Коллеги, давайте аргументированно обсуждать, а не тупо "поддерживаю" ,"+1", "Так не делаю". Все-таки это-ФОРУМ. И тут мы можем с Вами поспорить (в хорошем смысле этого слова) до хрипоты. но как известно, в спорах истина и рождается! И кто-то, в итоге может изменить свое мнение, узнав доселе что-то не очень известное ему...Обоснуй с технической точки зрения.
Для klll69. Спасибо - толковое предложение. В защиту своих слов, для начала, скажу, что любой ДВС рассчитан на работу с подключенным к нему редутором любого типа ( в данной ситуации - КПП), поэтому рассчеты "вывешенных" валов (коленвал в сборе) производятся с учетом точки опоры и размещенной нагрузки. Последняя продольная точка опоры коленвала - подшипник первичного вала КПП (между КПП и блоком "висит" еще маховик и цетрование его вращения производится именно в этих точках). При выжиме педали коленвал вращается вместе с маховиком при нагрузке только на последнюю опору самого коленвала - отсюда и смещения и повышенная нагрузка на последние точки опоры. (пока речь не идет о полукольцах, масляном "голодании", выжимном подшипнике и прочих деформациях)
А теперь исключительно женский вопрос: а что "выжимиают" при автоматической КПП (гидротрансформатор - нагрузка немалая)?
"Последняя продольная точка опоры коленвала - подшипник первичного вала КПП "
При выжатом сцеплении эта точка опоры кудато девается???
А вообще я считал что одной из точек опоры первичного вала является именно коленвал....
А вообще Вы Юлия чушь пишете.
Коленвал например как балансируеться? C первичным валом коробки?
Выжимать педаль сцепления рекомендуется для облегчения пуска двигателя. Не более того. При масле-синтетике в двигателе и в коробке хотите-выжимайте сцепление, не хотите- не выжимайте.....
Ну к этому и веду.....Выжимать педаль сцепления рекомендуется для облегчения пуска двигателя. Не более того. При масле-синтетике в двигателе и в коробке хотите-выжимайте сцепление, не хотите- не выжимайте.....
вот нашел статейку:
В этой теме хотелось бы рассмотреть причины по которым вредно запускать двигатель не выжимая сцепления. Думаю, все знают, что при выжатом сцеплении стартер крутит только двигатель. В этом случае заряд аккумулятора расходуется на вращение стартера, двигателя и проталкивание холодного масла в нем по масляной магистрали. При этом стартер потребляет ток, имеющий расчетно-номинальную величину, не перегружающий аккумулятор и щетки стартера. Зимой потери в цепи возрастают, но величина тока остается неизменной. Если не выжать сцепление, то стартеру приходиться крутить не только двигатель с его большими потерями, но и оба вала КПП с находящимися на них шестернями, да еще и в густом и застывшем трансмиссионном масле. Разницу при запуске уловить легко – достаточно отпустить резко педаль сцепления сразу после запуска, при этом двигатель скорее всего заглохнет. Такой запуск оказывает отрицательное влияние на здоровье аккумулятора и существенно снижает срок его службы. С понижением температуры его отдаваемый ток и так уменьшается, увеличение нагрузки еще более усложняет его работу. Также большую нагрузку получает стартер, которому в момент запуска нужно провернуть двигатель и коробку передач. Зимой, при сильных морозах, появляется опасность обгорания щеток, возникает вероятность межвиткового пробоя обмоток ротора.
Стоит учитывать, что стартер Нексии по своей мощности на 20% слабее, например, ВАЗовского. Соответственно, и нагрузка на него больше, а ее увеличение и вовсе сказывается губительно. Не выжимая сцепление, вы наносите серьезный удар по аккумулятору и стартеру. Многие задаются вопросом почему на новой машине через два-три года возникают проблемы с запуском двигателя. А причина проста – не соблюдали элементарные правила, данные в инструкции по эксплуатации автомобиля. При этом не стоит придумывать какие-нибудь специальные правила подходящие только для вашей машины. Хороший, отрегулированный инжекторный двигатель запускается всегда с первого раза. Не налаженный, при запуске потребует каких то специальных мер. Но это не значит, что запуск двигателя с не выжатым сцеплением является универсальным средством по решению проблемы. Это всего лишь уход от реальности того, что необходимо прилагать усилия по ремонту и наладке.
Большое значение имеет также техника отпускания педали сцепления. Отпускать ее надо не сразу после запуска, а дать двигателю хоть немного поработать. Время, которое необходимо выдержать не отпуская педель, зависит от того насколько холодно и составляет от 20 до 100 секунд. По истечении этого времени плавно отпускайте сцепление и прислушивайтесь к работе двигателя. Услышав, что обороты начали падать, снова выжмите сцепление. В этот момент двигатель уже слегка прихватил коробку, и масло начало размешиваться шестернями. Выждав короткий промежуток времени, снова слегка отпускайте педаль, давая возможность плавного запуска коробки передач.
Да нет, конечно. Все валы (кроме карданного - этот в сборе) балансируются как единый элемент, а вот АГРЕГАТ - другое дело.
"одной из точек опоры первичного вала является именно коленвал...." - и тут Вы без споров правые. Но ОБЩИЙ баланс агрегата именно и заключается в том, что сама КПП (как исполнительный редуктор) и является балансиром нагрузки.
Соглашусь с maximm31. Мне тоже неизвестно о том,чтобы у "выжимальщика" "летели" полукольца. Есть люди которые на светофорах сцепление нажимают и держат-и кажется даже у них только сцепление чуть чаще менять приходится, а полукольца-ОК)))
Для Regor. Вообщето я говорила о пуске холодного двигателя.
С точки зрения "защиты" стартера Minsk вобщем-то прав, но здесь рекомендации для ОБЛЕГЧЕНИЯ пуска двигателя в холодное время (мороз) и все.
Когда была машина на механике, всегда выжимал сцепление не зависимо зима или лето, просто привычка, а щас автомат и нечего выжимать.
Ваши права
