Подшипник СТУПИЦЫ !

А ступицу зачем греть?

Сообщение от neva853

А ступицу зачем греть?

Ступицу греть, чтобы подшипник легко зашёл. Если прогреть градлусов до 140-150, то подшипник проваливается в посадочное аж со звоном.

Залюфтил ступичный подшипник сзади слева. Купил новые фирмы FAG. Заменил (по науке, без нагрузки на посадочное, старый вынул, обварив обойму сваркой, новый закинул, нагрев ступицу). Замена не помогла. Люфт как был, так и остался. Пропадает только при затяжке ступицы трубой, что она аж крутиться перестаёт.

В общем, сам спросил, сам себе и отвечу. Итог моих мытарств с регулировкой следующий.

Прочитал я умную книжку, где сказано - затяните гайку моментом 25 Нм, затем отпустите до момента, пока шайба под гайкой не будет перемещаться отвёрткой. Не сказано, с каким усилием она должна перемещаться. Я думал, что перемещаться шайба должна свободно почти без усилия, так и регулировал. Люфт в колесе был "стучащим" - качаю сильно двумя руками, слышен стук. При этом в правом колесе стояли заводские подшипники и стука не было. Был микроскопический, еле заметный люфтик, проявлявшийся при прямо-таки адском дёргании колеса обеими руками (и то, я его заметил уже потом).

Решил я посмотреть, как же отрегулировано это правое заднее колесо, что там люфта нет. Снимаю колпак ступицы, трогаю шайбу эту, а она с большим усилием страгивается, надо отвёртку опереть о корпус ступицы и работать ей как рычагом. Колесо при этом вращается свободно, ступица не греется, и вообще это заводская регулировка и заводской подшипник, прошедший уже 50 тыс. км.

Плюнул, сделал так же на левом колесе. Гайку пришлось довернуть аж на две прорези под шплинт. Итог - присутствует микроскопический люфтик точь-в-точь как на левом колесе, прямо один в один. Прокатился, проехал 25 км со скоростями от 80 до 140, правая ступица ледяная, левая (которую регулировал) теплее градусов на 10, но рукой ощущается как просто холодная. Читал про регулировку ступичных подшипников всяких жигулей, волг и уазов, что допустим нагрев до температуры, которую рука выдерживает сколь угодно долго (а это 45-50 градусов), так что до перегрева, похоже, далеко.

А вывод один, везде сведения противоречивые, кто тянет до упора, кто шат в колесе оставляет, в жигулёвских инструкциях сказано зазор осевой оставить 0.08-0.1 мм (как они его мерить предлагают, интересно?), в уазовской инструкции сказано тяните до исчезновения люфта (про осевой зазор ни слова), ну про всяких гаражных мастеров я не говорю, на ютубе куча роликов и каждый из них самый правильный в мире. Для себя решил: на нексии задний колёсный подшипник регулировать затяжкой гайки до момента, когда шайба с усилием перемещается шлицевой отвёрткой средних размеров, люфт в колесе при этом почти отсутствует, проявляется лишь при резком и долгом качании колеса обеими руками. Наверно, это и есть тот тепловой зазор, отсутствием которого стращают все гаражные мастера.

Задам еще вопрос- а зачем обваривать обойму сваркой?

Сообщение от neva853

Задам еще вопрос- а зачем обваривать обойму сваркой?

Чтобы не использовать лютые выколотки и не выбивать обойму с силой из ступицы.

Когда обойма подшипника обваривается сваркой, сварка стягивает металл, наружный диаметр уменьшается и после остывания обойма сама выпадает из посадочного места. Нагрузка на посадочное место в ступице при этом исключается.

Таким образом можно легко извлекать любые внешние обоймы почти любых подшипников (особенно развалившихся) из их гнёзд. Например, при замене подшипников ступицы в мотоциклетном колесе (там обычные шарикоподшипники) я поступаю так: вынимаю сепаратор, сбиваю шарики в кучку, вынимаю внутреннюю обойму, обвариваю внешнюю сваркой и она выпадает из посадочного. Посадочное там проточено в алюминии и любые нагрузки при забивании/выбивании подшипников выколотками ведут к увеличению диаметра посадочного. Пара-тройка замен и колесо можно выкинуть - подшипник болтается. А вот описанным методом можно менять подшипники хоть ежедневно (при условии, что новый подшипник вставляется в нагретую ступицу - писал выше).

Вот моё сообщение на мотоциклетном форуме с подробным описанием технологии применительно к мотоциклу.

