Карбюратор можно намеренно "забеднить" перед поездкой по трассе и получить некую экономию, по сравнению с такой же впрысковой машиной.Сообщение от evil_laugh
- - - Добавлено - - -
ПалБорисыч, да Вы батенька маньяк технический, но в хорошем смысле))))
Я жуткий лентяй. Поэтому готовлюсь к работе максимально долго, чтобы дольше ничего не делать, делаю всё максимально быстро, чтобы дольше ничего не делать, и максимально надежно, чтобы не ломалось, чтобы дольше ничего не делать. :-)
Совсем приблизительно, так что ничего общего с реальностью нет.
Зачем капиталить? Автор хочет инсталлировать сей девайс на свой мотор, а не менять весь мотор на карбовый.
Только ремкомплект карба и прочие резинки и прокладки, это все в несколько тысяч укладывается. Остальное уже просто не купишь новым.
Перебрать и настроить карб да, лучше у специалиста. Это будет стоить не более 1-2тыс руб.
Зачем, если даже ГБЦ для этого снимать не нужно? А КПП тут вообще при чем, если речь только о топливной системе? Распредвал, кстати, вынимается и без снятия ГБЦ. Камасутра конечно та еще, но прямыми руками все возможно.
При чем тут тормозная жидкость, если разговор о двигателе? В тормоза вмешательства нет, она меняется по своему графику.
Я считал исходя из самостоятельной устновки, только настройка у спеца, если человек имеет опыт общения с карбами, то открутить один коллектор и прикрутить другой он сможет без проблем. Если делать все "под ключ", то наверно тысяч несколько накинуть можно.
Само собой я подразумевал установку не хлама, а нормальных запчастей. 90% из них берутся с разборки, потому что новых в природе не существует уже, а то, что есть, по качеству в разы уступает тридцатилетним оригинальным деталям.
Я вообще очень тесно знаком со старыми Опелями и пришел к выводу, что во многих случаях лучше по разборкам поискать пусть б/у, но настоящую немецкую запчасть, которая 30 лет отходила и готова отходить еще столько же, чем покупать новую китайско-корейскую поделку, которая через год-два сдохнет. Конечно речь не идет за РТИ, поршневые группы и т.п., но вот например трапецию дворников я покупал дорестайловую, с машины 80х годов с металлическими втулками, не смотря на возраст, износа ноль целых, хрен десятых, только разобрал, почистил, смазал, собрал и поставил на машину, работает без малейших нареканий уже два года.
Насосов омывателя новых поменял штук пять, все новые, даже вполне дорогите "типа бош" течь начинали через 1-2 месяца, а то и раньше. На разборке нашел оригинальный настоящий немецкий Бош из 80х, поставил, уже года полтора с тех пор не трогал - качает летом и зимой отлично, течь даже не думает. Дверные замки на моем Опеле стоят родные, по сравнению с Нексией работают тише и износа ноль, когда была Нексия, я на ней передние замки менял, ибо были разболтаны. Концевики дверей тоже стоят родные и работают исправно, на Нексии раз в год менял.
И подобных примеров могу приводить еще массу. Конечно есть нагруженные узлы, которые тоже выходят из строя, но в целом, за новыми современными запчастями гоняться нет смысла, если на разборках можно найти более качественные варианты.
Похвально, я тоже на расходниках не экономлю, но исхожу не из цены, а из здравого смысла и опыта своего и других людей. Бензин заправляю на проверенных заправках, масло лью тоже синтетическое, но вот в ирридиевых свечах на данном моторе не вижу никакого смысла, просто меняю каждую вторую замену масла. Тоже важно понимать, где качество, а где маркетинг. Вот на турбированных моторах ирридиевые свечи нужны, на Субарях тоже (там их меняют со снятием мотора, потому большой ресурс важен), а на древнем атмосферном моторе с низкой степенью сжатия от них толку ноль. Хороших NGK или Denso вполне достаточно, главное на подделку не нарваться.
- - - Добавлено - - -
А потом замена сгоревших клапанов или даже поршней помножит на ноль всю "экономию", если от детона мотор раньше не развалится.
- - - Добавлено - - -
Вот за это лайк, уважуха)
Сам стараюсь сделать за один раз так, чтобы потом как можно дольше не возвращаться к этому вопросу и всем с ним связанным.
Написанно же, выраженное в %, и еще приписка что 100% это 100% нагрузка т.е. по идее абсолютное давление = 0 т.е. полный вакуум, единственная формула которая смогла объяснить этот набор слов, та что я выше написал
- - - Добавлено - - -
эта формула не объясняет как 100% может быть 100% нагрузкой, тогда наоборот - 100% полное отсуствие нагрузки
AKWoland,
Автор рассматривал два варианта - или переделать двигатель на питание от карбюратора, или заменить двигатель на карбюраторный. Я прикинул, что бы я делал, если бы захотел поменять A15SMS на 16SV.
Про переделку A15SMS на карбюраторный вариант я даже не заикаюсь. Тут надо очень хорошо представлять, что делаешь, что хочешь получить, как новое то старым состыковывать и настраивать. Я за такую работу не возьмусь. Оно, конечно дешевле в разы, но квалификация должна быть очень высокой.
Про свечи.
