Проверка аккумулятора на машине: подключаешь к нему тестер (вольтметр), вынимаешь предохранитель форсунок или реле бензонасоса, и вдвоем крутишь стартером секунд 5, и смотришь как падает напряжение. Чем ниже падает напряжение при прокрутке, тем меньше шансов завести машину.
Ну это конечно от мороза и масла тоже зависит...
а зачем вдвоем крутить стартером?
- Один за рулем ключик поворачивает, второй на вольтметр под открытым капотом смотрит. Если длины проводов хватит - то можно и одному.Сообщение от KuzEN
Это делается значительно проще, берётся метровый проводок с "мамой" на одном конце, одевается на контакт втягивающего реле "50" и не включая зажигания, (помощник не нужен) при подключенном к выводам батареи мультиметре присоединяем провод (лучше через мощную кнопку, не забываем о том, что батареи при зарядке выделяют водород ,который очень хорошо взрывается от открытой искры) к плюсовому выводу батареи, считаем до 10 секунд и смотрим при этом за напряжением, мотор при выключенном зажигании не заведётся и стартер будет постоянно нагружен, как в реальной ситуации. Если заряженная батарея за 10 секунд просаживается ниже 10,5 вольта, то либо стартер потребляет лишку, либо батарее пора на покой, правда можно сделать ещё второй этап проверки, подключив мультиметр на корпус стартера и плюсовой его вывод. Если этот результат даст заметно более низкие показатели, то необходимо сделать ревизию проводки, обычно причина в местах заделки наконечников и окисленные/перегретые резьбовые соединения наконечников. Удобнее всего ток стартера измерять клещами для измерения постоянного тока , они подороже чем только для измерения переменного тока, но сейчас уже не редкость на сервисах. Следует заметить, что при низких оборотах стартера потребляемый ток увеличиваеся, и если разница между замерами на батарее и на стартере больше 1-2 вольт, то причина в контактах.
А может кто знает какое напряжение должен давать родной аккумулятор без нагрузки, если тестером проверять?
12,6В если полностью заряжен и постоял.
Ответ неверный, полностью заряженный аккумулятор имеет НРЦ(Напряжение Разомкнутой Цепи) 12.75 вольта, это при неизменной плотности в конце заряда в течении получаса, и после 8 часового отстоя, (для снятия поверхностного заряда). Если батарея после отстоя имеет напряжение ниже 12.6в, то значит она (справедливо для Кальциевых батарей) достигла состояния, когда её, для сохранения рабочих параметров производитель рекомендует разбудить током порядка 20 ампер на время примерно 30 минут. Иначе хранение батареи в таком состоянии приведёт к необратимым процессам, после чего обычными зарядниками её не реанимировать до параметров которые она имела до простоя будет невозможно.
тогда подскажи, как правильно хранить АКБ? при каких параметрах и температурах? А то у меня есть один зпапасной АКБ от Матиза. А если я его потом не реанимирую
Идеальный вариант, это подключить его через 2-5 ваттную лампочку к стабилизированному источнику с напряжением 14-15 вольт, хранить конечно лучше (если батарея новая ) в холоде, это затормаживает химические процессы, если батарейка уже поработавшая на машине, то лучше при положительных температурах. Зарядник набольшой мощности с напряжением выше 14 вольт исключает появление соединений Кальция, которые необратимы. Они не возникают при нормально заряженной батарее.
Эти меры по хранению батарей изготовители огласили не так давно, по-моему на семинаре дилеров. Замена Сурьмы на Кальций позволило повысить многие параметры, но вместо сульфатации пластин теперь хранение батарей в разряженном виде ведёт образованию кальциевых соединений, которые в отличии от мер по десульфатации не позволяют обычными зарядными устройствами восстановить ёмкость и ТХП.
А если есть стабилизированный источник на 12 вольт(13A)? Им никак?
Ваши права