Есть способ, позволяющий извлекать подшипники без какой-либо механической нагрузки на посадочное место. Старый подшипник при этом идёт на выброс. Я так делал у себя на TTR250R, потому что посадочные там реально одноразовые, судя по отзывам.

Понадобится: сварка (и умение ей орудовать), молоток и гвоздь.

Со старого подшипника сковыривается уплотнение, после чего гвоздём или шилом (я использовал дюбель на задней ступице) из сепаратора подшипника выбиваются штифты, держащие две половинки сепаратора. Сепаратор разделяется на две половинки (спереди и сзади подшипника), после чего удаляется (внутреннюю половинку можно протолкнуть внутрь ступицы) и шарики в подшипнике сбиваются в кучку. Во внутреннее кольцо подшипника вставляется штатная колёсная ось и лёгким "выламывающим" движением внутреннее кольцо вынимается из внешнего (сбитые в кучу шарики этому почти не препятствуют). В ступице остаётся только внешняя обойма. Далее берётся сварка, настраивается на малый ток (я варил электродом 2 мм на токе 30-40 А) и внутренняя обойма обваривается по кругу тонким швом. Достаточно буквально "прихватить" шов, еле-еле капнуть металла, проваривать на большую глубину нет необходимости. Благодаря деформации металла при сварке обойма "сжимается" и после остывания просто выпадает из посадочного места. Посадочное при этом остаётся нетронутым (если, конечно, вы не прожгли обойму насквозь).

Методика установки новых подшипников ещё проще: подшипник смазать маслом и в холодильник, посадочное греется феном (или очень аккуратно и равномерно газовой горелкой - на заднем колесе фен прогреть не смог, пришлось воспользоваться ГВП), после чего подшипник запрыгивает в посадочное сам. Делать нужно быстро, пока подшипник не нагрелся. Если разницы температур не хватает, можно охладить подшипник в сжиженном газе: я использовал пропан. Газовый баллон переворачивается вниз вентилем и жидкий пропан наливается в ёмкость (температура порядка -40), в него кладётся подшипник, дальше стандартно.

Таким макаром можно подшипники хоть каждый день менять. Но работа муторная и много где можно ошибиться.

Заранее предупреждаю, никого обидеть не хочу, НО...
Что за лишние манипуляции при замене переднего или заднего(тем более) подшипника? Передний меняется с помощью пресса(иногда можно приспособы применить), затягивается почти до упора трубой, на глаз, если по простому. Задние- откручиваешь гайку, вынимаешь внешний подшипник, снимаешь ступицу, вытряхиваешь внутренний вместе с сальником(отвёрткой можно поработать). В ступице остались внутренняя и наружная обоймы. Выколоткой выколачиваешь их(можно зубилом или т.п), полоскаем-моем ступицу от грязи и старой смазки, соляркой например. А вот забивать лучше бронзовой(любой мягкий металл), хотя я и зубило иногда использовал, но это на свой страх и риск. Всё обратно собираем, про манжету не забываем. Затягиваем слегка до усёра, не много отпускаем, пока колесо нормально крутиться не будет(удобнее регулировать с одетым колесом) нормально, шплинтуем. И никаких лишних действий.
Может я не прав, пусть гуру меня поправят, но эта тема меня зацепила


арики в кучку, вынимаю внутреннюю обойму, обвариваю внешнюю сваркой и она выпадает из посадочного. Посадочное там проточено в алюминии и любые нагрузки при забивании/выбивании подшипников выколотками ведут к увеличению диаметра посадочного. Пара-тройка замен и колесо можно выкинуть - подшипник болтается. А вот описанным методом можно менять подшипники хоть ежедневно (при условии, что новый подшипник вставляется в нагретую ступицу - писал выше).


Нету в наших машинах алюминия в ступицах.

Сообщение от neva853

Заранее предупреждаю, никого обидеть не хочу, НО...
Что за лишние манипуляции при замене переднего или заднего(тем более) подшипника? Передний меняется с помощью пресса(иногда можно приспособы применить), затягивается почти до упора трубой, на глаз, если по простому. Задние- откручиваешь гайку, вынимаешь внешний подшипник, снимаешь ступицу, вытряхиваешь внутренний вместе с сальником(отвёрткой можно поработать). В ступице остались внутренняя и наружная обоймы. Выколоткой выколачиваешь их(можно зубилом или т.п), полоскаем-моем ступицу от грязи и старой смазки, соляркой например. А вот забивать лучше бронзовой(любой мягкий металл), хотя я и зубило иногда использовал, но это на свой страх и риск. Всё обратно собираем, про манжету не забываем. Затягиваем слегка до усёра, не много отпускаем, пока колесо нормально крутиться не будет(удобнее регулировать с одетым колесом) нормально, шплинтуем. И никаких лишних действий.

