ХЗ! Там коммутатор.
ХЗ! Там коммутатор.
Я бы не стал торопиться резать провода. Отрезать всегда успеешь.Сообщение от андрей144
Поищи в инете инструкцию на сигналку - там должна быть схема подключения (я так и делал когда купил машину, а инструкции к сигналке не было). Пользуясь этой схемой соедини цепи, которые разрываются.
И еще как тут подсказывают - проверь все питающие напряжения системы управления и зажигания.
Схема подключения есть. Нет электрической принципиальной схемы. Сегодня за ночь обнаружил и восстановил ещё три прогнивших переходных отверстия, но это результата не дало. Есть несколько копмпанентов которые вызывают подозрение, но номиналов не знаю. Посмотрел напряжение на входном разьёме в модуль зажигания - отсутствует. Начал разбираться с сигналкой, какие цепи разрываются. С удивлением обнаружил что никакие, нигде врезок нет, просто отводы. Т.е по сути дела это просто пищалка, хотя по схеме цепь стартера должна резаться, идти через реле, на которое также идёт провод блокировки стартера/зажигания (видимо на выбор) из этой же сигналки (он просто обрезан и заизолирован). Вообще даже выдернув сигнализацию, стартер крутится. Цепь зажигания тоже вроде как без врезок. А я то всё удивлялся почему режим антиограбление не срабатывал, когда пытались протестировать.. Мне уже думается что причина в чём то другом, на всякий случай опять всё разъёмы сдернул, промыл Kontakt 60 и WL. Но вот если предположить что дело не в сигналке, а напруга до КЗ не доходит, куда в первую очередь лезть. Там все провода в гофр ныряют, х.з как они до КЗ идут?
Да уж! Установили сигнализацию! Видимо кто-то не хотел заморачиваться сильно с ней! Прибить таких нужно! Короче, если я правильно понял, сигналка вообще ничего не блокирует. В таком случае нужно воспользоваться схемой проводки на машину (она или ссылка на нее где-то была на сайте). Звони все провода. Есть одна неприятность - в гофрах имеются в некоторых местах соединения проводов специальными обжимными латунными трубками - там тоже могло все окислиться. Еще совет-если в проводке что-то переделывали (врезали и т.п.), то могли разрезать и скрутить провода. При попадании влаги такие места окисляются. У себя я обнаружил такие места, где врезалась сигналка в цепь КЗ. Так там все позеленело.
P.s. Если только нет цели разобраться самому, то лучше отдать машину хорошему электрику.
Разъем Х3 (не х.. знает, а икс триСообщение от GANZ
). В районе тормозного цилиндра.
Контакт 12. В разъеме крайний ряд, где четыре контакта в ряд, второй или третий по счету от края.
Поздравляю!![]()
Спасибо! А вот вопрос не по теме, в бачках уровень жидкостей после попадпния авто в воду не поднялся. Нужно будет менять антифриз, и прочие жидкости? тормозуху сменил за две недели до утопления, т.к ещё неделю до этого догнал 14-ю и разбил всю морду вхлам, после этого решил на всякий случай тормоза прокачать. Три недели покатался всего после восстановления, и опять попадос получился. Масла в коробке и движке понятно буду менять, даже может и по два раза а вот с остальными чё делать?
Я бы на Вашем месте, как и писал ранее, вообще не стал заводить машину пока не сменил все жидкости за исключением разве что антифриза (он, во-первых, все равно на воде, а во-вторых, система охлаждения, на сколько я знаю, герметична). Мало ли что куда могло попасть через систему вентиляции двигателя и коробки!
Это если, конечно, вы собираетесь машину далее эксплуатировать. Вообще, я бы не хотел приобретать утопленницу. Думаю, что могут повылезать разные проблемы со временем.
Хороший способ проверки наличия воды в картере двигателя. Дай двигателю постоять, скажем, сутки. Затем аккуратно откручиваем сливную масляную пробку так, чтоб остался примерно один виток до конца и ждем когда что-нибудь потечет. Если есть вода, то пойдет в первую очередь она. Лучше даже подставить какую-нибудь емкость, чтоб лучше потом рассмотреть.