Продаются клеммы с хомутами под винты. Вместо винтов поставить болты с гайками с резьбой на 5 или 6, вставляете под хомут провод, затягиваете, вот и вся проблема уйдёт.Сообщение от denkisan
Поиск
Продаются клеммы с хомутами под винты. Вместо винтов поставить болты с гайками с резьбой на 5 или 6, вставляете под хомут провод, затягиваете, вот и вся проблема уйдёт.
Дополню http://www.general-automotive.ru/c_klemy/1_11_150/
Спасибо рисунок понятный. я ночью скидывал клемму (+) поставил на место завел без проблем, лампа вроде как не горит. Остановилься после часа езды на 1.5 часа, завелся только со второго оборота хотя по идее должно быть все наоборот я же во время движения подзарядил АКБ и пуск должен быть легче,толи стартер что то маслает не всегда нормально в виду старости толи еще что.Радует что лампа АКБ не всегда горит.Как проверить на сколько процентов заряжен АКБ, а то индикатор все время зелёным, даже когда в ноль разряжен почти?
Убедился что самое надёжное пропаивать , благо дело газовые паяльники нормально позвляют пролудить с хорошим флюсом провод любого сечения, у нас для этих целей есть лудильная ванночка, макнул подготовленный провод сначала во флюс , дал ему прорагировать и разъесть окислы и макаешь в ванночку с припоем, прогретую до 360-380 С, изоляцию от съёживания и перегрева мокрой тканью защищаешь, после этого можно пролудить саму клемму, а потом вставить и прогревая горелочкой заполнить свободно место припоем , после этого одеваем термоусадку, предварительно одетую на провод и отодвинутую подальше от места нагрева, и получаем самое качественное соединение, в котором на пердачу тока полноценно работают все жилки многожильного провода, а клеммы с болтом это не то!
Я сфотаю свое соединение, там провод вроде запаян в клемму маленькую на самом проводе, саморез туда не пройдет похоже.Заметил вот какую штуку, минусовой провод на корпус может замыкать т.к на проводе увидел нарушение изоляции и как вариант при смещении АКБ на кочке провод задевает об корпус может ли в этом быть причина?
Минусовой провод с корпусом должн быть соединён, поэтому его замыкание на кузов или другие элементы двигателя не имеют значения. А нагрев до температуры больше 60-70 С обычно происходит при токах больше 20-30 ампер. Потери в местах заделки элементарно выявляются иголкой и мультиметром. Диагностика по фотографии это сродни целительству по фото. Пока мультиметром не ткну и не смогу проверить рассуждать бесполезно.
да это я понимаю, я про заделку саморезом имел в виду фото своего крепления а разве такие токи 20-30 ампер идут на АКБ?
В стартерном режиме с АКБ на стартер (даже больше).
От батареи потребление в основном при старте, но это от 100 до 500ампер(-35С) кратковрменн, далее уже батарея потребляет от 40-80 ампер в первые 10-60 секунд и снижается довольно быстро до 5-15 ампер ( в зависимости от степени заряженности и напряжения выдаваемого генератором). Если питание на распределение в монтажный блок идёт шлейфом через генератор, то клемма на батарее пропускает через себя только ток зарядки, потребители получают питание через другой провод.
Вялая прокрутка стартера при хорошей батарее одно из проявлений потерь в заделках.
Ну и повторюсь: при длительном торчании в пробках, когда двигатель работает в сновном на ХХ, отдача генератора при этом не более 50% от паспортной, и если включить габариты, фары, печку на 3-4 скорости, обогрев стекла и попогрейки, то в дополнение к потреблению ЭСУД (7-10 ампер- бензонасос , форсунки, система зажигания) приплюсовывается (3-5а)габариты +(7-12а) фары + (5-8а)противотуманки +6-12а)вентилятор отопителя+ (15-25а ) обогрев заднего стекла и так постепенно набирается более 50 ампер,(без музыки и попогреек!) а это уже больше 35-45 ампер(75-90ампер х50%) поэтому надо экономить, и не обязательные потребители , типа пр0тив0туманок, 0б0грев заднего стекла, можно отключить или включать по очереди. Чтобы батарее не приходилось в это время вместо подзарядки отдавать приличный ток, и утром в сильный мороз не оказаться у разбитого корыта.
denkisan хороший ответ все понятно теперь
Ваши права
