101сказали спасибо
По поводу инструмента. Тормозные штуцера с донышков регуляторов отворачиваются крайне хе...во. Нужен специальный ключик. Типа петельки с разрезом и зажимом сбоку отдельным винтиком. Мож кто подскажет, как правильно этот ключик называется.
А обычным ключом будет видно на штуцерах, что отворачивали - можно с гарантии слететь.
у меня гарантия уже по зади, так что все секреты по изменению тормозной системы я хочу применить...
Ну тогда, вперёд!у меня гарантия уже по зади, так что все секреты по изменению тормозной системы я хочу применить...
Делай раз-два-три...http://lanos-club.ru/forum/index.php...t&p=188477
А вот ещё фотки разобранного регулятора, чтобы не пугаться, когда вскроешь.
http://www.lanos.in.ua/forum/index.p...96&st=151#
Так как "колдуна" нет ни в одном из "потомков Кадета", достаточно провести испытания с незагруженным задом. Гружёный только уменьшает опасность блокировки.Просьба указывать, какая была загрузка - от этого впрямую зависит юз.
Согласитесь: на пустой машине нагрузка на заднюю ось - 450кг, а на максимально допустимом загрузе может доходить до 900кг. И результаты испытаний интересно приводить для нескольких вариантов: пустая - 2-3чел сзади - полный загруз.
Дык и я об том же. Интересно, при какой нагрузке задние вообще перестают брать юзом и начинают "волочиться". Это испытание говорит о запасе по тормозной силе задних колес.Так как "колдуна" нет ни в одном из "потомков Кадета", достаточно провести испытания с незагруженным задом. Гружёный только уменьшает опасность блокировки.
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=4196&st=151#...исходя из этого я чото не понял,а где этот чёрный клапан,который надо удалять?
Ну посмотри на фотке №5 справа. В торце корпуса видна коническая пружинка, которую надо выковырять. Тогда чёрный грибок (клапан) сам вываливается. Короче, когда сам в руки возьмешь, все будет понятно. Глаза боятся, а руки делают.http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=4196&st=151#...исходя из этого я чото не понял,а где этот чёрный клапан,который надо удалять?
В принципе идея совершенно правильная. Вообще удалить плунжер. Резиновые манжетки, которые на него надеты и обеспечивают герметичность, лично у меня большого доверия не вызывают. А если учесть, что после удаления клапана ход незафиксированного плунжера увеличится, то ресурс переделанного узла может оказаться не таким большим. Манжеты ГТЦ и рабочих ТЦ крупнее, и то частенько начинают травить, а тут крохотные колечки при давлении 100атм и более.Я может что-то упустил,но не пойму.Почему нельзя полностью вынуть из регулятора и клапан и плунжер со всеми пружинами,чтобы жидкость без помех передавала усилие от педали к РТЦ?Не заблокируются барабанные тормоза раньше передних.Было дело,на жигулях колдун заклинил и отсёк полностью задние тормоза.Я его снял и напрямую трубки подсоединил.Ни разу ни на асфальте,ни на льду,НИГДЕ ВООБЩЕ зад не блокировался раньше переда,зато замедление стало в разы лучше.А на нексиипри торможении совсем не те ощущения.Всю работу выполняют переднии тормоза.
Если бы удалось решить проблему герметизации резьбового соединения крышки и корпуса регулятора, то ИМХО "выбросить всё" был бы лучший вариант переделки.
Во-первых, отпадает необходимость точить переходники с М6 на М10 и гнуть тормозные трубки.
Во-вторых, родной внешний вид регуляторов избавит от лишних вопросов на ТО, гарантии или тех.экспертизе при ДТП (ттт).
В-третьих, соблюдается главный принцип конструктора: чем меньше деталей, особенно подвижных, тем надёжнее узел.
В-четвёртых, меньше пазух, в которых может оставаться воздух при прокачке.
Поэтому вопрос ко всем: Кто может предложить надежный способ герметизации крышки регулятора?
1.Уплотнение может быть одноразовое (неразборное)
2.Должно держать давление 100-150атм
3.Не разъедаться тормозухой
Видел в инете инфу про анаэробные герметики: намазал резьбу, закрутил, пара часов - и можно ставить. Полимеризуется эта гадость при контакте с металлом.
Мож кто работал с гидроприводами станков, авиация, транспорт, газовики, нефтянка и т.п. Существуют ли герметики для таких давлений?
