Если не трудно- про подключение разжевать, чтоб все красиво. А ресурс то у них пишут всего 40- 80 тыс...Вроди все ясно, нужно брать Вазовский лямда зонд 4х проводный Bosh, только возникает вопрос (от того что никада его не видел): "Подойдет ли резьба, длина и т.п., или надо еще какой нить переходник точить"? извините если тупой вопрос.
для того что бы разжевать нужно взять схему в руки или полезть под капот, сидя за компом я не объесню, выше все было описанно куда какай провод!
Друзья, всем привет. А как вообще это лямбда зонд устроен? Он что, генерирует напряжение из выхлопных газов? Или как?
Если не ошибаюсь - резьба у все лямд одинаковая. А схемы распиновки модуля зажигания на DOHC у нас так и нет. Можно взять от таза с GM-модулем, должно быть аналогично.
Схема не проблема. Там ведь принудительный подогрев должен отключаться после прогрева, где-то реле стоять, и какое. Ты попробуй обьяснить, может не зря институты заканчивали, разберемся. А уж за PCшником не такие проблемы решаются, а практически все! Откуда лучше запитаться, с чем соединить, чтобы паутины меньше было. Гениальное- все просто! Может у Жорика есть какие соображения на этот счет, жаль что у него не 16 клапанная, или проводка не сильно отличается? Это наверное многим интересно.для того что бы разжевать нужно взять схему в руки или полезть под капот, сидя за компом я не объесню, выше все было описанно куда какай провод!
Люди впринципи описали при включенном постоянном обогреве при включенном зажигании, я то тоже склонюсь к отключению его, ведь сгорит этот подогрев быстро если ездить при включенном постоянно. релюшка обычная на 30 ампер, их везде используют (свет фар, сигнализация, обогрев стекла - ток не обязательно нексия, а росия восновном (дешевле) на Вазах их куча). Для того что бы сделать отключение надо найти эл. схему того же Ваза 2110 и посмотреть через какой датчик запитано, ли бо поставить какую нить релюшку времени, если такова найдется минут на 10, тоипсть включаеш зажигание включается релюшка через 10 минут выключается (может и 5 минут хватит, надо сначала узнать сколько времени требуется!)
Вот что в инете надыбал про подогрев ДК:Люди впринципи описали при включенном постоянном обогреве при включенном зажигании, я то тоже склонюсь к отключению его, ведь сгорит этот подогрев быстро если ездить при включенном постоянно. релюшка обычная на 30 ампер, их везде используют (свет фар, сигнализация, обогрев стекла - ток не обязательно нексия, а росия восновном (дешевле) на Вазах их куча). Для того что бы сделать отключение надо найти эл. схему того же Ваза 2110 и посмотреть через какой датчик запитано, ли бо поставить какую нить релюшку времени, если такова найдется минут на 10, тоипсть включаеш зажигание включается релюшка через 10 минут выключается (может и 5 минут хватит, надо сначала узнать сколько времени требуется!)
"Реле подогрева лямбда-зонда обеспечивает включение нагревательного элемента этого датчика. Реле срабатывает по сигналам датчиков вращения, т.е. при пуске двигателя, и остается включенным вплоть до остановки двигателя. Зачастую указанное реле управляется не от ECU, а от одного из основных реле или просто от замка зажигания, либо вообще отсутствует – тогда нагреватель лямбда-зонда включается одним из основных реле, что вызывает необходимость учитывать и их логику работы."
Получается, что подогрев всегда должен быть включен.
С уважением,
Михаил
А вот еще, там же:
"Лямбда - регулирование.
Ресурс кислородного датчика как правило не превышает 70 тыс. км при удовлетворительном качестве топлива. Об остаточном ресурсе в первом приближении можно судить по амплитуде изменения напряжения на сигнальном проводе датчика, приняв за 100% амплитуду 0.9в. Изменения напряжения наблюдают при помощи осциллографа или специального индикатора в виде строчки светодиодов. Особенность работы лямбда-регулирования состоит в том, что эта функция перестает действовать задолго до того, как ресурс датчика выработан полностью. Под 70 тыс. км понимался предел именно рабочего ресурса, т.е. когда колебания потенциала на сигнальном проводе еще отслеживаются, а лямбда-регулирование по показаниям газоанализатора уже не происходит. По нашему опыту такая ситуация складывается, если остаточный ресурс датчика падает до примерно 60% или если период изменения потенциала возрастает до 6…8 сECUнд ( переключения происходят через 3…4 с ). Характерно, что сканирующие устройства не показывают при этом ошибки по лямбда-зонду.
Возможен временный выход из строя лямбда-регулирования в связи с продолжительной работой двигателя на переобогащенной смеси. Например, отсутствие подогрева лямбда-зонда приводит к тому, что датчик не отслеживает для ECU результаты дозирования топлива, и ECU переходит на работу по резервной части программы управления двигателем. Характерное значение СО при работе без кислородного датчика – 8%, и датчик быстро забивается копотью, которая затем уже сама становится препятствием для нормального функционирования лямбда-зонда. Восстановить датчик можно путем выжигания копоти. Для этого вначале следует погонять прогретый двигатель на высоких оборотах в течение 2…3 минут; полностью восстановление произойдет после пробега 50…100 км по трассе.
