тестером импульс проверить не получится. как минимум нужен осцилограф, а лучше компьютерный сканер. с датчика на ЭБУ идут импульсы прямоугольной формы.у датчика разъем нормальный, это у меня в авто уже давно жигулевский. тестером щупал при вращении - макс. импульс 0,5 В. кажется я убил датчик когда методом втыка его подключал
Можно и тестером посмотреть просто вращать нужно медленно, там будет четкие 0 и 12В, при условии неотключения разъема от ЭБУ или притяжке сигнального провода к 12В через резистор.
В итоге и у меня дошли руки до пресловутого ДС.
Когда машина вышла из роддома, он не умирал, умер он первый раз от воды и был заменен по гарантии. Сервисмены не стали заморачиваться на реанимацию, а просто поставили такой же только новый. Пробег был около 3000 кМ.
Сейчас уже 31500 км на спидометре и датчик опять проснулся. Чтобы не заниматься онанизмом, Заранее был куплен ДС от 2110, 6 импульсный, ДСА-1
за 140 руб. в магазине Техком. Естественно с механическим выходом спидометра.
Старый датчик был разобран и при разборке из него вытекло много ржавых капель, корпус был весь ржавый внутри и ремонтировать его расхотелось.
Плата была вся сгнившаяСопротивление покрылось коростой и пайки сгнили
Старый датчик я приговорил к выбрасыванию, разобрал датчик 2110 вытащил из него платку и подпаял к ней проводки от старого датчика, [s]залил цапон лаком[/s]выкупал в цапон-лаке, высушил, замазал герметиком, засунул платку в родное её место, все спичкой и герметиком тщательно уплотнил смазал вал датчик молибденовой смазкой.
Теперь важные моменты:
1. Провод от старого датчика НУЖНО удлинить, родного провода с датчиком от 2110 не хватает.
2. Распайку старого провода на плату от 2110 нужно проводить по следующим соображениям: красный+ идёт только к резистору, черная масса к средней ноге Холла, остальное-к фиолетовому проводу.
upd. можно не заморачиваться на правильность припайки чёрного/синего проводов, а выяснить их праильное назначение при помощи светодиода (ниже)
[s]UPD. Отчёт №1Чек при торможении двигателем опять загорается >, правда не каждый раз, но загорается. Но холостые не 1500 как обычно, а без изменений, 800-900. Просто лампочка загорается и горит себе:o. Проверить скрепкой код ошибки не могу, сильный снег. Предположений нет. Посмотрел по каталогам у всех мыслимых холлов "-" вывод посередине, "+" вычисляется по резистору. На старом датчике "-" точно был запитан почёрному проводу, потому что подпаян был к среднему выводу Холлаи транзюк-диод висел с плюса именно на чёрный провод. не понимаю ??? [/s]
All Fixed!
+1 Молодец. Я Думаю с таким подходом он теперь уснет на всегда, Думаю дело просто в герметизации, такой же датчик на моей 10ке отходил 200000км и не давал о себе знать!
датчик скорости можно вообще исключить, я давно уже это сделал и мучения закончились, а два дня назад еще датчик положения дрос. заслонки снял. запчасти сейчас дорогие и некачественные, купишь новый датчик, а работать он будет не долго (если вообще будет работать). Обман ЭБУ по датчику скорости выглядит так: провод входа ипульса с датчика в эбу замыкается на массу через резистор 680 Ом и любой слабеньй стабилитрон, холостой ход становится стабильным во всех режимах - проверено.
Клава, я хренею.датчик скорости можно вообще исключить, я давно уже это сделал и мучения закончились, а два дня назад еще датчик положения дрос. заслонки снял. запчасти сейчас дорогие и некачественные, купишь новый датчик, а работать он будет не долго (если вообще будет работать). Обман ЭБУ по датчику скорости выглядит так: провод входа ипульса с датчика в эбу замыкается на массу через резистор 680 Ом и любой слабеньй стабилитрон, холостой ход становится стабильным во всех режимах - проверено.
Датчик скорости нужен прежде всего для осуществления режима торможения двигателем, который мне очень нужен. Может тогда девятку тебе надо было карбюраторную? там этих датчиков нет....
Не понимаю. Нужно ведь разобраться в проблеме, на то и голова дана.
А то как врачи начнут лечить. Нахрен человеку 2 почки? одну отрежем, стабилитрон запаяем и ничего, проссытся на трассе.
датчик холла (микросхема сама) стоит 30 рублей (!) больше там нет ничего!!! Неужели трудно разобраться?
+1. Молодец, хорошо сравнил.
На моей машине [s]узбеки[/s] [s]корейцы[/s]я сам, наверное >
С паяльником с 10 лет и 5й разряд электрика, и то, запутался нафиг! У меня вся эта богадельня не работала, пока я в жгуте ДС не поменял местами синий и чёрный провода. Так вроде понятней.
(А выяснил так - собрал стенд со светодиодом - ниже - и подключил, как и думал, к массе чёрный. Светик горит непрерывно и хоть крути этот датчик, хоть верти, горит - типа пробой холла. Уже планировал корейского холла в русский датчик вкрячивать, хохмы ради переставил проводки черный и синий и всё заработало. Отсюда вывод - доверяй но проверяй)
При том, что я целый день катался с перепутанными проводками массы и выхода - датчик выжил:-[, но чек энжин горел по каждому удобному случаю, потому что как выяснилось, с точки зрения бортовых мозгов выход датчика был наглухо замкнут на массу.
