Да, у меня эл.магн клапан перекрывает поступление бенза, если колеса принудительно двигатель, а педаль отпущена.Сообщение от Бенедикт
Поиск
99сказали спасибо
Да, у меня эл.магн клапан перекрывает поступление бенза, если колеса принудительно двигатель, а педаль отпущена.
ЭПХХ на карбе не даёт полной экономии. неплотности, зазоры в дросселе. полного нуля не будет никогда. а отключение форсунок перекрывает доступ бенза полностью. на очень длинных спусках БК показывает, что сильно снижается средний расход и падает температура двигателя на 2-5 градусов
Согласен. Заозры, неплотности, подсасывает обязательно. Но все-же это экономнее, чем на хх.
- - - Добавлено - - -
Еще пара вопросов по комбинации приборов.
-Тахометр есть только в комплектации GLE?
-Датчик температуры ОЖ без градуировки. Рабочая температура двигателя (напр 90 градусов), примерно посередине? А красная полоска, как я понимаю означает аварийный перегрев?
-В оригинале все стрелки указателей белые?
Надо выбирать такой экземпляр, где кроме замены всех расходников (всю тему не читал, уверен уже все перечислили) вложения будут минимальны. Имхо если сразу видно, что машина требует ремонта на сумму на более 15тыс, то лучшее поискать другой вариант, ибо в процессе ремонта и эксплуатации сумма легко может увеличиться вдвое.
К ходовке стоит быть готовым, ибо по нашим дорогам ждать, что она будет совсем в идеале не следует. Касательно рычагов: если умерли сайлент-блоки, не стоит пытаться их перепрессовать, это пустая трата времени и денег и ни разу не дешевле, лучше менять рычаг в сборе. Также если сдохла шаровая стоит обратить внимание на сайлентблок, если он на подходе, то опять же лучше менять целиком. Это говорю по личному опыту, ибо обжигался.
Еще по личному опыту про кондей: если его нельзя включить, считай по умолчанию, что его нет. Не ведись на отмазки "надо заправить" и т.п. Особенно не ведись если снят ремень с отмазкой "старый износился и лопнул, новый не успел купить", ремень обычно снимают если компрессор совсем дохлый, стучит или заклинил. Если за кондеем не следили и не работает он уже давно, стоимость его ремонта может быть близка к стоимости установки с нуля. При нажатии кнопки он должен включаться не позже, чем через 2-3 секунды, температура воздуха из дефлекторов не позже минуты должна опуститься до 5-7 градусов при 2й скорости вентилятора. Во время движения компрессор не должен выключаться (включение и выключение сопровождается щелчком электромуфты, его хорошо слышно), исключение - резкий разгон или долгое стояние в пробке если соты конденсора подзабиты грязью. Также от компрессора не должно быть слышно посторонних звуков при работе: скрип, стук и т.п. недопустимы, они означают лишь скорую его смерть. Исключение - ролик натяжения ремня: его назначение скрипеть, особенно в сырую погоду: первые пару минут скрипит как старая телега при выключенном кондее. Это неприятно, но и особого криминала нет. Если продавец ссылается на "не заправлен", а машина так нравится - говори ему "поехали заправлять", естественно за его счет. Не соглашается - пусть продает как без кондея если ты готов заморочится с ремонтом. Хотя последнее не советую - тот еще геморрой можешь получить.
- - - Добавлено - - -
На н100 - да, на н150 - на всех.
Да, точной привязки к градусам нет. Стрелка посередине - все ок, выше - все плохо.
Бывают разные приборки, вроде от года зависит.
Допустим треснутая лобовуха (запчасти и замена 4-5 тыс, возможно кузов поведен), не рабочий ЭСП водителя или переднего пассажира, не рабочает кондей или ГУР - получается стоит отказаться от покупки?
Это не страшно, расходники я поменяю в первые же выходные на даче.
Обязательно именно так и сделаю, чтобы убитый рычак не расколбасил мою новую шаровую.
Я так и думал, сняли ремень- значит компрессор заклинило и пытаются это скрыть.
Это я запишу, буду проверять по этому шаблону
Велик шанс, что продавец не поедет, просто хотя бы потому, что зачем ему тратить деньги на машину, которую он продает. НЕт времени или просто лень. А кондей может быть и на самом деле исправен.
Что у нас получается в сухом остатке про кондей и ГУР.
"Надо заправить кондей" - заправлять он не хочет, но машина хороша собой и двигателем. Сколько просить скидки, при учете того, что компрессор включается и не гремит/стучит?
Если кондеем не пользовались, у него же вроде все магистрали пересыхают ?
Если не работает гур - на этом разговор заканчивается и я ухожу. Правильно?
