практически нет задних тормозов

http://fotodtp.net/tags/Nexia/

Не смешно !!! Я серьёзно ! Может кто-нибудь покажет на фотках как это сделать ?

Я бы тоже рад был посмотреть!а

Задние диски- колесные тоже на 14". Супорта передние ланос. А по поводу резьбы. Я сразу уплотнил ФУМ лентой и проверил на наличие течи.

Речь о тормозных. "ланос" - на поверку может оказаться "матиз-нексия-ланос", а может "ланос-нексия-леганза". Соответственно на первые можно ставить и 13" и 14", а на вторые - только 14". Если с завода шли 14" - скорее всего это леганзовские тормоза.

Про смазку: Пыль и грязь сядет на неё снаружи, а внутри она будет работать как должна. Это ж не домкрат, где гайка ползает по всему винту вдоль, там перемещения - один виток резьбы в год. Вот от нагрева - может утечь, это да.


Про фотки: Ищите в начале темы. Там были фотки потрохов РТС, на которых показано, что надо вынимать. Сама работа сложностей не представляет, только трудности - отвернуть трубки от РТСов не так просто, нужен ключ с полным охватом штуцера (рожковый не катит), а место там тесное, тяжело подлезать. А когда уже отвернул - ничего сложного, пинцетом хватаешь тонкую пружинку и вытаскиваешь, потом вытрясаешь пластиковый "грибок", ну и осталось собрать обратно и прокачать тормоза (все четыре, т.к. при отворачивании РТС воздух попадает в ГТЦ).

О тонкостях:
Кадетовским тормозам операция не показана. Может зад блокироваться раньше переда.
13" (матиз) - вынимание клапанов, плунжеры оставить. Рассверливать плунжер - не более 1.5мм, иначе возможна блокировка.
14" (леганза) - можно вынимать плунжеры или рассверливать 2мм. С ними блокировка зада не наступает раньше переда ни при каком раскладе.

Предупреждение: полноценных сертификационных испытаний переделанных тормозов никто не проводил. Кто себе переделал - просто тормозили в пол на обычной дороге, не гололёде, снегу и т.п. Как поведёт себя машина на всём многообразии дорог - никто гарантировать не может. Все переделки на свой страх и риск, исходя из своего опыта и привычек вождения.

Сама работа сложностей не представляет, только трудности - отвернуть трубки от РТСов не так просто, нужен ключ с полным охватом штуцера (рожковый не катит), а место там тесное, тяжело подлезать. А когда уже отвернул - ничего сложного, пинцетом хватаешь тонкую пружинку и вытаскиваешь, потом вытрясаешь пластиковый "грибок", ну и осталось собрать обратно и прокачать тормоза (все четыре, т.к. при отворачивании РТС воздух попадает в ГТЦ).

У меня, что интересно гайки на трубках РТСразные оказались. Первый на 12 а второй на 10.На 10 спец ключ был, а вот на 12 пришлось приобрести. Подлезть действительно ключем не удобно, мешают трубки. очень близко расположенные. Но в принципе я только гайки с места стронул, затем очень легко открутил рукой.Сами РТС легко открутились рожковым ключем на 22. Колесные диски на 14" с новья стояли.

Когда колодки работают они стираются в пыль.она очень мелкая.Пыль налипнет на смазку и механихм подвода колодок очень быстро заклинит.Или я не прав?У меня когда разобрал там было сухо.Так и собрал.

Я иногда выворачиваю один болт колеса и дую туда сж. воздухом под давлением- на брендовых АЗС есть возможность. Всегда можно увидеть вылетающую пыль из барабана. При этом, лучше болт вывернуть в положении чуть ниже ВМТ к заду машины - там храповик автоподвода. Смазывать его не пробовал. Не уверен, что это решит проблему.

Сообщение от SergKor

У меня, что интересно гайки на трубках РТСразные оказались. Первый на 12 а второй на 10.

Так и должно быть по мануалу. Проследи, чтобы после сборки трубки были в пластмассовом крестообразном держателе ниже ГТС, иначе будут дребезжать.

что значит минимально допустимое значение ? пик он и есть пик (блокировка). или можно пройти ТО без блокировки задка?

а через пару сотен км - как раз будет зад тормозить лучше - за счет притирания колодок и барабана. главное чтоб колодки по всей своей поверхности прилигали к барабану во время торможения и чтоб ТЦ были живые, тормозуха в поряде. у меня на РТС 3/40 метка.

ПИК - это пункт инструментального контроля. Я вчера его прошел (по тормозам, пролетел по токсичности). Вот, что мне выдал стенд:
Перед: тормозное усилие (кН) 2.77 2.39, разница 14% (норматив 20%)
Стояночный: тормозное усилие (кН) 1.70 1.47, разница 14% (норматив 25%)
Зад: Тормозное услилие 1.30 1.68, разница 23%

Во время проверки блокировки задних колес не было, зад не подскакивал.

С тормозами ничего не делал, кроме регулярного (2 раза в год) обслуживания тормозных барабанов.

О тонкостях:
Кадетовским тормозам операция не показана. Может зад блокироваться раньше переда.

+1 к опыту. У меня спереди кадетовские суппорты 13", а сзади "легкий тюнинг" - цилиндры 19.05 мм вместо 17.4. После удаления клапанов колеса блокировались одновременно, аварийных ситуаций не было. И вот сегодня с утра на мокрой дороге авто развернуло почти на 90 градусов - хорошо, никого рядом. Буду возвращать РТСы обратно (хотя это не единственное решение). Вот, просто для информации.

Ну что помогает моя методика?
У меня Нексия 97 года, на пробеге 120 000км решил посмотреть задние колодки (до переделки цилиндров)
они были девственно новыми. Для себя решил, что на пробеге 150 000 км в любом случае поменяю.

Колодки и у меня износились к 120 ткм. Но тормозил зад плохо и техосмотр проходил с шаманизмом.

Ну что помогает моя методика?
У меня Нексия 97 года, на пробеге 120 000км решил посмотреть задние колодки (до переделки цилиндров)
они были девственно новыми. Для себя решил, что на пробеге 150 000 км в любом случае поменяю.

а что за переделка цилиндров-то? Судя по вашему посту была переделка регуляторов (пропилы), или я чего-то пропустил на 60 страницах?