, а то потом еще не дай Бог придеруться к чему нибудь и привет гарантии. Поэтому и интересует замена какой то детали (чтобы потом бац, все как и было, только она ожила), а не перебор машины паяльником, молотком, итп. Я думаю вы понимаете.
Мне не жалко там 3-5-7 тыр, но знать бы, что это даст положительный эффект.
А то обидно, первая новая машина, все классно, впечатления, эмоции, после тазика, но такие косяки все портят.
Я уже перед продажей на 99 покатался последний раз после нексии и расстроился. Она конечно старая, но двигатель и педаль работали четко. Без этого бреда электронного... :'(

Сообщение от ERYO

У меня как таковых подергушек нет если не бросать резко сцепление при трогании и переключении, напрягает то, что она вялая, по разному реагирует на нажатие педали газа (в 20% случаев только четко набирает и сбрасывает обороты), оборты при переключении передач не падают, а держатся на том же уровне как и в момент нажатия сцепления.
Также один раз из трех при резком отпускании педали газа она действительно тормозит двигателем, оборты падают более менее нормально, в остальных случаях пару секунд вообще едет как ехала и потом начинает замедляться, но не "кивает".
Я просто в этих делах большой нуб, а на сервисе разводят руками и говорят, мол это норма (евро3, все дела итп).
Но хочется, чтобы этого не было (теже фокусы, реношки итп, тот же евро3, но там все четко. Ясно что тут электроника шалит). И машина на гарантии, особо лазить там не стоит, а то потом еще не дай Бог придеруться к чему нибудь и привет гарантии. Поэтому и интересует замена какой то детали (чтобы потом бац, все как и было, только она ожила), а не перебор машины паяльником, молотком, итп. Я думаю вы понимаете.
Мне не жалко там 3-5-7 тыр, но знать бы, что это даст положительный эффект.
А то обидно, первая новая машина, все классно, впечатления, эмоции, после тазика, но такие косяки все портят.
Я уже перед продажей на 99 покатался последний раз после нексии и расстроился. Она конечно старая, но двигатель и педаль работали четко. Без этого бреда электронного... :'(

евро 2-3 здесь нипричем у меня уже перешита в евро2......все тоже самое.......как и у тебя редко но машина едет весело и без каких-либо тупежек подергиваний провалов.........но это редко!

кстати не все так плохо. Я в смысле нашей проблемы. Вчера катался вечером на N-150 с 8-ми клоповым - на ней прошивка ЭБУ стоковая, ничего нигде не заглушено, пробег 81 тыща, машина не ушатана. МАМА.. какой же это тормоз... как будто прицеп сзади едет, чесслово.... а дергание по низам ТАКОЕ... ощущаешь себя куклой в игрушечной машине, а сзади идет ребенок и машину вперед продвигает пинками ног...

Но по-любому с проблемой надо бороться - или изжить её или максимум снизить. Я вот себе заказал шнур USB-OBDII, как приедет - установлю прогу на ноут, буду смотреть по-предметней. Доработку ДПДЗ буду делать однозначно, для этого собсно и теплого гаража не надо - так сделаю, думаю весны дожидаться не буду. В общем все зависит от моей лени - ибо Дэу сейчас стоит в гараже, ею пока не пользуемся, а ехать к гаражу лень...

Ха, на A15SMS грех лениться На F16D3 к винтам TORX на ДПДЗ можно подлезть только гибким приводом

Я так понимаю без компа и кабеля там делать нечего?
Гибкая отвертка со сменными насадками имеется.. можно наращивать даже.

Сообщение от phil

Ха, на A15SMS грех лениться На F16D3 к винтам TORX на ДПДЗ можно подлезть только гибким приводом

лень - вещь страшная. Она по страшности и количеству загубленных душ на земле - на втором месте после жабы...

