Буксует сцепление или нет?

прокачай сцепление

Эффективность работы сцепления никак не зависит от его прокачки. В силу конструкции - сцепление (в отличие от тормоза) нормально-заторможенное, и нажатие на педаль отжимает диск от маховика, а не наоборот. А проверка - стандартная, на скорости 50 на третьей резко топнуть педальку. Если рычит и не едет - сцеплению хана. Если не рычит и не едет - проблемы в движке. Если не рычит и едет - всё в порядке.

Все правильно. А то насоветовали неизвестно чего. Для начала надо знать принцип работы сцепления. Он в самом названии. Нажимая на педаль, мы разъединяем двигатель и КПП. Давим на поршень, который толкает жидкость к другому поршню, который отодвигает лапку сцепления и все. От сюда вывод: чем хуже работает гидравлика, чем хуже само состояние жидкости, тем труднее разъединить. Труднее переключить скорость. Но вероятность пробуксовки (при неисправной гидравлике) уменьшается.
А вообще с гидравликой сцепления можно разобраться, заглянув под торпеду и под капот и увидеть, как все работает. При этом не надо даже откручивать ничего.

А вот у меня тоже похожа такая же проблема. Опишу, что происходит. Еду на 5 передаче где-то 120 км/час. Стоит мне только чуть сильнее принажать педальку газа, как обороты двигателя поднимаются выше 5000 (МКН пищит сразу), а скорость почти не увеличивается (ну может на пару км/ч прибавилось). На 4 так же, но менее заметно. На 4 пробуксовывает, если только газ полностью в пол. А если постепенно нажимать, то разгоняется потихоньку. Так до 140-150 км/ч разогнался, дальше 5 передача, но на ней я ничего не смог прибавить в скорости.
Машина 2007г (сентябрь). 16 кл.

А вот у меня тоже похожа такая же проблема. Опишу, что происходит. Еду на 5 передаче где-то 120 км/час. Стоит мне только чуть сильнее принажать педальку газа, как обороты двигателя поднимаются выше 5000 (МКН пищит сразу), а скорость почти не увеличивается (ну может на пару км/ч прибавилось). На 4 так же, но менее заметно. На 4 пробуксовывает, если только газ полностью в пол. А если постепенно нажимать, то разгоняется потихоньку. Так до 140-150 км/ч разогнался, дальше 5 передача, но на ней я ничего не смог прибавить в скорости.
Машина 2007г (сентябрь). 16 кл.

Вот это уже симптомы пробуксовки, 4ая передача более тяговая, чем 5-ая, поэтому двигателю сложнее буксовать. Со временем это будет и на 4-ой, это только начало.

кстати, пробег 12 тыс всего. такое уже может быть при таком пробеге? как исправить? замена диска сцепления?

мда в принципе всё правильно говорят по поводу отжима поршня и т.д. НО:

не знаю почему, при замене жидкости на ДОТ 4 показатели 1)лёгкости выжима, 2) наличия пробуксовки сцепленияисчезли!!!!
может я чего то не понимаю, но насколько я знаю, что сила с которой диск прижимается с маховиком(так он называется) зависит в том числе и от цилиндра сцепления.(как - это уже вопрос третий и мне, лично, не ясный).

Та жидкость при которую я говорил - она по сравнению с ДОТ 4 - получается более "продавленнее" что ли.

Заводишь машину,нажимаешь на тормоз, включаешь передачу и плавно отпускаешь сцепление,если не заглохнет,значит сцеплению кирдык настал. :o

Попробовал. Глохнет около верхней точки педали сцепления. Буду считать что все ОК

Понятно что выключение сцепления происходит за счет давления жидкости. А включение, т.е. возврат диска при отпускании педали, за счет пружинного механизма происходит или тоже жидкости?

мда в принципе всё правильно говорят по поводу отжима поршня и т.д. НО:

не знаю почему, при замене жидкости на ДОТ 4 показатели 1)лёгкости выжима, 2) наличия пробуксовки сцепленияисчезли!!!!
может я чего то не понимаю, но насколько я знаю, что сила с которой диск прижимается с маховиком(так он называется) зависит в том числе и от цилиндра сцепления.(как - это уже вопрос третий и мне, лично, не ясный).

Та жидкость при которую я говорил - она по сравнению с ДОТ 4 - получается более "продавленнее" что ли.

Я немного поправлю: сила, с которой отжимается от маховика, зависит от цилиндра. Прижатие идет за счет своего внутреннего механизма. Цилиндры, жидкость, педаль, шланги только для того чтобы отжать (разъединить), и иметь возможность плавно отпустить, чтобы оно само прижалось. Сила, с которой лапка прижимается к выжимному (при отжатой педали), равна усилию руки, даже двух пальцев. То есть: если педаль отпущена, то достаточно шток цилиндра перед лапкой вдавить усилием двух пальцев. Если это усилие на много сильнее, то шток цилиндра стремиться отодвинуть лапку и разъединить сцепление. (тут грозит пробуксовка). Чтобы самостоятельно разъединить (без гидравлики) необходимо очень хорошее усилие при помощи монтировки длиной не менее полу метра.
Это если знаем, что сама корзина сцепления рабочая.

Попробовал. Глохнет около верхней точки педали сцепления. Буду считать что все ОК

Если у тебя глохнет в верхней точке, то подозреваю, что оно может полностью неотпускать. Надо выставить так, чтобы сцепление срабатывало где-то по середине педали. При полностью нажатой педали будет полностью разъединено, при полностью отпущенной будет полностью прижато и будет исключена пробуксовка.