AKWoland, Спасибо за качественный ответ!
Последний раз редактировалось Штырь; 29.05.2014 в 13:40.
какой нормальный человек будет ездить с исправным но незаправленным кондиционером? По себе знаю что стоило только почувствовать что такое кондиционер, так потом когда начал отключаться без него не смог ездить, начал ремонтировать сразу.
- - - Добавлено - - -
если система заправлена то ничего страшного (мой 3-4 года не включался как я понял до меня.) Если в системе дырка то я читал может быть очень много воды в трубках, а её от туда не просто выгнать
- - - Добавлено - - -
а такое бывает разве
Лобовуха не обязательно трескается от поведеного кузова. Чаще всего это камешки на трассе, каждый третий с трещиной ездит. У нас меняют лобовуху за 3000р (само стекло + работа вместе), на эту сумму и просить скинуть.
Сами рычаги на нексии от обычной эксплуатации не убиваются, по сравнению с вазом они вообще неубиваемые. Проблема в том, что поменять сайлентблок стоит примерно сколько же, сколько и поменять весь рычаг (если брать хороший неоригинал), а сайлентблоки, что идут в запчасти очень недолговечны, мне хватило только на полтора года такого. Плюс точно как на заводе никто тебе не запрессует.
Если кондей не заправлен - он не включится, датчик давления этого не допустит. За неработающий кондей можно просить около 15тыс, примерно столько может обойтись крупный ремонт, но это не предел.
Если система пуста, вот тебе возможные причины:
- Сгнил конденсор (радиатор кондея, стоит перед радиатором двигателя): от 3000р сам конденсор + около 500-1000р работа по замене (если руки есть несложно самому поменять) + 2000-3000р заправка системы, итого около 6000-7000р
- Дырка в трубке: около 1000р стоит каждая трубка (+-200р примерно) + работы и заправка как в пред. пункте.
- Не держат уплотнительные резинки в соединениях трубок: замена около 500р (можно сделать самому) + поиск места утечки (везде по-разному цена) + заправка.
Замена копмрессора на б/у обойдется примерно в 5тыс руб не считая заправки, но тут есть шанс купить такого же трупа, ибо эти железяки не любят длительного хранения без эксплуатации. Новый компрессор стоит от 13тыс.
Вот на эти цены ориентируйся при необходимости торга.
Если есть в нексии узлы, которые можно назвать очень надежными, так ГУР один из них. Умирает он крайне редко и обычно исключительно по раздолбайству владельца. Потому если уж ГУР убили, что уж тогда со всем остальным может быть?
Вообще руль должен одинаково легко крутиться от упора до упора (если машина на ровной поверхности стоит), никаких посторонних звуков при этом быть не должно, на работе мотора тоже не должно сказываться. Исключение - когда руль находится в самом крайнем положении небольшой гул - это норма, но долго так держать руль нельзя.
Высыхают уплотнительные резинки в местах соединения трубок и начинают пропускать фреон.
я свой брал новый оригинал за 8500, в то время считал что мне очень повезло, т.к цена в 2 раза снизилась на время и я успел. А сейчас новые смотрю 8-9 тысяч висят в каталоге.
Я брал за 6400р и тоже считаю, что категорически повезло. Тогда такая цены была, теперь ее нет.
Справедливо. Глупо, я мог бы и сам догадаться))
Допустим если рядом с трещиной паутинка (камешек прилетел) , то это понятно, ничего страшного. У самого такая. А бывают трещины, которые непонятно откуда взялись. я именно таких трещин опасаюсь.
Тут вопросов не возникает. Рычаги буду менять в сборе.
Опачки. Какой нюанс. Мне пара владельцев говорили, что надо кондей заправить, но при этом, кондей врубается (только холодным не дует) и слышно как работает компрессор. Мол, не скрипит и не тарахтит. Видать обмануть хотели.
Боюсь здравый человек не скинет даже и 10 тыс за кондей, если продает машину за 100-120 тыс. Но попробовать конечно стоит. А вдруг.
Отлично! Значит проверить сальничек, посмотреть рейку, поменять маслице в гуре и забыть о нем.
Спасибо. Буду знать. Нет фриона значит радиатор, одна из трубок или уплотнительные резинки. Всего 3 места.
На свои руки вроде ни когда не жаловася. Поменять все смогу сам, но конечно, лучше бы с этим не сталкиваться.
Ценовую политику скидок понял и буду учитывать при торге.
Есть некоторые объявы. Например 2005 год, цена 110, видок более-менее, кондей не работает. Без торга. Изходя из этих данных стоит ехать, смотреть машину?
Ваши права
