спасибо! пока обошелся самым элементарным натянул ручник. ход педали уменьшился и тормоза вроде улучшились. думаю надо менять задние колодки. спасибо еще раз.вот http://www.nexia-club.ru/forum/topic/8896.htm
P.s. пора детей с ЕВРО 2008 вывозить!!!!
Добрый день!
Хочу прокачать главный тормозной цилиндр, но не знаю как это делается. Из ФАКа так и не понял последовательность - "ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка..."
Можите по рисунку подсказать какие гайки надо откручивать:
Где находится эта "ПЕРДНЯЯ гайка штуцера для переднего поршня", и где "ЗАДНЯЯ ГАЙКА штуцера для второго (заднего) поршня"?
...Короче, я прокачал в такой последовательности: в начале штуцер ГТЦ под цифрой "2", затем "1", а потом все колёса, с последовательностью как в ФАКе... Воздух был, но не много.
Результат меня не впечатлил! Тормоза такие же, свободный ход педали чуть меньше 1/2 всего хода. Колодки вроде нормальные. Что посоветуете, одноклубники?
господа, сегодня заметил! при резком нажатии на педаль тормоза сначало она твердеет будто уперлась во что-то, а потом уходит вниз и машина начинает тормозить тормозит! это нормально??? раньше может значения не придовал!!
и еще вопрос, не могу найти как прокачать ГТЦ, дайте ссылку!!! спасибо
Если сперва упирается и не тормозит, а потом проваливается и начинает тормозить - скорее всего проблемы в каком-то из цилиндров. Задир, закисание поршня, заворот манжеты - в общем надо разбираться. Начать можно с прокачки - если при открытых штуцерах проблема сохраняется - значит дурит ГТЦ, если нет - какой-то из цилиндров колёс, лезем в механизмы и двигаем поршни монтировкой - кто где как ходит. Касательно прокачки - прокачивается не ГТЦ, а вся система. Методика несложна, но довольно гиморна. Потребуется тормозная жидкость (лучше литр сразу, чтоб поменять и лишний раз не возиться, но в принципе можно обойтись и небольшим количеством), прозрачный шланг и специальный ключ для штуцеров - обычным рожковым они скорее всего свернутся. Весьма желателен помошник, чтоб не бегать вокруг машины туда-сюда постоянно.
Методика проста
1. Снимаем крышку тормозного бачка и наливаем его до краёв. В процессе прокачки надо следить за уровнем жидкости и вовремя подливать (если жидкость уйдёт вся и в ГТЦ попадёт воздух - тормозить не бует вообще и прокачку придётся начинать заново). Если старая жидкость мутная - прежде чем наливать новую выкачиваем старую (клизмой например).
Далее снимаем одно из колёс - неважно с какого начинать, прокачивать лучше наискось, но в общем тоже не критично. Находим прокачной штуцер. На суппорте или на кожухе заднего тормоза два штуцера - к одному подходит шланг от тормозной системы, а другой закрыт колпачком. Он-то нам и нужен. Специальным ключом, как следует его затянув, ослабляем штуцер. Дальше можно пользоваться рожковым ключом, для окончательной затяжки снова взяв специальный. Снимаем колпачок, надеваем вместо него прозрачный шланг и опускаем его в ёмкость с тормознухой (можно той, которую слили из бачка). Отворачиваем патрубок на пол-оборота, в это время помощник давит на педаль. Педаль должна провалиться, а из шланга потечь тормозная жидкость. Заворачиваем штуцер обратно (сильно затягивать не надо, просто чтоб не текло. Помошник отпускает педаль и снова нажимает. Отпускаем штуцер - и так до момента, когда из шланга пойдёт уже свежая тормозуха. Можно приоткрыть штуцер и дать тормозухе выходить самотёком, но это долго (на сервисах используют специальую приспособу, чтобы в бачке жидкость была под давлением - можно заколхозить такую из пробки от старого бачка и автомобильной камеры, главное не забывать следить за уровнем жидкости). Как только пошла свежая - этот контур считаем прокачаным, затягиваем штуцер, надеваем колпачок, ставим обратно колесо, ДОЛИВАЕМ БАЧОК и идём снимать следующее. Последний цилиндр после появления свежей жидкости прокачиваем до опускания уровня в бачке до нужной отметки. Осталось поставить на место крышку и ... проделать такую же операци с приводом сцепления (к кореянкам не относится, у них там тросик).
