63сказали спасибо+100 в любой инструкции к аккуму рекомендуется заряжать его периодически от сетиСообщение от MRV_Pahan
Поиск
+100 в любой инструкции к аккуму рекомендуется заряжать его периодически от сети
А нафига собстно эти потребители нужны тогда? Я зимой когда сажусь в машину, хочу чтоб заднее стекло оттаяло дабы хотя бы над ним не плясать со скребком, хочу на теплое сесть, даже хочу подогрев руля смастерить, ибо в перчатках терпеть не могу рулить, а руки обмораживать тоже неохота. Фары требуют правила, да и зимой они нужны больше, печка тоже штука очень необходимая. Какой энергобаланс, люди? Вы о чем вообще? Мне машина нужна для комфорта, я не хочу ничего выключать! Иначе чем она лучше трамвая?
Или едешь примерзший к сиденью и блин зато у тебя аккум 60А/ч!
Вот я только не пойму одну весч, может denkisan подскажет.
Зарядка у меня "советская", т.е. как я понимаю трансформатор, диодный мост и отключение при напряжении 14,5В, поэтому чем заряженнее аккум, тем зарядный ток меньше.
Тюменский аккум пока был молод заряжался до тока в почти в ноль. Через пару лет - 1А, потом 2, в конце эксплуатации - 2,5А.
Новый же delcor нексии (относительно новый, т.к. простоял в салоне полгода без подзарядки, глазок был черный) заряжается только до 1,5А, т.е. напряжение растет до 14,5В, ток дальше не падает и зарядка отключается, напряжение опускается ниже, пять на 10 секунд включается и опять отключается.
Учитывая что аккум кальциевый, я разобрал зарядку и подстроил напряжение отключения 15В, но результат тот же. Доходит до 15В и отключается (ток перед отключением не становится ниже 1,5А)
Напряжение заряженного аккума без нагрузки (после того как постоит денек без работы) тоже немного ниже. У тюменского было 12,7 Вольт даже у полудохлого, у delcor - 12.6В.
Это нормально? Глазок сейчас зеленый, зимой проблем с запуском не было.
Я тоже люблю тепло и комфорт, и не ратую за то, чтобы ездить в замороженном салоне, зачем утрировать?!, Я толкую о том, что есть потребители, которыми надо разумно управлять. Пока ты на стоянке греешь машину, фары и габариты можно выключить, и пока мотор холодный печку не фиг гонять. Если голова чтобы мыслить, а не только чтобы ей кушать, то ей надо пользоваться, а не воспринимать любой совет в штыки. Если любишь машину , то обычно бортовой компьютер ставят по умолчанию. Вывести на табло показания бортового напряжения можно ориентироваться по заряженности батареи и в каком режиме работает генератор. Если в пробке немного подгазовывать в ответ на снижение напряжения бортовой сети, то можно помочь батарее подзарядиться, или хотя бы не сильно её сажать. Если есть возможность использовать электросеть 220 вольт, то самое рациональное это таймер и подогрев двигателя Дефа, или российский Северс, тогда и батарея будет всегда в заряженном состоянии и салон к времени поездки будет прогрет. (У дефы есть тепловентилятор специально для более быстрого прогрева салона.) Я противник автозапуска и этот вариант не считаю разумным.
Отвечу , для кальциевой батареи напряжение конца заряда на 100% составляет порядка 16,2-16,5 вольт при токе в 5 ампер.
Обычно зарядники времён СССР и их наследники настраивались на 14,5 вольт, это безопасно для сурьмянистых батарей того периода, но для каальциевых современных недостаточно. У нас на фирме есть профессиональное зарядно-пусковое устройство с микропроцессорным управлением, в нём выбирается и тип батареи, и режим зарядки, ручной или троник- автоматический. Если батарея кальциевая, то напряжение конца заряда 16 вольт, если батарея AGM или GEL, то напряжение ограничивается значением 14,5 -14,7 вольта, чтобы обеспечить безопасную зарядку. Значение 16,5 вольта получено в результате опытов для того чтобы иметь ориентир для зарядки герметичных необслуживаемых кальциевых батарей, поскольку контролировать плотность электролита у них нет возможности. Из огромного количества зарядных устройств протестированных в нашем инженерно-техническом отделе очень трудно выбрать идеальный вариант по ценам ниже 150-200$, что нибуть у них да не так. У меня в гараже тоже старый зарядник Электроника с ручным и автоматическим режимами, В атомате он заряжает за сутки батарею до плотности 1.27 за сутки, в ручном батарея по заданному току набирает плотность 1.28, но требует постоянного контроля плотности, что неудобно. За двое- трое суток в автомате при периодическом включении- выключении плотность достигает 100% заряженности, долго но зато не требует моего присутствия и безопасно.
