8сказали спасибоНесмотря на то, что ксюха в целом машина весьма надежная и выносливая, есть в ней места, который иначе как порнографией назвать сложно, одно из которых как раз электростеклоподъёмники. Не буду сейчас перечислять весь список претензий к ним - каждая из них это отдельная тема, многие из которых неоднократно обсуждались, хочу подробно остановиться на блоке управления.
Мне машина досталась с полностью неисправными стеклоподъемниками, при покупке я лишь убедился в исправности их приводов, решил, что рук хватит вернуть их в нормальное состояние. И рук хватало, чего не могу сказать о времени: его хватило на восстановление девайса на водительской двери по схеме "лишь бы хоть как-то работало", при этом перекинул управление на единственную живую кнопку задней двери. Была зима и потребности открывать окна не было, но зима резко закончилась, началась жара, и последняя кнопка пришла в негодность, чем заставила уделить внимание столь важному девайсу.
Первоначально я хотел заменить блок целиком, но внутренняя жаба была против (~1300-1500р) и я принялся за работу начав с поиска в интернетах инфы хотя бы о целесообразности затеи. Оказывается труд может быть вполне оправдан и даже есть подробная инструкция (http://transauto.e-ur.asia/remont_steklopodemnika_nexia). Инструкция вполне себе исчерпывающая, добавить к ней особо нечего, но есть мааааленькие тонкости, которые портят всю картину.
Демонтаж
Начнем с малого: без мощного (в инструкции указано 40Вт) паяльника можно даже не пытаться что-то сделать. Массивные металлические пластины внутри пластика отлично отводят тепло в результате чего припой долго плавится, превращается в кашу и быстро затвердевает делая затруднительным демонтаж переключателя. Если у Вас есть мощный паяльник тоже рано радоваться: контактов шесть, нагреть все одновременно чтобы вынуть переключатель не успеете, а если попытаться тянуть грубой силой, то можно расплавить корпус и сместить контактные площадки так, что вернуть их на место скорее всего не получится.
Владельцы паяльных станций знают что делать, остальным понадобится отосос для припоя. Хорошо нагреваем места пайки и аккуратно выбираем весь припой у каждой ножки с перерывами давая корпусу переключателя остынуть.
Разбираем и дефектуем
Итак, переключатель отпаян.
Разбираем его согласно инструкции и что мы видим:
Это обычный микрик, который можно встретить в различной автоматике в управляющих слаботочных цепях. УПРАВЛЯЮЩИХ и СЛАБОТОЧНЫХ, но никак не исполнительных, от тока в которых при пиковой нагрузке (пытаемся поднимать полностью поднятое стекло) просаживается все, что можно! Это важный момент, но об этом чуть позже.
На контактах обязательно увидим большое количество нагара, а также раковины и напайки. Надо заметить, что если верхний контакт покрыт нагаром до такого состояния, что не пропускает ток, то дополнительный блок на соответствующей двери работать тоже не будет, это особенность конструкции. Так что если стекло не двигается ни от одной кнопки - это еще не значит, что умер привод. Еще стоит обратить внимание на жескость пружины. От сильного нагрева пружина может потерять свою упругость и не сможет прижимать контакты с должным усилием, такую пружину под замену, подгинать бесполезно, равно как и контакты с глубокими раковинами.
Ремонт.
Выводим надфилем все контакты до идеально ровной при наличии возможности полируем, так эффект продержится дольше. Важно чтобы поверхности подвижного и неподвижных контактов прилегали друг к другу всей площадью без перекосов, возможно для этого понадобится подогнуть неподвижные контакты. Проверить площадь соприкосновения можно при помощи клочка копировальной бумаги. При малой площади соприкосновения контакты быстро подгорят и весь ремонт пойдет насмарку. Если какие-либо части переключателя не подлежат ремонту, возможны два варианта:
1. Пожертвовать какой-либо кнопкой на центральном блоке.
В этом случае для того, чтобы работала кнопка на двери, на месте донорского выключателя надо впаять перемычки между крайними (вдоль движения рычага кнопки) площадками.
2. Из трех кнопок двери выбрать ту, которая в самом плохом состоянии и разобрать ее на запчасти (там точно такой же микрик, как и в центральном блоке), а вместо нее купить новую. (я выбрал этот вариант)
После зачистки и подгонки переключатель можно собирать и впаивать на законное место, не забыв предварительно его проверить.
Если Вы выбрали второй вариант, но новую кнопку покупать не хотите пока или совсем (водительская работает и хватит!), то в пассажирскую дверь надо изготовить заглушку из старой кнопки (без нее работать не будет):
Просто впаиваем перемычки как на фото и собираем.
Ложка дегтя
Вот мы починили блок и вроде как должны радоваться, автор инструкции утверждает, что блок прослужит минимум три года.
Но не все так просто как кажется. Что мы получили?
Самое главное это то, что мы счистили напыление серебра с контакта (а иначе никак - раковины), которое должно было не давать ему подгорать, и обнажили медь. Во-первых, медь подгорает намного быстрее, чем серебро, во-вторых, медь еще очень быстро окисляется, особенно на влажном воздухе, что приводит к увеличению сопротивления, большему нагреву и скорейшему пригоранию (привет осень, прощай ЭСП!).
Про китайские блоки
Мне "повезло", на моей машине стоит китайский центральный блок ЭСП. В чем разница? Да ее особо нет, кроме маленькой детали:
Слева контакт из микрика от оригинального блока, справа - от китайского.
Как мы видим, в оригинальном блоке есть контактная площадка, в китайском ее нет, просто согнутая пластинка. Это значит, что добиться идеального соприкосновения контактов сложно, а при масштабном производстве - почти нереально. Кроме того, на китайском контаке изначально какая-то порнография вместо серебряного напыления.
А еще там есть такой ахтунг:
Конечно это всего лишь подсветка, но за такую разводку неплохо было бы что-то автору оторвать и так же прилепить обратно.
Решение
Если с ремонтом все так плохо, то спрашивается нафига он нужен? Нужен! Для начала при желании можно попробовать гальваническое серебрение, при наличии нужных реагентов ничего сложного нет, можно сделать даже лучше, чем было раньше (я не стал так заморачиваться).
Обратим внимание вот на что:
Контактная пружина имеет очень малую наименьшую площадь сечения, а нагрузка очень большая. Практически все пружины имеют следы перегрева, а если потрогать микрик после пары опусканий-поднятий стекла, можно заметить ощутимый нагрев. Нагрев бывает такой силы, что плавится пластик под средним контактом. Кроме того, при замыкании контактов проскакивает мощная искра, которая тем мощнее, чем сильнее нагар на контактах и меньше площадь касания, она то и приводит к образованию дефектов поверхности. Объясняется это тем, что для микриков такой конструкции допустимый ток обычно не превышает 1-2А, тут же мало того, что ток заметно превышает это значение, так еще и индуктивность моторчика вносит свой вклад.
Универсальное решение - развязка два через реле. В этом случае через микрик идет только ток на питание обмотки реле, а моторчик запитывается через контакты одного из этих реле. Одно реле идет на подъем, другое - на опускание. Такая развязка позволит как существенно продлить жизнь восстановленного блока (даже если контакты немного закиснут - реле будет без последствий включаться, не будет новых раковин, ибо ток маленький), так и сделать практически вечным новый блок.
Конктретно по реле напишу немного позже, сейчас подбираю из чего все делать и жду удобного случая чтобы заняться.
Надеюсь, обзор был полезен.
См. также:
Ремонт жгута задней двери (фотоотчет)
Поиск
