113сказали спасибо
ну как бы можешь попробовать не удалять. просто трубку с электромагнитного клапана сними под капотом и заглуши ее болтом. И тройничок откинь чтобы в коллектор воздух не подсасывало.Сообщение от sergei650
Я остался доволен. Ибо когда включалась продувка машина начинала тупить и подергиваться. Сейчас такого нет.
PS надо попробовать ДТВ утеплить. Может показания более менее одекватные будут. Его поди охлаждает через чур проходящим воздухом.
Последний раз редактировалось IlyaD43; 11.10.2014 в 13:21.
IlyaD43, наоборот охладитьлетом после пробки он показывает 70/80 гр.
Про то что он врет в меньшею сторону при нуле гр., это в момент старта.
Последний раз редактировалось NEKLIA; 11.10.2014 в 13:28.
Поменял ДАД. Взял не оригинал, т.к. оригинальный не нашел.
Что изменилось:
1. Рывки почти пропали, точнее если плавно жать на педаль и плавно отпускать - вообще нет рывков (на старом ДАД - как ни старайся плавно нажимать на газ - все равно дергается).
2. Теперь могу поймать и держать 900 и 1000 оборотов с первого раза.
3. Субъективно при разгоне тяга теперь распределяется гораздо равномерней - от 2000 и выходит на максимум, начиная с 3000 об.
В конце концов - у нас же не электронная педаль.
Через тысячи 2 км. отпишусь, что изменилось
Следующее, что буду делать - покупать переходник к ноутбуку, и ковырять прошивку.
Я программист, так что разобраться с прошивкой не составит труда.
Вот что нашел по теме, проблема наша машина мерс
НЕЯСНЫЙ СИМПТОМ
Вот одна, можно сказать, типичная история. Наш знакомый, купив "Мерседес" С-класса 1995 года выпуска
("202-й" кузов), вынужден был тут же "прописаться" в автосервисе. Основная причина - неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и провалы при интенсивном разгоне, но далеко не всегда. Никакой системы! К тому же двигатель порой не удавалось пустить в самый неподходящий момент. Поначалу новый хозяин пытался самостоятельно "вылечить" мотор, полагая, что всерьез "мерседесы" не ломаются, и заменил свечи зажигания. Не помогло - пришлось обращаться в автосервис.
Результат? Плачевный. Внимательно обследовали каждый компонент системы, для успокоения проконтролировали фазы ГРМ и компрессию, не забыли подключить компьютер - система в порядке. Как назло, в сервисе двигатель работал четко, без сбоев. А найти неисправность, если она не проявляет себя во время диагностики, совсем не просто.
Подключаем сканер. Соединение занимает несколько минут - серьезный автомобиль не терпит суеты. Начинаем с проверки показаний МАР-сенсора. На неработающем двигателе давление во впускном коллекторе 975 мБар - норма. Пускаем двигатель - 350 мБар, порядок: с ростом оборотов этот параметр уменьшается. Для точного расчета расхода воздуха блоком управления недостаточно показаний одного датчика абсолютного давления. Поскольку в зависимости от температуры плотность воздуха меняется, в паре с МАР-сенсором работает датчик температуры (фото 5). При пуске холодного двигателя его показания должны совпадать с температурой окружающего воздуха. Разброс показаний обычно - не больше двух градусов.
В нашем случае при работе двигателя на холостом ходу неисправность себя не проявила. Чтобы ее найти, механику пришлось совершить пробную поездку. В первые минуты все, казалось бы, в норме, но вскоре двигатель потерял мощность, в работе появились провалы. Вот она - неисправность! Остается снова подключить сканер и проконтролировать параметры. Ба! Теперь вместо атмосферного давления 975 мБар МАР-сенсор на неработающем двигателе показывает 730 мБар, обманывая блок управления. А тот, опираясь на искаженные данные о расходе воздуха, неправильно вычисляет время открытия форсунок.
К датчику абсолютного давления подобраться сложно: он внутри неразборного блока управления. У официального дилера заменяют весь блок, который стоит 1000 долларов. Видимо, поэтому у нас научились восстанавливать этот узел - всего за 200 долларов. Благо, выход из строя МАР-сенсора - довольно типичная неисправность для системы PMS. Случается такое в основном зимой, когда влага из впускного коллектора по вакуумной трубке попадает в датчик и, замерзнув, разрушает его. Но неисправность может проявить себя не сразу или не очень явно, как в нашем случае. Мастера со стажем знают об этом дефекте и с особой тщательностью проверяют МАР-сенсор.
ну что смена ДАД помогла??? ДПДЗ менял на бесконтактный ? помогло?
Насчет ДАД - прошел еще только около 1000 км.
На 50% стала меньше дергаться. Все улучшения, что описывал выше - так и остались.
На данный момент меня устраивает. Следующий этап - разбираться с прошивкой
Насчет ДПДЗ - не менял. Проверял тестером, сопротивление меняется правильно, в установленных пределах
Ну вообщем послушался я совета AkWoland"a и взял обычные NGK с маркировкой которую мне тут писали, провода Тесла...
Вот только с безконтактным ДПДЗ засада((( Исчез везде... У своих поставщиков заказывал, но у них его два раза снимали и в итоге привезли датчик фирмы ERA, но непонятно он контактный или безконтактный... Вот…
Вы меня на костре не сожжете, если я немного рациональной инфы вброшу?
По моим наблюдениям у большинства нексий, которые я диагностировал, нагло врет ДТВ. Он завышает температуру воздуха примерно на 10-15 градусов. И нет, это не горячий воздух под капотом: проверял на холодную, должен показывать температуру атмосферного воздуха +/- 1-2 градуса, а завышаем минимум на десять. А ДТВ, если кто не знает, работает в паре с ДАД, по их показаниям рассчитывается расход воздуха. Тут можно сделать вывод, что либо узбеки ставят косячные ДТВ, либо в прошивке забиты неверные тарировки.
AKWoland, штук 5 поменял ДТВ, все врали в холодную погоду (около 0гр) в меньшую сторону, в теплую в большую . Плюнул на это дело.
Ваши права