Трубой передний подшипник лучше не тянуть, момент затяжки на ланосах например 20-22 кгс, на нексиях говорят "затяните 20 нм и доверните на 90 градусов", я пробовал, динамометр как раз 21 кгс и показал. Есть мнение, что если тянуть сильно больше (попрыгать например на двухметровой трубе), то подшипник долго не проходит.

Это всё понятно, что легко меняется выколотками, молотками и прессами, я просто предпочитаю более щадящие методы. Молоток вообще как инструмент не очень люблю использовать, предпочитаю им всё же забивать гвозди, а не обоймы подшипников в посадочные места

Японские мотоциклы приучили меня к тому, что детали машин - вещи вообще очень нежные, поэтому стараюсь везде, где можно, перебздеть, нежели недобздеть. Паранойя, знаете ли езжу много, езжу далеко (на машине в основном дальнобойничаю по европам 6-10 тыс. км за прокат), поэтому стараюсь всё делать аккуратненько, поломаться где-нибудь в Мадриде или Риме - не самый приятный итог путешествия будет

Может я не прав, пусть гуру меня поправят, но эта тема меня зацепила

Ну что вы, я же не пытаюсь вас учить, как автомобили ремонтировать просто высказываю свой опыт, как это делаю я, только и всего.

Сообщение от evil_laugh

люфт в колесе при этом почти отсутствует, проявляется лишь при резком и долгом качании колеса обеими руками. Наверно, это и есть тот тепловой зазор

Мое мнение таково,что пусть лучше останется маленький люфт. При тепловом расширении,а при работе ступицы оно будет,это зазор будет компенсирован.
Перетягивать конические подшипники не стоит. Больше прослужат.

Да я про то, что много лишних действий для такой простой работы, греть, наваривать и прочее. Это же не мотоцикл.

Сообщение от andrey80

Мое мнение таково,что пусть лучше останется маленький люфт. При тепловом расширении,а при работе ступицы оно будет,это зазор будет компенсирован.
Перетягивать конические подшипники не стоит. Больше прослужат.

Вообще мой опыт говорит о том, что "заметный" на глаз/руку/слух люфт появляется, когда он составляет более 0.1 мм.

Всё, что меньше 0.1 мм - рукой не чувствуется и уж тем более не слышно на слух как стук, будь то любая деталь, колесо, коромысло клапана или коленвал двигателя.

Вот интересный пример: коленвал мотодвигателя Yamaha YBR-125 установлен на двух шарикоподшипниках 6205. Так вот, даже при использовании подшипников с зазором C3 (повышенным), заметный рукой или на слух зазор при дёргании за цапфы КВ отсутствует. А на заводе вообще ставят подшипники с нормальным зазором, это при том, что подшипники эти греются вместе с маслом до 90-100 градусов. Видимо, зазора хватает.

Я делаю для себя вывод, что тянуть трубой конические подшипники, разумеется, не стоит, но регулировки "до пропадания заметного люфта" вполне достаточно. Всё, что заметно рукой/на слух - уже превышает допустимый тепловой зазор. Тем более термическим расширением подшипника можно, в общем-то, пренебречь - если ступица не затянута до смерти, она не греется совсем. Я вот на выходных ездил 500 км в один конец, всю дорогу 120-130 км/ч, остановка на заправку - левая ступица холодная, правая ледяная (на улице -10).

Смотрел на ютубе одно видео, где мужик регулировал ступицу жигулей классики, говорит "оставим небольшой люфтик", шатает колесо, а оно у него аж со стуком шатается и невооружённым глазом это видно.

Сообщение от evil_laugh

Я делаю для себя вывод, что тянуть трубой конические подшипники, разумеется, не стоит, но регулировки "до пропадания заметного люфта" вполне достаточно. Всё, что заметно рукой/на слух - уже превышает допустимый тепловой зазор.

Я когда на своей проверял люфт на подшипниках,то на одном из колес пришлось подтянуть гайку на один сектор корончатой гайки. И все люфт ушел.Технологию по затягиванию моментом, а потом отпусканию до свободного проворота шайбы я не оспариваю,но имею свой опыт.
Кстати эта шайба не вращается, а люфт при этом присутствует.