практически нет задних тормозов

У вас вижу, что уже новый двигатель EURO-III
А кузов какой?N150 или N100?Подходит ли балка от Vectra-A на новый кузов?

Кузов старый N100 конечно - машина 97 года. и про евро3 вы погорячились... а подходит ли на новый кузов? точно конечно же не скажу, да только он ведь по большому счету не слишком-то и отличается от старого..

Да какая разница? Что в этом кузове нового?
Крышка багажника и передний бампер с фарами и решеткой радиатора. А торпеда еще и магнитола.

Ну.. Вот и мне так же показалось..

Народ! Тема ЗДТ, конечно, очень интересная. С удовольствием читал бы её дальше, но ... в отдельном топике, посвященном скорее тюнингу.
Тут мы пытаемся исправить косяк завода, и не более.
Обсуждаем бюджетные решения, доступные каждому автолюбителю.
Согласен, что никакой острой технической необходимости идти по пути установки ЗДТ нет. Есть более простые решения. О них и говорим.

сейчас в сервисе, народ подскажите как лучше снять клапан и рассверлить до 1,5 мм. или предлагают просто рассверлить до 3мм. ? Не хотелось бы чтобы зад тормозил раньше переда...

сначала просто сними клапан, потом если не устроит просверлиш. а то получиш перетормаживание. я себе не сверлил и работают на ура, по логике если мне еще и просверлить то вероятно получится перетормоз, теоретически

Согласен, бюджет рулит. Это быстро и просто. На дисковые я бы не решился. Времени и условий нет. А так, пожалуйста, небыло тормозов, а тут они есть. После пропила (читай удаления) пробовал тормозить в пол, узор на асфальте получился интересный, тормозные пути передних и задних колес были равными. Сегодня буду там проезжать, если не стерлись сфоткаю. Кто то говорил что задние цилиндры надо от эсперо ставить, якобы только они обеспечат нужную производительность для торможения на юз. Оказывается и штатные на много способны. Вчера, когда с папой после пропила клапанов качали тормоза, в задних барабанах было слышно какое то не здоровое оживление, что то типа скрипа. Я подозреваю что это заработала система самоподвода колодок, которая не работала у меня с завода из за отсутствия задних тормозов, при том что собачка всегда при вскрытии сидела на зубчатой гайке.

сейчас в сервисе, народ подскажите как лучше снять клапан и рассверлить до 1,5 мм. или предлагают просто рассверлить до 3мм. ? Не хотелось бы чтобы зад тормозил раньше переда...

Просто рассверлить не убирая клапан???
Там чего, дебилы работают?
Естессно, выкидывать клапан и сверлить плунжер 2мм. Смотри чтоб промыли и продули от стружки хорошо! И прокачка по полной , а не только задние контуры.

Просто рассверлить не убирая клапан???
Там чего, дебилы работают?
Естессно, выкидывать клапан и сверлить плунжер 2мм. Смотри чтоб промыли и продули от стружки хорошо! И прокачка по полной , а не только задние контуры.

да нет метод тоже проверен на 3х машинах. Сейчас измерили отверстия плунжерас одной стороны 2мм и 3.1мм какую сторону то сверлить ?

да нет меиод тоже проверен на 3х машинах. Сейчас измерили отверстия с одной стороны 2мм и 3.1мм какую сторону то сверлить ?

Блин, там внутри в плунжере сужение до 0,8мм. Рассверливать пофигу с какой стороны - все равно насквозь. Я заходил сверлом со стороны, которая к клапану смотрит, т.е. где меньшая резиночка надета.
А ещё совет хочешь? Выбрось клапан и попроси у них вообще не ставить плунжер, оставь его себе про запас нетронутый.
А они пусть (если руки правильно растут) загерметизируют резьбу крышек ФУМкой, как у Жоры. Покатаешься и сам всё поймешь. Не понравится - засунешь обратно плунжеры. Рискуешь только второй раз заплатить за прокачку.

... метод тоже проверен на 3х машинах. ...

Предлагаю открыть тему типа: "100 способов сделать так, чтоб клапаны не работали" ! ;D ;D ;D
Люди, поймите, нельзя быть "немножко беременной". Или клапан работает и ограничивает макс. давление на выходе РТС, или все издевательства над клапаном равносильны тому, что его просто нет. Закон Паскаля ещё никто не отменял.
Если клапана нет или он выведен из строя любым способом, то давление в ЗТЦ будет равно давлению в ГТЦ и переднем ТЦ. И неважно, какой диаметр отверстия в плунжере: 0,8мм, 1,5мм, 2мм, грибок пропилен, изуродовано его место контакта с плунжером или плунжера вообще нет - это уже получается один объем и одно давление.
Разницу можно почувствовать только при очень резком нажатии педали тормоза. Чем меньше проходное сечение "доработанной" конструкции, тем больше задержка срабатывания задней оси. Но юз на задних все равно получится и в итоге максимальная тормозная сила задней оси увеличится в два раза в любом случае. ( 100атм/51атм = 2 )
Разница в задержке измеряется долями секунды - вы её не почувствуете без стенда.
Перетормаживание задней оси, чем так часто пугают, лечится простым подбором колодок - ставьте передние лучшего качества, чем задние (по коэф.трения). Загрязнение барабанов так же способствует тому, что задние со временем или из-за влажности будут брать хуже. Дисковые тормоза лучше переносят попадание воды,песка и соли, чем барабанные.
Как вывод, совет тем, кто хочет иметь приемлемые тормоза и не вкладываться в АБС, ЗДТ и пр.
1. Поставьте хорошие колодки вперёд, задние оставьте стоковые или поставьте noname.
2. Выбросьте все потроха (плунжеры, клапаны) из регуляторов. Загерметизируйте крышки ФУМ лентой или анаэробным герметиком (см. тему).
ПолУчите максимум того, что можно выжать из этой "недоделаной" тормозной системы.