Можно полюбопытствовать, как это "суппорт матизовский"???
Поиск
101сказали спасибо
Можно полюбопытствовать, как это "суппорт матизовский"???
Сергей505 проще уж тогда автомобиль поменять.
AKWoland очень просто. На Ланосах украинской сборки стоят тормозные диски 236 мм и матизовский суппорт с колодками.
Это позволяет заводу на автомобили ставить колеса разного диаметра. На Lanos 14" и на Sens 13"
Переход на 14" ланосовский суппорт потянет за собой замену суппортов, дисков и ГТЦ. Не бюджетно для бюджетной машинки.
Вектровские 4/40 это тоже самое, что и Нексиевские 3/40? Резьбы (для вворацивания в ГТЦ и под трубку) подойдут?
Передние колодки меняны весной, около 10 тысяч километров.
Штатные регуляторы 3/30 без грибков нормально работали с родными колодками "из мыла". Более-менее приличные колодки уже перетормаживают заднюю ось.
Спасибо за советы. Попробую поставить регуляторы 3/40.
4/40 это теже 3/40 только дырка в плунжере пошире.... все остальное один в один.
Слышал, что существуют регуляторы 3/45 от старого какого-то Опеля. Интересно можно ли такие раздобыть и совместимы ли они по резьбе с нашими ГТЦ и тормозными трубками?
да все совместимо емае... смысла только нет!!! ты разницу между 3/40, 4/40 и мифической 3/45 не заметишь в реале.Сообщение от daemon2410
Еще раз тебе повторяю рассверли дырку в твоем штатном плунжире, верни грибки на место и езди.
дык разницы же нет, что выкинуть грибки, что сверлить. Когда просверливаешь свою ф-цию они уже не выполняют.
Как это нету!!! Есть и очень большая - грибки затыкают дыру плунжера,повышая даление на передние контура.
С ними перед начинает срабатывать гораздо раньше потому что сначало вся тормозуха идет в передние суппорта и подводит колодки к диску.
А когда колодки плотно обжались , и тормозухе уже некуда идти, ее начинает продавливать через грибки в плунжер.
В самом плунжере уже достаточно широкие дырки входа и выхода, но внутри там принцип песочных часов.. сверлить нужно именно это место потому что изза него снижается эффективность
(причем сверло вставлять со стороны тормозной трубки, чтобы не попортить площадку прилегания грибка, а то изза царапин может нарушиться баланс между контурами.)
Если мы убираем грибки то у нас начинают одновременно срабатывать и перед и зад. В случае daemon2410 с его маленькими передними тормозами это ведет к опереженеие задних.
Так что ему надо оставить грибки, и убрать сужение плунжера, за счет этого поднимется эффективность задних контуров, но не будет возникать опережение.
Такое уже много кто в этой теме делал, и не жаловался.
Последний раз редактировалось IlyaD43; 17.09.2013 в 14:07.
Да,я себе такие поставил.Правда вместе в сборе с ВУТ и главным тормозным от опеля Вектры.Цена вопроса 1000 рубликов.Трубки встали как родные.
Собираюсь на выходных выкинуть грибки, на крайний случай поставлю назад и буду выносить мозг гарантийщикам )))
Подскажите, а то мозг сломал уже: до 100 км/ч тормозит нормально(ну как нормально, тормозит в общем), после 100 начинает бить в руль при торможении(сегодня пытался со 150 оттормозиться... в руль лупит так, что не удержать в руках и практически не тормозит. С кольца съехал → на 80 км/ч в пол все четко) Началось проявляться такое потихоньку, тыщ с 20 пробега. Если раньше вибрация была еле заметна, то сейчас страшно становится. Если тромозные диски деформированы, то почему не бьют до 100 км/ч?
Заметил такую особенность: если при торможении оторвать ногу от пола и нажать на педаль тормоза посередине, а не на край педали просто передвинув ногу с газа, то торможение эффективнее в разы(ихмо). Замечал кто-нибудь подобное? Или у меня вакуумник с педалью откручены и закусывает при нажатии на край педали?
Ваши права
