113сказали спасибопровод идет на усилитель под передним пассажирским сидением толи на шпильку толи болт...так вот вроде бы там частенько сорвана резьба....что не удивительно....Сообщение от ncPUMA
Поиск
провод идет на усилитель под передним пассажирским сидением толи на шпильку толи болт...так вот вроде бы там частенько сорвана резьба....что не удивительно....
да не .. с бензонасосом брехня полная... он качает постоянно давление около 3-4 очков.. если бы были перебои двиг бы дергался и на высоких оборотах... и в конечном итоге вообще бы не завелся... плохая масса всегда выливается в потерю контакта..
я считаю это не правильное направление.....
еще можно попробовать поставить плавный пуск и реле задержки времени пуска на 1 вентелятор... ибо когда они стартуют чувствуется потеря мощности.... лишними эти девайсы полюбому не будут.
надо будет проверить... выведу светодиод на торпеду и посмотрю как включение вентеляторов влияет на дерготню..
вот в том-то и прикол, что на A15SMS практически все элементы впускной системы такие же как и на G15MF - а на старом моторе таких дерганий нет... я думаю не в этих делах причина. Да, длина впускного играет важную роль - именно поэтому есть впускные коллектора с изменяемой геометрией (к примеру у меня так на Мазде сделано). Кстати вот что интересное мне ответили в Кардокторе по поводу прошивок
http://forum.cardoctor.ru/index.php?...0.msg15999#new
ну для полноты картины в понедельник брякну в питерскую фирму - чтобы уточнить моменты, ес-сно отпишусь
ну это маловероятно, ибо при плохой работе насоса проблемы будут во всем диапазоне оборотов, на всех скоростях... насос - это по сути сердце системы впрыска - сбоит насос - дурит впрыск... да еще как...
Вообщем чтобы убедится, что впускной с меняющейся длиной тракта работает, надо отключить электромагнитный клапан за улиткой (около стартера) который при включении объединяет вакуумный привод заслонки и маленький рессивер. Просто выдернуть трубку из привода ничего недает так как эта схема работает только при нагружении мотора при макс. Крутящих моментах. Так вот если чек не горит значит все это хлам....
те твой ресивер работает ты хочешь сказать?
работает, но не устойчиво...сначала отключил датчик, который контролирует давление при входе в "улитку" (на кронштейне тросика газа), двигатель начинает колбасить на ХХ и загорается чек (который потом я долго сбрасывал), при отключении вакуумный привод все равно перевел в положение "длинный тракт", после чего отключил клапан пневнопривода (внизу за движком, над маленьким ресивером, не перепутать с клапаном на абсорбер! он выше), чек не показало, заслонка перешла в положение "короткий тракт", снова вставил в разъем клапана, перегрузил ЭБУ, и загорелся чек! Снова длительная перегрузка, чек погас... При запуске движка пневмопривод дергает заслонку на себя, потом на секунду возращает обратно (такого не было) и потом обратно на "длинный тракт"....
Но мне кажется, что все равно глючит ЭБУ, и вся это тошниловка проходит после сброса мозгов, и двиг подхватывает с 4 000 лучше....
я думаю проблема не в мозгах, а или в датчиках, дающих мозгам неверную инфу или в прошивке мозгов. Кстати сам неоднократно, работая на Фольксвагене и Ауди сталкивался с некорректными прошивками самых различных блоков даже у столь именитых производителей. Т.е. ошибаются все. просто те же немцы довольно быстро исправляют прошивки и делают корректные, а узбеки просто пишут что дергание и подвисание не устранимо. Просто не хотят переделывать программу, ибо у самих умения и знаний нет, а просить кого-то - значит надо платить деньги, а этого тоже не хочется... А насчет прошивок даже корейских - я уже не на одной корейской машине встречаю сие - уж больно они на экологию и на неспешность езды рассчитаны - у отца к примеру на Элантре 2005 года после каждого выжима сцепления для переключения передач обороты крайне вяло падают, даже около секунды просто висят в том же положении как и было, по ней официалы отписывали что мол так и должно быть - типа для увеличения срока жизни синхронизаторов в КПП. Ерунда полная. После чиповки все встает в норму, только у меня отец не хочет чиповать... Другой пример - знакомые с Ауди-форума пробовали на разгон 2 машины - довольно старую А4 с 1,8 турбо, но с вариатором и свежей Хундай Соната с V6 и МКПП. Во всех заездах так или иначе уходила вперед А4 и это при том, что при обычной эксплуатации она уже подъедала масло и немного дымила - т.е. состояние не идеальное. А Соната сначала уходила с рывком - все-таки V6 и МКПП, а затем повисала и далее разгона нет - только вой от мотора. А после чиповки совсем другой результат получается....
Скажем так, еще выявили
- замена ДАД не дает изменений
- замена ДПДЗ на бесконтактный, пропайка жгута - тоже искоренения проблемы не дает
Ищем дальше...
В общем долез я до массы под сидением да там есть болтик с массовым проводом..но это не масса бензонасоса!!! ТК без нее он качает...хз что такое...ноона посажена на грунтованный металл без специальной шайбы прорезающей краску!!!!! Я зашкурил и посадил нормально ее...залил смазкой консервирующей....Далее открутил массу на телевизоре рядом с аккумом там вообще на краску посажены контакты!!!! Зашкурил все и посадил обратно......Сдается мне что именно эта куевая масса и делает падлу!!! Там масса ЭБУ есть!!!! После этого машина летит как пуля!!!! Без дерготни!!!! Хотя 1 день не показатель!!!!
Год назад выдернул фишку под 95 бенз, машина стала намного резвее. Затем через несколько месяцев заглушил рециркуляцию - ваще попёрло (езжю только на 92 лукойле) но дёрганье затрахало в доску. недавно пропаял жгут болезнь оборотов ушла и вспомнил про фишку. воткнул обратно на 95 бенз а лью только 92. Вобщем козлить стала как минимум в два раза меньше, появилась эластичность на низких передачах но на трассе чуствуется снижение тяги, но мне так ездить приятней. Удачи.
Ваши права