Спасибо, про прокачку я уже читал и прокачивал после замены супортов, хотя на выходных попробую еще разок прокачать! и мне удавалось делать это не снимая колес!ложился под зад машины и лежа откручивал!!))))!! а вот с цилиндрами посмотрю обязательно!! надо приоткрыть штуцер и резко ударить по тормозам, если все будет ОК, то этот цилиндр глючит????? на небольшой скорости(20-30км\ч) все нормально тормозит, не уперается!((( сейчас прокатился попробывал, при резком нажатии на скорости, она становиться на миг жесткая, но при этом начала тормозить, а потом педаль магче становиться и машина тормозит!!!! но тормозит или плавно или сразу юзом, а резкого замедления нет!!(((((((Если сперва упирается и не тормозит, а потом проваливается и начинает тормозить - скорее всего проблемы в каком-то из цилиндров. Задир, закисание поршня, заворот манжеты - в общем надо разбираться. Начать можно с прокачки - если при открытых штуцерах проблема сохраняется - значит дурит ГТЦ, если нет - какой-то из цилиндров колёс, лезем в механизмы и двигаем поршни монтировкой - кто где как ходит. Касательно прокачки - прокачивается не ГТЦ, а вся система. Методика несложна, но довольно гиморна. Потребуется тормозная жидкость (лучше литр сразу, чтоб поменять и лишний раз не возиться, но в принципе можно обойтись и небольшим количеством), прозрачный шланг и специальный ключ для штуцеров - обычным рожковым они скорее всего свернутся. Весьма желателен помошник, чтоб не бегать вокруг машины туда-сюда постоянно.
Методика проста
1. Снимаем крышку тормозного бачка и наливаем его до краёв. В процессе прокачки надо следить за уровнем жидкости и вовремя подливать (если жидкость уйдёт вся и в ГТЦ попадёт воздух - тормозить не бует вообще и прокачку придётся начинать заново). Если старая жидкость мутная - прежде чем наливать новую выкачиваем старую (клизмой например).
Далее снимаем одно из колёс - неважно с какого начинать, прокачивать лучше наискось, но в общем тоже не критично. Находим прокачной штуцер. На суппорте или на кожухе заднего тормоза два штуцера - к одному подходит шланг от тормозной системы, а другой закрыт колпачком. Он-то нам и нужен. Специальным ключом, как следует его затянув, ослабляем штуцер. Дальше можно пользоваться рожковым ключом, для окончательной затяжки снова взяв специальный. Снимаем колпачок, надеваем вместо него прозрачный шланг и опускаем его в ёмкость с тормознухой (можно той, которую слили из бачка). Отворачиваем патрубок на пол-оборота, в это время помощник давит на педаль. Педаль должна провалиться, а из шланга потечь тормозная жидкость. Заворачиваем штуцер обратно (сильно затягивать не надо, просто чтоб не текло. Помошник отпускает педаль и снова нажимает. Отпускаем штуцер - и так до момента, когда из шланга пойдёт уже свежая тормозуха. Можно приоткрыть штуцер и дать тормозухе выходить самотёком, но это долго (на сервисах используют специальую приспособу, чтобы в бачке жидкость была под давлением - можно заколхозить такую из пробки от старого бачка и автомобильной камеры, главное не забывать следить за уровнем жидкости). Как только пошла свежая - этот контур считаем прокачаным, затягиваем штуцер, надеваем колпачок, ставим обратно колесо, ДОЛИВАЕМ БАЧОК и идём снимать следующее. Последний цилиндр после появления свежей жидкости прокачиваем до опускания уровня в бачке до нужной отметки. Осталось поставить на место крышку и ... проделать такую же операци с приводом сцепления (к кореянкам не относится, у них там тросик).
Прокачал тормоза (один контур только), попробовал -:o : как на Форде Фокусе машина колом встает, ход педали ваще никакой почти, только коснешься сразу на руль падаешь с непривычки. Два часа так покатался и все стало как раньше. Че за дела? Это так бывает или что-то не так было? Прокачивал потому что когда снимал барабан нажал тормоз и выдавил поршень из тормозного цилиндра.
Я так понимаю , если идет просто замена жидкости, начинать можно с любого колеса? Или все таки как положенно? По диагонали.
Качается по диагонали с любого контура начиная с короткой трубки (переда), хотя разницы почти нет, - качаешь пока не пойдет чистая тормозуха.Я так понимаю , если идет просто замена жидкости, начинать можно с любого колеса? Или все таки как положенно? По диагонали.
При прокачке попал воздух в систему (не уследили, бачек из двух отсеков состоит, в одном тормозуха была, в другом вся ушла). После этого сколько не качали - из переднего левого все время мелкие пузырьки бегут и никак не кончаются. Педаль стала ватная, тормозит с юзом, но только под конец хода. Сколько их качать надо, что бы весь воздух выгнать? Больше литра прогнали - пузырьки не кончаются.
Ваши права
1сказали спасибо