Родные чемпионы стали давать пропуски зажигания и затрудненный запуск через пять тысяч км. Такие же из магазина - через три тысячи км. На DENSO IW20TT уже больше двадцати пяти тысяч, мотор работает одинаково хорошо. Мне эти свечи очень понравились. Вот даже калильное число забыл :-). Дома посмотрю точнее. IW16TT или IW20TT.
Последний раз редактировалось ПалБорисыч; 11.01.2018 в 15:06.
Если в коллекторе давление равно атмосферному, т.е. 100% - двигатель работает под максимальной нагрузкой. Дроссель открыт на полную.Написанно же, выраженное в %, и еще приписка что 100% это 100% нагрузка т.е. по идее абсолютное давление = 0 т.е. полный вакуум, единственная формула которая смогла объяснить этот набор слов, та что я выше написал
- - - Добавлено - - -
эта формула не объясняет как 100% может быть 100% нагрузкой, тогда наоборот - 100% полное отсуствие нагрузки
Если в коллекторе давление маленькое, то дроссель закрыт и это режим ХХ или ПХХ. Нагрузка мала.
значит дурак яя думал что на максимальной нагрузке он "высасывает" всё что можно
Вакуум максимальный при закрытом дросселе, при нажатии на газ он уменьшается. Нагрузка вычисляется исходя из вакуума, оборотов и положения дросселя.
Может быть полное отсутствие вакуума при полном открытии заслонки на ХХ, но нагрузка будет минимальная
- - - Добавлено - - -
Если мотор живой, то замена его лишина смысла, замену нужно регистрировать в ГАИ, но понижать экологический класс нельзя, так что вариант тупиковый.
Там все сводится только лишь исключительно к замене впускного коллектора и распредвала, все ставится на штатные крепления, ничего колхозить и изготавливать не нужно, одно открутил, другое прикрутил. Нужен специалист только чтобы настроить карб.
Сколько езжу, никогда таких проблем за семь лет не было. Покупаю в проверенных магазинах и меняю каждую вторую замену масла, только зазоры по щупу подгоняю, ибо из магазина там вразноброд обычно зазоры пляшут. Пропусков никогда не было.
Хотя мотор СМС изначально кривой, от него что угодно ожидать можно.
Не буду спорить насчёт установки карбюратора, не углублялся в тему, по моим представлениям там сложнее, но это мои теоретические представления. Забудем.
Двигатель A15SMS не то чтобы кривой, он требует внимания и уважения. Я был очень впечатлён просмотром в интернете того, как стираются кулачки распредвала A15SMS при несвоевременной замене масла, или езде на низкокачественном масле. Решил, что буду экономить на чём-нибудь другом, а не на двигателе.
Я с Алекс04 дважды имел опыт переделки опелевского карбюратораторного мотора на инжектор от Нексии. Просто карбюраторный коллектор открутили, инжекторны прикрутили. Правда там еще надо было бак менять чтобы электрический насос поставить, при обратной переделке такого делать не нужно. На мотор все встало на штатные крепления, ничего "допиливать" не было нужно. Единственное - была заморочка с ДТОЖ, поскольку в опелевской ГБЦ нет под него места, стоит просто глухая заглушка, это решили, но опять же, при обратной переделке ДТОЖ становится ненужным, будет просто как заглушка.
Вообще можно даже распредвал не менять и не ставить карбюраторный бензонасос, а поставить в бак насос от моноинжектора, там давление всего 0.75 бар, с карбом будет работать, народ ставит, так даже лучше, чем с механическим насосом.
Так что вопрос сводится просто к замене коллектора и трамблера. Можно поставить МПСЗ от мотора 3nb, но это если есть желание возиться с электрикой, с обычным вакуумным трамблером достаточно два провода подключить: питание и катушку.
Еще народ, кому влом чинить старый опелевский трамблер, ставит зажигание от ВАЗ-2109, но это ИМХО для истинных ценителей. Там диаметр трамблера меньше, но подбирают сальник от чего-то в качестве проставки, либо заказывают токарю переходное кольцо. Тем не менее, надежность такой системы - предмет горячих споров, я пожалуй воздержусь от комментариев. Зато дешево.
В переводе на русский - это и есть кривое глючное гавно) При чем я не про железо, он так то основан на легендарном C16NZ, хотя и уступает последнему по качеству (чего уж говорить, если основные детали для опелевского предка делали Kolbenschmidt, а не братья китайцы). Опелевский мотор стойко переносит все тяготы жизни в России, убить его очень непросто, если в нем есть хотя бы немного хоть какого-то масла, он будет работать и ему ничего не будет, распредвал его после долгих лет работы на говномасле могу показать, вполне себе целый. Китайские же клоны, которые ставились на Нексии, коим является A15SMS очень нежные и чуть что - сразу "Ой, все!", именно потому что они кривые с завода, и только заложенный немцами запас прочности двигателы пиллионника (коим и был C16NZ) позволял китайцу не развалиться сразу после выезда из автосалона, а поездить хотя бы сколько-нибудь. Вопрос на засыпку: много ли моторов A15SMS способны перевалить без вскрытия хотя бы за 300тыс км? Они и до 200тыс доезжают не только лишь все (с), а 300 - реально предел. Иключительные случаи, где машина ездит только по трассе, тоже приводить не надо, это не то.
Экономить на любом двигателе конечно не надо, но на SMS не факт, что это поможет)
Последний раз редактировалось AKWoland; 11.01.2018 в 18:56.
Ваши права
29сказали спасибо