практически нет задних тормозов

Miked вот и кипят мозги у людей, как лучше и безопасней......

С уважением,
то же Михаил

Привет, всем!
...................................

Очень доходчиво описал. Я думаю, это полезно знать всем.

Здравствуйте, друзья по несчастью!

Купил Ланос SX Евро3 два с небольшим месяца назад. Ну а дальше поимел наши общие траблы с ГТО ...
В общем читайте мою тему на Ланосовском форуме.
К-113, спасибо, что зашли к нам на тему подружиться, я вам там отписал ответ.
Iv@n, вы же проделали то же самое, что и у меня, только на месяц раньше! Класс! А из каких соображений выбирали диаметр 2,0мм? Напишите о своих впечатлениях поподробнее.

Предлагаю "дружить темами"

Диаметр выбирал максимально возможным (насколько позволяли стенки плунжера), целью было убрать инерционность (задержку) задних тормозов. Работает все отлично.

Да, забыл еще добавить, что я пошел дальше и заменил задние стягивающие пружинки на более мягкие девяточные. Для чего спросите? Для того чтобы максимально приблизится по характеру торможения к дисковым тормозам. В чем разница м/у дисковыми и барабанными тормозами? В том что у дисковых нет стягивающей пружины и поэтому они при любом давлении (даже минимальном) начинают работать.
Рассмотрим ситуацию: под колесами лед, чтобы не заблокировать передние колеса, мы мягко притормаживаем (давление в гидросистеме оч. мало), при этом задние тормозные колодки даже не касаются тормозного барабана - они не преодолели усилие стягивающих пружин! В таких ситуациях есть два выхода: дорогой - ставить дисковые тормоза и бюджетный - уменьшить жесткость задних пружинок. При этом колодки у меня не подлклинивает все работает нормально (чуть не забыл сказать, что маленкие пружинки прижимающие колодки к барабану я тоже чуток "разжал", удлинив стерженьки(кто хоть раз менял колодки поймет про что я)).

Немножко расскажу об експериментах с колодками. Оказывается от колодок зависит намного больше чем я мог предполагать. Разница в тормозном усилии (при одном и том же давлении) между лучшими и худшими колодками может отличаться в 2 раза!!! Этим и обьясняется то, что произодители авто перестраховываются и ставят назад ограничители с бо-о-ольшим запасом. Им лучше сделать так чтобы зад вообще перестал тормозить, чем получить более раннее торможение по сравнению с передом! Так вот сразу после переделки тормозов купил какие-то корейские (жаль на запомнил какие) колодки- но даже после переделки зад тормозил очень и очень не охотно. Выкинув эти деревянные корейские купил Ferodo (это не реклама, можно поставить LUK, главное чтобы фирма была уважаемой) - стало гораздо лучше (хотя говорить еще рано - не притерлись). Теперь жду лета для проверки тормозов на сухом/мокром асфальте.

В предыдущем своем посте с описанием работы ограничительного клапана я допустил неточность.Вместо "отношение величин давления" следует читать "отношение приращений величин давления". Это относится к красной кривой на участке АВ (участок после срабатывания клапана).
Везде, где нужно в тексте изначального сообщения, ошибку исправил ... Сорри!

С уважением,
Михаил

То Miked Спасибо! Хорошо оформленный материал, достоен ФАК-а ИМХО.

Сегодня решил проверить работоспособность задних тормозов, подразогнался на заснеженной стоянке, педаль в пол, занос!, приятель который наблюдал за этим, сказал что задние заблокировались, машину понесло задом вправо, вот тебе и регулятор О_о а на асфальте тормозит убого, че делать, я уже устал от них. А машинку так продавать не хочется =(

Михаил (miked), спасибо за очень подробный ликбез по штатному регулятору.
Хотелось бы кое-что уточнить и кое с чем поспорить.

1.Вы утверждаете, что существует некая идеальная характеристика регулятора (зелёная кривая на рис.) для каждой машины. В идеале оптимальные условия торможения обеспечиваются если отношение торм.силы задней оси к торм.силе передней оси равно отношению вертикальных нагрузок на зад./пер. оси (в первом приближении - развесовке). Я приводил данные со стенда для пустого Ланоса с одним водителем(70кг), штатным комплектом в багажнике и 1/3бензина в баке:
зад/пер=425кГ/680кГ=38,5%-:-61,5%.
Для Нексии, видимо, будет похоже. А теперь представим ситуацию, когда я взял максимально разрешённый груз (~500кг). Вся доп. нагрузка ложится на заднюю ось. Что получим по развесовке?
зад/пер=900кГ/700кГ=56%-:-44%.
А ведь регулятор в отличие от "колдуна" этого "не понимает" и продолжает зарезать верхи на задних цилиндрах. Для наглядности ещё раз приведу мои данные по макс.тормозной силе зад/пер осей со стенда ГТО:
2010н/3640н= 35,5%-:-64,5% - до переделки
3230н/4400н= 42% -:- 58% - после переделки
На основе вышеприведенных данных можно самостоятельно расчитать удельную торм.силу по осям и для авто в целом.