Не стоит забывать про классические способы уплотнений для высокого давления - всякие прокладки, шайбы - медные, поронитовые, резиновые, какие там ещё применяют?
Было бы здорово подобрать какие-нибудь готовые, подходящие по диам., толщине...
У нас в теме до сих пор нет чертежа разреза регулятора с размерами. Люди, у кого валяется регулятор, обмерьте и положите в тему, пожалуйста. Сразу станет ясно, есть ли там место для уплотняющей шайбы или чего-то другого.
Смысла в этом не много. Исключить потроха из работы очень просто: рассверлив отверстия (плунжера и выходное регулятора) до внутреннего D трубки (тормозной).В принципе идея совершенно правильная. Вообще удалить плунжер. Резиновые манжетки, которые на него надеты и обеспечивают герметичность, лично у меня большого доверия не вызывают. А если учесть, что после удаления клапана ход незафиксированного плунжера увеличится, то ресурс переделанного узла может оказаться не таким большим. Манжеты ГТЦ и рабочих ТЦ крупнее, и то частенько начинают травить, а тут крохотные колечки при давлении 100атм и более.
Если бы удалось решить проблему герметизации резьбового соединения крышки и корпуса регулятора, то ИМХО "выбросить всё" был бы лучший вариант переделки.
Во-первых, отпадает необходимость точить переходники с М6 на М10 и гнуть тормозные трубки.
Во-вторых, родной внешний вид регуляторов избавит от лишних вопросов на ТО, гарантии или тех.экспертизе при ДТП (ттт).
В-третьих, соблюдается главный принцип конструктора: чем меньше деталей, особенно подвижных, тем надёжнее узел.
В-четвёртых, меньше пазух, в которых может оставаться воздух при прокачке.
Поэтому вопрос ко всем: Кто может предложить надежный способ герметизации крышки регулятора?
1.Уплотнение может быть одноразовое (неразборное)
2.Должно держать давление 100-150атм
3.Не разъедаться тормозухой
Видел в инете инфу про анаэробные герметики: намазал резьбу, закрутил, пара часов - и можно ставить. Полимеризуется эта гадость при контакте с металлом.
Мож кто работал с гидроприводами станков, авиация, транспорт, газовики, нефтянка и т.п. Существуют ли герметики для таких давлений?
Не стоит забывать про классические способы уплотнений для высокого давления - всякие прокладки, шайбы - медные, поронитовые, резиновые, какие там ещё применяют?
Было бы здорово подобрать какие-нибудь готовые, подходящие по диам., толщине...
У нас в теме до сих пор нет чертежа разреза регулятора с размерами. Люди, у кого валяется регулятор, обмерьте и положите в тему, пожалуйста. Сразу станет ясно, есть ли там место для уплотняющей шайбы или чего-то другого.
Влияние плунжера сведётся на НЕТ.
Но стоит ли так радикально поступать......
У тебя на Форуме народ склонен к тому, что и 1.5 много а достаточно и 1.2.Хотя из чего был сделан такой вывод ХЗ.
Сёдня собрался с духом и решил выкинуть все потроха из РТС к еб***м собачим.
Очень долго мучился. Никак не мог открутить 2ю нижнюю трубку от РТС, даже спецключом.
Пришлось открутить ГТЦ, отвернуть его от РТС. Потом при помощи молотка, газового ключа и какой то матери удалось отвернуть трубку.
Разобрал РТСы, вынул плунжера с пружинами (клапана давно удалил), собрал загерметизировав разъем фумкой.
Поставил все на место. Прокачкой только ГТЦ не обошлось, видимо завоздушил систему когда откручивал злополучную трубку. Пришлось прокачивать всю систему по кпассической схеме.
Итог: Утечки нет.
Первое впечатление - эфективность тормозов не увеличилась.
На асфальте задок в юз не идет. Без ваккумного усилителя задние колеса проворачиваются руками за колесо. (И не мудрено диаметр ГТЦ 22мм диаметр заднего РТЦ не помню кажется 18мм).
На мокром асфальте задок в юз не идет.
На льду задок в юз идет, но позже чем перед.
Так как мучался долго, промочил ноги, замерз. Хлебнул водочки. Поэтому все испытания прошли во дворе. Завтра протрезвею посмотрю как все работает в реальной дорожной обстановке.
В общем не доволен. И это в день рождения, двойной (Ксюху подарил себе любимому 3 года назад).
Ваши права