Сообщение от morlab

Попробуй конечно ,может и поможет,но не факт.Там идея в том что б перелезть через изношенный резисторный слой,а после пропила ухов у ДПДЗ,эбу через некоторое время принимает новое положение за точку отсчёта с нуля.Я частенько у ланосов торчу-так одно время они стали безконтактные ДПДЗ втыкать, но толку особого не вышло.

ЕщЧё раз. Речь никогда не шла про замыленный резистивный слой переменного резистора ДПДЗ! Тут выход один - под замену!
Речь идет про оптимальную установку ДПДЗ. По дефолту, регулировка ДПДЗ не предусмотрена; более того, завод приоткрывает ДЗ, в итоге по факту на ХХ имеем U(дпдз в-с)=0,64В. И вот, кстати, очень ценная инфа, которую я так давно искал, из первых уст (denkisan, спасибо!):
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/52921.htm?1170 пост 1189
скопирую сюда:
"Контроллер воспринимает режим работы двигателя по напряжению с ДПДЗ, обычно если посмотреть на сканере, флаг ХХ обычно меняется при напряжении больше 0,7 вольт, если оно выше- то признак ХХ не появлятся. Если напряжние АЦП ДПДЗ на грани 0,6в и чуть более, то нормального ХХ добиться сложно, любое заедание тросика газа может восприниматься как нагрузочный режим, а не ХХ. оптимально это напряжение должно быть не менее 0,4 вольта и не более 0,6 вольта. Нулевое положение заслонки запоминается контроллером при её адаптации (обычно это делается простым включением зажигания на 30 секунд при исходном положении педали акселератора без запуска двигателя) и нулю процентов может соответствовать любое напряжение в указанном диапазоне. Если оно ниже, то это вызовет регистрацию ошибки и переход на аварийный режим, если выше то тоже. На старых контроллерах самодиагностика конечно не столь жёсткая. На некоторых авто отверстия позволяют регулировать исходное положение, на некоторых это не предусматривается."

Сообщение от detonator

еще наблюдения....во всяком случае для 16 клопов...попробуйте заводить машину сразу те не ждать пока накачает бензонасос (даже если машина долго стоит). У меня потом заметно меньше дерганий при езде.......Не знаю что делает ЭБУ в это время но похоже опрашивает датчики........точно скажут профессионалы......

+1

Сообщение от rkromanrk

ЕщЧё раз. Речь никогда не шла про замыленный резистивный слой переменного резистора ДПДЗ! Тут выход один - под замену!
Речь идет про оптимальную установку ДПДЗ. По дефолту, регулировка ДПДЗ не предусмотрена; более того, завод приоткрывает ДЗ, в итоге по факту на ХХ имеем U(дпдз в-с)=0,64В. И вот, кстати, очень ценная инфа, которую я так давно искал, из первых уст (denkisan, спасибо!):
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/52921.htm?1170 пост 1189
скопирую сюда:
"Контроллер воспринимает режим работы двигателя по напряжению с ДПДЗ, обычно если посмотреть на сканере, флаг ХХ обычно меняется при напряжении больше 0,7 вольт, если оно выше- то признак ХХ не появлятся. Если напряжние АЦП ДПДЗ на грани 0,6в и чуть более, то нормального ХХ добиться сложно, любое заедание тросика газа может восприниматься как нагрузочный режим, а не ХХ. оптимально это напряжение должно быть не менее 0,4 вольта и не более 0,6 вольта. Нулевое положение заслонки запоминается контроллером при её адаптации (обычно это делается простым включением зажигания на 30 секунд при исходном положении педали акселератора без запуска двигателя) и нулю процентов может соответствовать любое напряжение в указанном диапазоне. Если оно ниже, то это вызовет регистрацию ошибки и переход на аварийный режим, если выше то тоже. На старых контроллерах самодиагностика конечно не столь жёсткая. На некоторых авто отверстия позволяют регулировать исходное положение, на некоторых это не предусматривается."

Может быть может быть.Хотя если всё так просто ,то из инструментов возили б только надфиль.