2.Хорошо, если вы уверены, что диаметры поршней ЗРЦ и ПРЦ на вашей машине соответствует мануалу и исходным значениям, которые использовали корейцы для подбора типа регулятора. А если как у меня - с завода стоит какой-то левак сзади? Вооружаться штангелем и вскрывать все раб.цилиндры?

3.Коллега Iv@n пишет, что коэф.трения колодок разных производителей может отличаться в 2 раза, охотно верю. Выше цена > выше коэф.тр. Отгадайте с трёх раз, какие колодки брали в расчёт корейцы и какие "в условиях мирового кризиса" ставят на конвеерах УЗ-ЗАЗ?

4.Народ при вскрытии барабанов выгребает кучу грязи, сильно снижающей торм.силу. Корейцы на это тоже закладывались?

Вывод: Никакой такой "идеальной зелёной кривой" на все случаи жизни нет и быть не может. Есть очень широкая "зелёная зона", в которую, как показывает расчет, попадает даже "пунктирная кривая без ограничительного клапана". Во многих случаях впору не ограничитель, а усилитель ставить ;D
Заменив рег.03/30 на 03/40 вы выигрываете всего 13-14% по торм. силе задней оси. Стоит ли игра свеч? Я и то ,увеличив эту величину в 1,6 раза, не уверен, что смогу добиться юза с нагрузкой на сухом асфальте - буду ждать весны.

По поводу "игры шайбочками и пружинками". Подложив шайбу или увеличив жесткость пружины мы лишь ненамного сместим вверх точку А. Тангенс угла наклона прямой АВ останется неименным. Ну и во сколько же раз мы должны увеличить усилие пружины, чтобы поднять макс.торм.силу, скажем, на 50%? Боюсь, что шайба слишком толстой получится.
Берусь посчитать, но нужен чертеж регулятора с размерами и замер жесткости и недеформированной длины пружины.
А подбор "методом тыка" слишком трудоёмок. (снять-разобрать-собрать-поставить-прокачать-на стенд-снова снять-.........). То же относится и к желающим поиграться диаметром жиклёра, диаметром ЗТЦ и т.п.

Наконец, наверное, самый важный момент. Как правильно отметил Михаил, все вышеприведенные рассуждения справедливы только для квазистационарного случая. При экстренном торможении процесс изменения давления в ЗТЦ существенно неравновесен. Это дает возможность использовать регулятор, работающий по совершенно другому принципу - не как ограничитель, а как элемент задержки.
(далее по материалу Ланос форума...)
Согласно мануалу, регуляторы служат для исключения "опережающей" блокировки задних колёс. Почему это опасно - позвольте не объяснять. А режим торможения, когда сначала блокируется передняя ось, а потом задняя, является штатным режимом экстренного торможения для авто без ABS. Как этого добиться? Два способа - или снизить максимально возможное давление в ЗТЦ, (точнее, отношение давления в ЗТЦ к давлению в ПТЦ в области больших давлений, определяемое развесовкой по осям), или ввести задержку нарастания давления в ЗТЦ при резком нажатии педали. Штатный регулятор реализует первый способ, как у меня - второй.

Вот соображения по поводу того, как работает переделанный как у меня регулятор.
Если резко нажать на тормоз, то в первый момент все давление будет падать на жиклёре 1,5мм. Происходит заполнение жидкостью заднего цилиндра. На выходе регулятора, а следовательно и в заднем цилиндре, давление будет небольшим. После того, как колодки дойдут до барабана, давление на выходе регулятора быстро подскочит до значения, при котором пружина начнет сжиматься, а плунжер перемещаться вправо (см.рисунок). Далее давление на выходе будет плавно расти, пока вся полость слева от плунжера не заполнится жидкостью, а сам плунжер не дойдёт до упора вправо. Далее давление на выходе быстро сравняется с входным.
Таким образом, если до переделки в диапазоне больших давлений регулятор представлял собой редуктор, то в переделанном варианте мы имеем "замедлитель" на доли секунды. Время замедления определяется диаметром рассверленного жиклёра.
То, что замедление имеет место, я сам видел по двум рядом лежащим манометрам на сервисе. Это можно наблюдать и по тормозному следу. При экстренном торможении на асфальте видно, что тормозные следы передних колес начинаются немного раньше, чем задних.