Пять минут пока машина греется на морозе особой погоды аккуму не сделают. А если напруга проседает ниже нормы - это уже неисправность и надо чинить. Я как нового гену поставил, специально подключил вольтметр и покатался с ним целый день. С включенными фарами и печкой ниже 13в не падало.
Насчёт НРЦ - напряжения разомкнутой цепи, оно характеризует степень заряженности батареи после 12 часового отстоя. Обычно свежеизготовленные батареи имеют напряжение 12,75 вольта, и сохраняют его довольно долго , порядка 6-9 месяцев. Изготовители рекомендуют при длительном хранении при снижнении напряжения на выводах батареё до уровня 12, 55 вольта пробудить батареи зарядив их в течении часа током равным 1/5 ёмкости., т.е двойным зарядным током. Эта процедура позволяет уберечь батарею от необратимой деградации. С возрастом батарея теряет активную массу, и соответственно ёмкость, особенно пагубно сказываются замораживания электролита. Ещё раз положу картинку с графиками.
Насчёт 5 минут, эти 5 минут батарея может заряжаться, а может и не получить долю потраченную на ненужный свет и вентилятор печки. Обороты двигателя немного выше ХХ, примерно 1500-1200 в зависимости от прошивки и температуры. Генератор может отдать 45-60ампер при нормальном напряжении в 14,5-14,7 вольт(при минусовых температурах термокомпенсация увеличивает напряжение) но если вы врубили обогрев, печку, попогрейки и свет с отопителоем, то это будет порядка 60-70 ампер, напряжение даже хорошего генератора будет снижено, поэтому батарея снизит ток заряда и при -25-30Со просто не будет принимать зарядный ток. Ради интереса возьмите токовые клещи DС и посмотрите ток заряда, увидите что батарея после старта принимает довольно большой ток, который довольно быстро снижается, так вот если батарея принимает в первые десятки секунд и минуты ток в 20-40 ампер при полном напряжении, а при просаженном за счёт съедаемых 20-25 ампер на бесполезный свет, то батарея просто недополучит возможное, и эти казалось бы крохи накапливаютс и дают о себе знать.
Свет действительно не нужен пока снег сметаешь, а вот печку я сразу включаю и направляю на лобовуху чтобы она оттаивала постепенно. Если сразу горячий воздух включить есть шанс получить лопину. А из печки уже через минуты две при морозе до -20 идет воздух с плюсовой температурой, что помогает избавиться от инея. Обогрев стекла если не сразу, то через минуту тоже надо включать чтобы при движении задом видеть куда едешь. Попогрейки тоже нужны чтобы сесть в теплое сиденье, через минут 5-10 они нафиг не нужны уже.
Аккуму номинальной емкости хватит того, что останется для того, чтобы за поездку компенсировать то, что схавал стартер, Если емкость выше номинала, то и заряжать дольше надо, да и зарядный ток выше будет, гены может и не хватить.
Насчёт ёмкости заблуждаетесь, 5 или 7 ампер будет забирать батарея на восполнение заряда -это не повод для споров, особенно на фоне 50-60 ампер общего потребления. И более ёмкая батарея благодаря более высокой скорости прокручивания заведёт двигатель быстрее, а следовательно отдаст меньшую ёмкость, следовательно и заряжать её генератору будет легче.
Ну и кроме всего прочего на бОльшей скорости электродвигатели постоянного тока потребляют меньший ток.
С усем 150 Вт.?И не всегда получается говорить с включеным ДВС!!!Да и магнитолу,как бы не выключал,но вот бош,в отличии от делкора,продержался не год,а три года!Я просто констатирую факт,а не оспариваю высокие материи!))
Ваши права
