Сегодня кондёр куплю - поменяю. Результата пропайка не дала, но появился очень интересный эффект - если раньше зависали повороты в момент когда лампочки горели, то сейчас наоборот в момент кгода лампочки в выключенном состоянии. Танцуем с бубном дальше.
Отключаешь переключатель поворотов из цепи, потом мультиметром прозваниваешь сопротивление в каждом положении: "лево", "право". Нужно, чтобы оно было близко к нулю, т. к. лишнее сопротивление в цепи мешает разрядке кондёра в реле поворотов. Думаю, не раз видели как скорость мигания лампочек увеличивается когда сгорает какая-либо лампа. Всё дело в том, что ток разряда кондёра увеличивается, т. к. сопротивление лампочек становится меньше. И наоборот, при увеличении сопротивления ток разряда уменьшается. Нужно проверить переключатель и, в случае чего, почистить мех. контакты спиртом и промазать смазкой. Со временем пыль попадает и увеличивает сопротивление мех. контактов.
Про реле поворотов можно почитать ещё тут: http://www.nexia-club.ru/forum/topic/24504.htm
Не совсем так, Саш.
Лампы включены параллельно друг другу, поэтому при перегорании одной из них общее сопротивление цепи не уменьшается, а увеличивается. Там маленько другая схема включения кондёра, при увеличении сопротивления (перегорании одной лампы) увеличивается генерируемая частота, однако это происходит до тех пор, пока схеме генератора хватает напряжения питания. Смысл в другом: первый раз, когда я только заметил глюки поворотов, при вытащенном реле повороты и аварийка включались, но не моргали, а постоянно горели. А сейчас (после пропайки) - при вытащенном реле никакого включения ни аварийки ни поворотов не происходит. Это наводит на мысли о неисправности какого-то другого элемента, а именно - кнопки аварийки.
Сегодня купил пару конденсаторов, перепаяю и завтра опять в тест =)
Upd: Перепаял, вот что получилось:
интересно, у разных производителей одинаковые по номиналу кондёры могут по размеру в 2 раза отличаться:
запросто могут отличаться! только нужно сравнивать одинаковую емкость и напряжение. Ставить с напряжением больше можно, но размер корпуса может быть больше, хотя емкость одинакова. ))
Это-то понятно =) Номиналы и напряжения одинаковы, смысл моего удивления в том, что законы физики, на сколько мне известно, ещё не отменяли и такие отличия в габаритах наверняка связаны с различными технологиями изготовления, а значит, если у большинства производителей размер кондёра в нашем случае большой, то логично предположить, что при уменьшении размера с сохранением номиналов наверняка ухудшаются некоторые параметры, в т.ч. надёжность и т.п. Либо уменьшается запас прочности по напряжению (пробой).
Стало лучше, но всё равно периодически зависают. Могут через 3 вспышки, могут через 5, а могут и разок мыргнуть и всё. Появилось интересное наблюдение - перед зависанием слышно щелчёк реле, но лампы уже не загораются. С высокой вероятностью это окислились контакты у электромеханического реле внутри. До этого такого не было, просто молча зависали. Завтра попробую почистить контакты, но ИМХО это уже не особо на долго поможет - практика показывает, что если один раз контакты окислились так, что нет контакта, то все последующие чистки, протирки и полировки дают очень кратковременный эффект. Нашёл пару схем электронного реле поворотников с ключами на транзисторах, без механики совсем. Предполагаю, что надо будет такую схемку реализовать.
вот теперь я знаю к кому я буду с радиодеталями обращаться
вопрос... датчик положения дроссельной заслонки..в книге написано-на контакте "В" на датчике, при закрытой заслонке напряжение 0.5В- у меня замер показал 3.7В . при полном открытии таковой должно быть не меньше 4В-у меня падает до 0.3В . может в книжке ошибка? полез икать из за не доброй динамики при разгоне. в оканцовке обнулил оперативку ЭБУ, и ведь машина поехала!
Не дошли походу мои ДХО из Китая, где-то по пути им приделали ноги. Тады на эти деньги закажу КСВ метр
Ваши права