Самый удобный и интересный стенд для проверки датчика - светодиод. Собирается за 5 минут.
Датчик запитывается по красному и синему проводу от любого источника. Берётся любой светодиод "+" которого цепляется к "+" 12 вольт через резистор 2-3-4 кОм (горит тухло но этого хватает), а минус светодиода к чёрному проводу датчика. На вал датчика цепляем кембрик, крутим пальцами наблюдем как он весело мыргает.
Как же меня запарил этот девайс, люди, вы не представляете!
В сухом остатке: датчик ДСА-1 настоятельно рекомендую для замены промокшего корейского, работает не хуже, стоит дешевле, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ работу имплантанта светодиодом. Если не решились на датчик от ВАЗ - даже новый корейский датчик надо разобрать и загерметизировать.
Бюджет: 140 руб. датчик, 53 руб. герметик.(вариант 2110)
560 руб. датчик, 53 руб. герметик (вариант корея - родной ДС)
Для торможения двигателем??? ты сам понял что сказал? ты вообще в курсе какую функцию выполняет этот датчик? умник... девятку... В первую очередь форум этот нужен для взаимопомощи, а не для пиз...жа. Для твоего общего развития: торможение двигателем осуществляется засчет его декомпрессии и независимо не от каких датчиков, а датчик скорости управляет оборотами холостого хода, т.к. при стоянке и движении ХХ разный. А избавился я от датчика не просто так а по необходимостиКлава, я хренею.
Датчик скорости нужен прежде всего для осуществления режима торможения двигателем, который мне очень нужен. Может тогда девятку тебе надо было карбюраторную? там этих датчиков нет....
Не понимаю. Нужно ведь разобраться в проблеме, на то и голова дана.
А то как врачи начнут лечить. Нахрен человеку 2 почки? одну отрежем, стабилитрон запаяем и ничего, проссытся на трассе.
датчик холла (микросхема сама) стоит 30 рублей (!) больше там нет ничего!!! Неужели трудно разобраться?
Давным давно 2006 год... Здесь же. В клубе. Человек старался, песал...
Putnik 23 Марта, 2006, 04:28
Сохранённую ошибку считать нужно обязательно - это существенно сокращает круг поиска неисправности.
Загорание "ангины" (check engine) в движении с одновременным повышением оборотов чуть более 1000 на холостых - это на 99% ошибка датчика скорости. Регулятор холостого хода и датчик дроссельной заслонки имеют несколько другие симптомы. По крайней мере перезапуск двигателя их ошибки не устраняет. Если после перезапуска двигателя "ангина" тухнет, и в течение продолжительного времени после запуска двигателя стоящего без движения автомобиля (5 мин, 15 мин, 1 час - кому сколько не лень проверять) более не загорается, а в движении - загорелась, то это всё-таки датчик скорости (или его разъём). Логика работы контроллера системы впрыска по поиску неисправности такова: если продолжительное время поддерживаются высокие обороты двигателя и положение дроссельной заслонки отлично от нуля (газ нажимаем) - то это значит, что автомобиль движется. Ну мы же не идиоты стоять на месте и более минуты выжимать 3000 оборотов!Не получая в этот момент сигнала с датчика скорсти автомобиля, контроллер системы впрыска зажигает "ангину", приподнимает обороты и сохраняет ошибку в памяти.
Зачем нужен этот датчик, если спидометр и так приводится в действие тросиком?
У него две функции. Первая: поддерживать обороты холостого хода выше обычных в движении на нейтральной передаче - нужную передачу включим более плавно.
Вторая: экономия топлива (около 0,5 л на сотню в городском цикле).
Мы едем, едем, едем. Видим впереди "красный" или "полицейский" лежит, короче газ сбрасываем не выключая передачи. Тормозим двигателем. Впрыск бензина в этот момент не нужен и топливные форсунки отключаются. Экономим. Контроллер в это время вычисляет по сигналу датчика скорости и оборотам двигателя, на какой мы передаче тормозим. По достижения определённого минимального порога оборотов (на разных передачах разные - можно убедиться), скажем 1800 на третьей, впрыск топлива возобновляется, чтобы не заглохнуть, и плавно подхватить движение (т.е. торможение, естественно).
Вот только на мой взгляд датчики выпускаются всё-таки не очень качественные. Внутри датчика влага ничего испортить не может - он индуктивный, да и вверх по тесной резьбе вода не поднимется. А вот на разъём стоит обратиь внимание, в полиэтиленчик обернуть. Уплотнение на нём почему-то выполнено не так, как скажем на датчике дроссельной заслонки и других (с тройным ребристым резиновым уплотнением).
Предохраняйтесь! ;D
Неужели это всё ты прочитал до сюда :o
Уважаемый vvv_zz! Если вы не в состоянии разобраться обратитесь в учебные заведения.
И ещё. У меня датчик скорости теперь РАБОТАЕТ! А у вас нет.
Для торможения двигателем, если вы не в курсе, нужно перекрыть бензин в цилиндры. Экономичнее оно выходит. На 9ке система ЭПХХ придумана, которую я однажды доработал и успешно применял. Так что не надо меня лечить
Ваши права
1сказали спасибо