Лямбда-регулирование как функция ECU может быть проверена при помощи батарейки напряжением 1…1.5в и осциллографа. Последний следует установить в ждущий режим, засинхронизировав его импульсом управления впрыском. Измерению подлежит длительность этого импульса. Вначале размыкают соединение лямбда-зонда и ECU (при этом на свободно висящем лямбда-входе ECU должно отмечаться напряжение 0.45в – его появление свидетельствует о переходе ECU на работу по резервной части программы управления ) и отмечают длительность импульса впрыска. Затем подключают «+» батарейки к лямбда-входу, а «-» -- к массе, и наблюдают через несколько сECUнд уменьшение длительности импульса впрыска. Такая реакция будет означать стремление ECU обеднить смесь в ответ на моделирование по лямбда-входу ее обогащения. Затем следует соединить вход ECU с массой и наблюдать (также с некоторой задержкой) увеличения длительности измеряемого импульса. Такая реакция будет означать стремление ECU обогатить смесь в ответ на моделирование по лямбда-входу ее обеднения. Тем самым проверка лямбда-регулирования как функции ECU будет проведена. Отсутствие этой функции приводит к тем же внешним проявлениям, что и в случае отсутствия подогрева лямбда-зонда ( см. выше ).
Следует помнить, что лямбда-регулирование возникает не мгновенно, а после достижения лямбда-зондом рабочей температуры ( около 1 минуты ). Лямбда-зонды, не имеющие внутреннего подогревателя, выходят на рабочую температуру за счет подогрева теплом отработавших газов. В таком случае расчетное время возникновения лямбда-регулирования после пуска горячего двигателя составляет примерно 2 минуты.
Физически идентичный принцип работы абсолютного большинства лямбда-зондов позволяет производить их замену друг другом. При этом следует учитывать такие моменты:
зонд с внутренним подогревателем нельзя заменять на зонд без подогревателя ( наоборот – можно, причем подогреватель желательно задействовать, т.к. у зондов с подогревателем более высокая рабочая температура);
встречаются лямбда-зонды, у которых серый провод соединен с корпусом датчика, и, у которых он изолирован от корпуса. Если «минусовый» вывод лямбда-входа ECU ( как правило соответствует серому проводу лямбда-зонда ) не есть масса, следует прозвонить серый провод старого зонда на его корпус. Если прозвонка показала соединение серого провода и корпуса старого зонда, а у нового серый провод изолирован от корпуса, необходимо будет сделать добавочное соединение серого провода с массой кузова. Если прозвонка показала изолированность серого провода и корпуса старого зонда, новый зонд следует подбирать также с изолированными друг от друга корпусом и серым проводом ( встречаются исключения );
на V-образных двигателях не допускается сочетание зонда с изолированными -- с зондом с неизолированными друг от друга корпусом и серым проводом;
лямбда-зонды Volvo-850 и Fiat Punto-75 ( c 98 года ) не заменяются ничем;
большинство лямбда-зондов, поставляемых в запчасти к отечественным ВАЗ, -- брак. Кроме удивительно малого рабочего ресурса, этот брак также находит выражение в том, что в этих зондах встречается возникающее замыкание +12в внутреннего подогревателя на сигнальный провод. При этом ECU выходит из строя по лямбда-входу. "
Особенно "порадовал" последний абзац. Желание ставить ДК от ВАЗа резко убавилось
С уважением,
Михаил
Внесу свою лепту, когда у меня был nissan primera 94 г. выпуска, у него накрылся лямбда, брать родной-дороговато, один электрик сказал, что он сталкивался с такой проблемой, и лечится она, установкой 10 ого лямбда-зонда, у меня сразу возник вопрос при установке, когда я увидел, что на родном 2 провода, а на ВАЗовском 4, он мне обьяснил, что это нормально, в итоге помню, что когда выезжал из сервиса, было напутствие типа, " не переживай, подогрев на него будет постоянно включен, будет экономить бенз", расход упал потом очень серьезно, без преувеличений, на ксю такую тему давно хочу попробовать(час времени), но все не до этого, так что я верю. что это пойдет на пользу ксю, ведь узбекам не чему такие заморочки, у них тепло ;D
Вощем посмотрел я повнимательнее старые логи... Лямбда (без подогрева) иногда начинает срабатывать и при прогреве движка до 30-40 градусов. И мозги на это реагируют, если сниженна температура ... включения реагирования.Но где там чего у меня уже сам черт ногу сломитИ холодная выходит на режим где-то минуты полторы. На горячем ( подостывшем ) движке раскочегаривается за 10-20 секунд.
ЗЫ Вазовские лямды ставил на гольфа, и ничего - ходили.
Ваши права