Процессы в гидравлических цепях очень похожи на электрические. Аналогом давления служит напряжение, расхода протекающей жидкости - сила тока, гидравлического сопротивления - оммическое сопротивление и т.д. Так вот аналогом штатного регулятора является электрический понижающий трансформатор, а аналогом моего - RC-цепочка, где функцию сопротивления выполняет жиклёр (турбулентный дроссель по-научному), а функцию электрической ёмкости - объём ЗТЦ + полости слева от плунжера. Подбор постоянной времени этой RC-цепочки (т.е требуемого замедления) проще всего производить подбором сопротивления (=диаметра жиклёра), что и сделали давно какие-то умные дяди, консультировавшие моих мастеров по телефону.
Если и после такого "образного" объяснения кто-то будет утверждать, что моя переделка = полностью выпотрошенный регулятор?...Ну это то же самое, что не видеть разницы между электрическим сопротивлением и куском медного провода. Читайте Введение в гидравлику.

Скажи рассверливать до 1.5 посоветовал именно Завод?
Как сейчас машина ведёт (снег, лёд, каша).

Нет, с заводом у них был базар по телефону по поводу того, почему стоят 03/30 а не как в мануале - 3/40.
А насчёт переделки и диаметра 1,5мм они звонили с мобильного кому-то, но сам разговор я не слышал. Мне самому интересно, откуда "уши растут"? Iv@n, колись, откуда у тебя-то инфа? Спасибо тебе за дополнительные советы по доработке и колодкам - ИМХО очень разумно. Опиши подробнее ощущения, как машина себя вела до и после переделки, раз люди просят.
Я сам очень доволен переделкой. Пугали меня возможностью заноса. Пробовал и на мокром асфальте, и на льду, и на утрамбованом снегу специально на различной скорости тормозить до юза. Ну не получается у меня заноса на прямой. Зато очень приятно "чувствовать себя всегда защищённой" ;D

физик вливайся в наш дружный коллектив!
Ты пробовал торможение в поворотах (обычные 90* и затяжных) на разных поверхностях?

Да немного не понятно влияние (участие) плунжера и пружины в твоём случае. Отверстие в плунжере это понятно, ясно и уже не обсуждается.

Благодаря тебе Физик до меня наконец доперло почему у меня (и не только у меня, а вообще у Нексии) ватная педаль. Как только с этим не боролся и шарики под шток ГТЦ подкладывал и прокачивал по 10 раз систему - один хрен ход педали слишком большой. Теперь я понял, что часть жидкости расходуется на перемещение плунжера, а отсюда относительно длинный ход и эффект задержки торможения зада, который мне честно говоря не нравится. Хочу попробывать избавится от этого эффекта путем замены пружины на металлическую трубку-проставку. И вообще мне кажется, что этот ограничитель не позволяет полностью прокачать тормозную систему. Кто знает сколько воздуха остается в промежутках (достаточно больших) м/у плунжером и корпусом ограничителя? Вот если бы вообще избавится от него... для этого придется либо точить трубку-переходник за место ограничителя, либо поискать ГТЦ от авто с АБС - там этого ограничителя по определению нет, но проблема в том что тормозные трубки могут не дотянуться... я в раздумьях

Благодаря тебе Физик до меня наконец доперло почему у меня ватная педаль. Как только с этим не боролся и шарики под шток ГТЦ подкладывал и прокачивал по 10 раз систему - один хрен ход педали слишком большой. Теперь я понял, что часть жидкости расходуется на перемещение плунжера, а отсюда относительно длинный ход и эффект задержки торможения зада, который мне честно говоря не нравится. Хочу попробывать избавится от этого эффекта путем замены пружины на металлическую трубку-проставку. И вообще мне кажется, что этот ограничитель не позволяет полностью прокачать тормозную систему. Кто знает сколько воздуха остается в промежутках (достаточно больших) м/у плунжером и корпусом ограничителя? Вот если бы вообще избавится от него... для этого придется либо точить трубку-переходник за место ограничителя, либо поискать ГТЦ от авто с АБС - там этого ограничителя по определению нет, но проблема в том что тормозные трубки могут не дотянуться... я в раздумьях

Втулка вместо пружины...........но нужно точно рассчитать длину.