Экономичность и коррекция началного УОЗ на Nexia SOHS

Несложными вычислениями определил, что...
1 градус поворота коленчатого вала соответствует длине дуги 0,35 мм на корпусе распределителя зажигания!
...

Это точно? Вы не ошиблись? А то в вполне уважаемых источниках http://s2929.narod.ru/zazhiganie.htm встречается другая информация:
"Тут люди посчитали, что поворот трамблёра на 0.7 мм примерно соответствует изменению угла на 1 градус. "Чувствительность"- ровно такая- же как у всех- 0.5 град поворота трамблера = 1 град. изменения УОЗ"
Это ровно в два раза больше вашего числа ...

С уважением,
Михаил

Это точно? Вы не ошиблись? А то в вполне уважаемых источниках http://s2929.narod.ru/zazhiganie.htm встречается другая информация:
"Тут люди посчитали, что поворот трамблёра на 0.7 мм примерно соответствует изменению угла на 1 градус. "Чувствительность"- ровно такая- же как у всех- 0.5 град поворота трамблера = 1 град. изменения УОЗ"
Это ровно в два раза больше вашего числа ...

С уважением,
Михаил

Давайте вместе попробуем найти ошибку... сам несколько раз пересчитывал...
1 градус поворота КВ соответствует 0,5 градуса поворота "трамблера" (из-за передаточного отношения в ГРМ).
Диаметр корпуса "трамблера" составляет 81 мм, примерно.
Таким образом,...
3,14*81*0,5/360=0,35 [мм]...
Может быть есть еще... нюанс... ?

Давайте вместе попробуем найти ошибку... сам несколько раз пересчитывал...
1 градус поворота КВ соответствует 0,5 градуса поворота "трамблера" (из-за передаточного отношения в ГРМ).
Диаметр корпуса "трамблера" составляет 81 мм, примерно.
Таким образом,...
3,14*81*0,5/360=0,35 [мм]...
Может быть есть еще... нюанс... ?

Похоже все правильно! Значит в старых источниках инфа неверная!!! ... Или я тоже каких-нибудь нюансов не знаю ...

С уважением,
Михаил

предлагаю сдесь выявить критерии экономичности 8кл нексии с распед.зажигания.
Итак:
1. Стиль езды, плавные разгоны, не давить резко на акселиратор, торможение двигателем
2. Чистый (новый) фильтр, воздушный и топливный
3. Чистота форсунок (раз в год необходимо промывать их)
4. Электрика: Исправные ВВ-провода (уд.сопротивление не более 20кОм/м), свечи зажигания (зазор 0.7-1,0), бегунок.
5. УОЗ +3 (или подбирается экспериментально)
6. СО (бедная/богатая смесь) 580мВ-680мв, настраивается индивидуально по газоанализатору.
7. Чип (изменение програмы управления двигателем)
8. Уменьшение сопротивления воздуху на впуске
9. Активирование входящего воздуха (ионизированием) для более полного сгорания топл.возд.смеси.

Что еще можно добавить к этому списку?

10. Исправная катушка зажигания (не должна искрить и не должна издавать НИКАКИХ звуков)
11. Увеличение значения минимальной скорости (включая езду "накатом").
12. Снижение сопротивления качению (специальная "резина" и нормальное в ней давление)
13. Снижение аэродинамического сопротивления (применение "резины" с узким силуэтом, удаление всего ненужного с внешней стороны корпуса, а также... можно закрыть окна, сложить зеркала и убрать антенну =)
14. Выкинуть все лишнее из салона и багажника (езда на "сухом баке, а также... специальная диета для водителя приветствуется =)
15. Оключение потребителей электроэнергии.
16. Отрегулированный "ручник" (не менее 4 щелчков).

а у меня 8 градусов(это рекомендуют) а можно и все 9-10
35 распредвал Уфа и прошивка от svv
и всё гуууууд

Пробовал постепенно увеличивать УОЗ от 0 до +4 градусов от дефолта (дефолт - плюс 8 градусов). Заметно увеличилась приемистость, но че то не понравилась работа движка на низких оборотах. Стал более шумным и звук приобрел какой то металлический оттенок. Откатил до +2 градусов. Это субъективно то что мне надо. Экономичность с увеличением УОЗ немного возрастает, по крайней мере на трассе, что то от 5.9 до 5.6 л на сотню. Но нужно крутить движок. Для любителей вальяжной езды УОЗ увеличивать боле чем на 2 градуса не советую.

Друзья, подскажите плиз, такую вещь. Ну не знаю что делать, а деньги на ветер выбрасывать неохота.
У меня стала ксюша тупить, ну не разгоняется толком и все тут. оследнее что делал - менял ремни с роликами, провода и свечи. Тупить стала до или после - сказать уже не могу. Чек не горит. Поехал делать диагностику. вроде ничего не нашли, но т.к. менял ремень, то стали рыть в этом направлении. Нарыли вот что: на ХХ угол +9.5град., при нажатии на газ угол становится - 4,5град, то есть опаздывает аж на 14град. Не пойму - как такое может быть. Вынесли вердикт - типа неправильно выставлены метки. Поехал туда, где менял ремень - разобрали, проверили, все ОК. Может меня просто нае...ют, а? При диагностике мастер газ на полную и тут же отпускает, комп увеличения УОЗ не показывает, промежуток времени больно маленький, а вот обороты тухнут секунды две, он показывает -4,5град. Помогите разобраться.

В всех руководствах написано, что надо замкнуть контакты А и В диагностического разъема. После чего светя стробоскопом при частоте вращения коленчатого вала 750-850 добиться совпадения меток.
Но при замыкании контактов А и В, частота вращения коленчатого вала 1000. Получается что лучше не замыкать и тогда обороты в норме. У всех так?

Это не обороты, это включившийся при замыкании контактов вентилятор грохочет. А контакты нужно замыкать, чтобы УОЗ не скакал ( отключается стабилизация им холостого хода, остается только грубая стабилизация по РХХ).

Но тахометр показывает 1000 об.