Поиск
Спасибо.Сообщение от Babuday
В этом есть дествительно смысл.Может кому и пригодится данная операция.
Да никакого особого смысла в этом уже нет, если при полной зарядке АКБ плотность поднимается вместо исходных 1.27-1.28 только до 1.23, то это значит, что пластины уже засулфатировались и у акума ёмкости осталось % 30-40 от штатной. Если удаётся добиться повышения плотности электролита при помощи тренировочных циклов заряд-разряд слабыми токами, вот это на пользу. А искусственное поднятие плотности более крепким электролитом только усугубит ситуацию и ускорит выпадение на пластинах нерастворимых солей (попроще говоря сульфатацию). Другой вопрос, если бы он вскрыл, а там уровень низкий, долить водички дистилированной, вот это на пользу.
Последний раз редактировалось VZ54; 23.01.2016 в 14:29.
Я не имел ввиду,что после такой операции Акб будет с новым ресурсом,но на какое то время может и хватит,а в условиях температуры выше 0,так и побольше.Тут вообще писали о использовании Акб за преднлами авто,где отсутствуют большие токи разряда.В теперешнее время каждая копейка у некоторых на счету,так что кому-будь да пригодится.
Так кто же против, чтобы кровную то копеечку сэкономить и ресурс продлить. Только для этого надо АКБ тщательно заряжать, а не плотность электролита искусственно поднимать. Если в новом АКБ при полной 100% зарядке плотность была 1.28, то при посадке его в "0" плотность падает примерно на 0,15, т.е. до 1.13 или чуть ниже. Заряжаешь и она поднимается обратно до первоначальных 1.28. Со старением акума, его ёмкость падает и разброс плотности происходит всё меньше и меньше, причём как по верхнему, так и по нижнему пределу. Если осталось ёмкости к примеру процентов 40 , то при цикле заряд-разряд плотность уже будет колебаться от 1.23, где нибудь до 1.16. Аккумулятором можно продолжать пользоваться, но чтобы он не замерзал при низких температурах надо не электролитом плотность поднимать, а заряжать почаще зарядным или попытаться потребление снизить. А то что вы зальёте туда 1.27 ёмкости ему не прибавит, просто при заряд-разряде плотность будет колебаться от 1.27 до 1.2 останутся те же 40% но интенсивность сульфатации увеличится на порядок и час безвозвратной смерти приблизится. Это примерно, как больного морфием лечить.
P.S.Один и тот же АКБ с повышенной плотностью электролита будет иметь ресурс ниже и проживёт меньше, чем если его же эксплуатировать с более низкой плотностью. Именно по этому в странах с тропическим климатом акумы зря не мучают и заливают начальной плотностью 1.22, а чем дальше на север, тем рекомендуется более высокая плотность и это уже мера вынужденная. 1.31 это предел, такой используют на крайнем севере. Дальше повышения температуры замерзания уже не происходит даже с повышением плотности.
Последний раз редактировалось VZ54; 23.01.2016 в 15:17.
На прежнем авто Акб отслужила 9 лет(акб мутл-турция),глубоких разрядов не было,зимой постоянно подзаряжался и периодически контролировался уровень и плотность электролита.
Оговорка-авто зимой не эксплуатировалось.
VZ54, Ну а как ты проверишь плотность если пробок нет?
На глазок
Так я же к твоей ссылке комент дал. Глупо было провести такую работу по вскрытию и обратной герметизации, чтобы усугубить болезнь акума доливом электролита.Хотя впринципе все проблемы можно было порешать и без вскрытия. Когда автор принёс акум домой, то по его же записям акум был раздутым и внутри хрустел лёд. Отсюда вывод там плотность была уже гораздо ниже 1,2, т.к. 1.2 держит -27 температуру. Если бы автор сразу померял напряжение и плотность, то и убедился бы в том, что акум посажен в нулину и плотность что нибудь типа 1.14-1.15, а то и ниже. Далее он пишет, что заряжал 2 дня и поднял до 1.23 (это кстати порядка 75% первоначальной ёмкости, т.е ещё вполне рабочий акум). Такой электролит уже держит -42 градуса. И не надо было ничего менять, это был ещё вполне рабочий аккумулятор. И собственно и вскрывать, тоже не очень то было нужно, а разобраться с плотностью именно "на глазок", как я пишу ниже. Если плотность поднялась при зарядке до 1.23, то зелёный глазок загорелся бы от зарядки, без всякой замены на 1.27.
- - - Добавлено - - -
Запросто, и именно на глазок. Если бы автор сообщения по ссылке просто поставил АКБ на зарядку и конторолировал бы по зелёному глазку когда там появится зелёный свет, то это 60-70% процентов заряженности батареи, дальше по табличке плотность можно определить. Если после зарядки глазок не загорается зелёным даже далеко в глубине, значит уже не дотягиваем и до 60% остаточной ёмкости. Всё остальное можно понять по таблицам зависимости плотности и заряженности АКБ, в них же есть и температура замерзания, а если при этом ещё и напругу периодически конторолировать, то вообще всё ясно станет про аккумулятор.На глазок
Последний раз редактировалось VZ54; 24.01.2016 в 13:41.
- - - Добавлено - - -
Четвёртый год аккумулятору. К стыду своему за это время ни разу не подзаряжал зарядником. Но надо отдать должное зелёный огонёк всегда радовал меня своим наличием. И вот так сложились звёзды, что 2 месяца практически не ездил на Ксюхе. В итоге сел акум, ну не в "0" конечно, сигналка, бензонасос и табло работали, но стартер не прокрутил. Естественно зелёный огонёк не светился. Поставил на зарядку, ЗУ автоматическое, ток сразу включился 4 А и через пару часов зелёный огонёк уже зажёгся. После этого заряжался ещё больше 12 часов, ток постепенно падал. Напруга в конце. перед тем, как ЗУ отключилось была 14 В. Сейчас померял после 5 часов отстоя напруга без нагрузки 12,85 В. Правда зелёный огонёк совсем в глубине, уровень уже низковат.
Посмотрел на просвет, на фотке конечно не видно, но по факту где то на несколько мм выше наклейки.
Последний раз редактировалось VZ54; 24.07.2016 в 14:33.
Ваши права
6сказали спасибо
