Двигатель не глохнет от замка зажигания

как написанно так и проверял. Написано прислонить к минусовой пластине и к выводу на обмотку и в одном положении должно быть 450-650в, в другом положение 1, а у меня ноль

Проверь так как на фото. Цвет стрелок - как должны прозваниваться диоды. В мосте их должно быть девять штук.
1, 2, 3 выводы - вход с обмоток
4 - масса
5 - плюс питания РР
6 - В+ (болт)
Этапы прозвонки:
1 - 4, 2 - 4, 3 - 4
1 - 5, 2 - 5, 3 - 5
1 - 6, 2 - 6, 3 - 6
Один раз измеряешь, потом второй, поменяв щупы местами.
При прямой полярности диоды должны показывать сопротивление 400 - 700 Ом, на каждой из пар диодов оно должно быть почти одинаковым. При обратной - бесконечность. Выводы обмоток (1,2,3) обязательно отпаять!

Я все так и делал, и в одном положении 580, в другом 0
При том что это я проделывал с двумя диодными мостами и на обоих так показывает и на б/у и на родном

Поправил сообщение, обмотку нужно отпаять. Иначе показывать будет неверно.

Ну и я уточню, на родном генераторе я проверял с не отпаянной обмоткой, НА Б/У генераторе с отпаянной обмоткой. Показывает одно и то же. И вообще впринцыпи без разницы отпаяна обмотка или нет. Я видео уже скидывал тут и там проверяли мост с не отпаянной обмоткой и показывает там все норм.

Единственным вариантом проверки остаётся сходить в магазин, попросить диодный мост для проверки и сравнить. У меня все идеи кончились.

Ну если у меня найдуться деньги, то я отнесу его специалистам на проверку. Если проверю то отпишусь.

А что с советом Bonpirr ?

http://www.nexia-club.ru/f/elektroob...p6#post2284369

Провода проверялись? Не увидел ответа. Если когда-то было замыкание, и плавились предохранители, могла и изоляция проводов подплавится в жгуте. Похоже симптомы, на мой взгляд могут быть.
Только я бы проверял чуть по другому. При отключенном зажигании и вынутом предохранителе ф13 снять клемму с генератора и замерить сопротивление в фишке на жгуте проводов между проводами L и F. На жгуте проводов, а не на генераторе. Сопротивление должно быть около 30 ом. Это на вскидку, точнее - сопротивление должно быть таким же, как и на отдельно взятой контрольной лампе. Если сопротивление между проводами меньше, чем сопротивление контрольной лампы (как проверочный стандарт) - проблема с проводкой, а не с генератором.
Только приборчик надо ставить не на прозвон, а на измерение сопротивления.

Сдаётся мне, что реле - регулятор вышел из строя из-за замыкания в проводке. И если её не устранить, сгорит ещё один.
Объясню ещё раз, как я вижу суть проблемы, но для начала стоит разобраться, как работает конкретная модель генератора.
В схеме к генератору подходит четыре провода:
1 - минус, он же корпус генератора;
2 - плюс - основной выход генератора;
3 - вывод L - вход, для сигнальной лампы.
4 - вывод F - вход, для регулятора, подключен к F13.
Разбираемся, как же это работает. Плюс и минус рассматривать не будем.
Данная модель генератора не требует подключения вывода F, так написано во всех инструкциях, даже на некоторых схемах его нет. Почему? А потому, что питание на реле регулятор и, соответственно, обмотку возбуждения приходит от собственного выпрямителя, но для начального запуска необходимо подать на него напряжение извне. Почему регулятор не подключается к основным диодам? Для снижения тока потребления при простое, когда все потребители выключены.
Напряжение для начального запуска подаётся через лампу индикации заряда. Если перегорит лампа, при запуске двигателя - зарядки не будет. Для компенсации данного недостатка, параллельно с лампой индикации заряда включены последовательно диод и лампа индикации ручного тормоза (и индикации недостаточного уровня тормозной жидкости). Диод установлен, чтобы лампа заряда не влияла на лампу ручника.
Но что будет, если перегорит вторая лампа? Зарядки не будет при запуске двигателя. Для этого и применяется вывод F. Он также подключен к линии питания регулятора, но через токоограничительный резистор, то есть выполняет роль лампы индикации заряда.

Когда провода L и F перепутаны местами, либо замкнуты, ток на питание регулятора идёт сразу по двум линиям, лампа индикации заряда не горит при включении зажигания. Зарядка после пуска появляется, как и должно быть, НО, при выключении зажигания ток с дополнительных диодов по линии L начинает поступать в линию 15 через предохранитель F13, тем самым запитывая ЭБУ, коммутатор, форсунки, катушку зажигания, и прочие потребители. Так как диоды в дополнительном диодном мосту стоят маломощные, в отличие от основных, то возникает большая вероятность их выхода из строя из-за большой нагрузки. Возникает пробой и переменный ток начинает поступать в бортсеть, что может привести к большим неприятностям. Если возникает обрыв диода, что бывает несколько реже, серьёзных последствий удаётся избежать, но снижается ток вырабатываемый генератором.

Симптомы:

Замыкание проводки:

Сообщение от Jack231994

посмотрел на блок и увидел что f13 сгорел полностью, а остольные преды оплавились от огня

Неисправный регулятор:

Сообщение от Jack231994

при выключенных потребителях напряжение 14.4-14.5, а при вкл всех потребителей напряжение 12.5

Пробитый диод и обрыв диода:

Сообщение от Jack231994

Приборка стала ярче гореть, вначале мерцала, но минут через пять перестала.

Решение: Необходимо досконально проверить по отдельности все блоки генератора и разобраться с замыканиями в электропроводке.

ИМХО с мультиметром в машине проверять цепи не очень удобно. Я лампочкой пользуюсь.

Отнес диодный мост электрику, проверил сказал что рабочий. Рассказал про свою проблему, дал диод и сказал поставить в цепь F, поставил машина глохнет теперь, но лампочка пока еще не горит. Посмотрел схему и походу в обоих цепях стоят диоды и видимо их пробило.