Протяжка болтов ГБЦ после ремонта двигателя

Добрый день.
Закончил капиталку, собрал двигатель, протянул болты ГБЦ как сказано в букваре в 4 этапа:
25 Н*м
довернуть на 60 град,
довернуть на 60 град
довернуть на 30 град.
Смутило одно примечание в том же букваре (дословно):

После первого пуска собранного двигателя и прогрева его до рабочей температуры дополнительно доверните болты ГБЦ на 30-50 градусов

Имеется ввиду протяжка на горячем двигателе или сначала нужно дать ему снова остыть?
PS: Болты оставил старые.

Кстати, кто-нибудь может подсказать максимальный момент затяжки этих болтов в Н*м ?

все на холодную!! затягаваешь как в книжке по кругу из центра болты усилием 25 Н*м (около 3 кгс*см (на старых Российских ключах там килограмм силы на метр или сантим. )), потом сначало с первого болта - 60 град довернуть обычным ключем (60 град это угол между гранями 6гранной головки болта) и дальше все до 10 болта, потом опять 60 град от первого из центра до последнего - потом уже на 30 град от первого из центра до последнего! в книжке или мультимедийном мануале есть рисунок с нумерацией затяжки.

...Кстати, кто-нибудь может подсказать максимальный момент затяжки этих болтов в Н*м ?...

Момент получается достаточно большой и измерить его можно далеко не каждым инструментом, да это тебе не надо, важно чтобы начальный момент до докруток был одинаковым, чтобы итоговый момент был так же одинаков. А насчет максимального тоже можно не волноваться, он многократно больше фактически необходимого.
Кстати, перед закруткой желательно слегка смазать резьбу болтов, что почему то не очень приветствуется мотористами. Это позволит избежать характерного скрипа при сухой затяжке, который является признаком огромных ударных нагрузок внутри структуры металла, зачастую приводящих к облому.

Момент получается достаточно большой и измерить его можно далеко не каждым инструментом, да это тебе не надо, важно чтобы начальный момент до докруток был одинаковым, чтобы итоговый момент был так же одинаков. А насчет максимального тоже можно не волноваться, он многократно больше фактически необходимого.
Кстати, перед закруткой желательно слегка смазать резьбу болтов, что почему то не очень приветствуется мотористами. Это позволит избежать характерного скрипа при сухой затяжке, который является признаком огромных ударных нагрузок внутри структуры металла, зачастую приводящих к облому.

надо в моторном масле кунуть болты - и дать им 15-25 минут стечь - оставшейся маслянной пленки хватит с запасом. а отверстия куда вкручиваются болты надо вытереть и продуть насухо!

надо в моторном масле кунуть болты - и дать им 15-25 минут стечь - оставшейся маслянной пленки хватит с запасом. а отверстия куда вкручиваются болты надо вытереть и продуть насухо!

Все так и делалось, только болты в масло не макал, а просто пальцем моторное масло на них нанес немного. Апро момент спросил потому, что на других движках указывают обычно конкретные значения затяжек (промежуточных и окончательных), к примеру, на ниссановском старом движке E15 окончательный момент был около 90 Нм (+/- немного, точно уже не помню, давно уже делал), и нет никаких углов доворота.

Задам еще 1 вопрос - перед разборкой выставил 1й поршень в ВМТ и сделал заметку на трамблере и постели распредвала, чтобы потом их совместить, распредвал заменил на новый. Во время сборки, когда вставлял трамблер на место, показалось что паз на торце РВ и "выступ" трамблера немногоне совпали, трамблер не вставлялся сразу по меткам, пришлось немного покрутить чтобы его поставить на место (4-5мм вправо-влево), метки потом совместил и затянул гайку крепления трамблера. Мог ли после этого сбиться момент зажигания? Имхо все РВ изготавливают с высокой степенью точности и это должно относиться и к пазу, который входит в зацепление с трамблером, или все-таки есть какие то допуски и нужно снова регулировать зажигание?

Движок работает сейчас как-то не совсем ровно, запах выхлопа уже без масла, но все равно какой то "переобогащенный", до ремонта меньше бензином пахло + цвет дыма белый, рассеивается не быстро, боюсь что тосол попадает в какой то из горшков (блин, паранойя уже:o, т.к. был пробой прокладки ГБЦ из-за сильного ослабления затяжки болтов), хотя все свечи чистые и сухие.
Хотя , запускал двигло рано утром, может это просто пар был, да еще конденсат испарялся из глушителя, за неделю простоя накопилось наверное...

успокою сразу - белый дым после переборки - это ПАР, он скапливается почему то в трубе. и потом начинает выгорать. недавно сам менял прокладку - так вот когда собрал - она парила дико (густой белый дым) - я уже собрался стреляться - но ничего - пол дня погонял и все прошло, на душе стало легче))

с трамблером если метки не перепутал то все ок. паз на распредвале и трамблере не строго по центру а сдвинут - это как раз чтоб не перепутать на 180 град. если метки совпали на трамблере то все ок. ремень ГРМ - одел по меткам?

запах бенза резче - потому что раньше его заглушал запах горелого масла!

поэкспериментируй с трамблером - двигай метку на 1 мм по часовой и против часов стрелки и смотри режим. - если смотреть на трамблер со стороны проводов - то по часовой - это ранее зажигание - если против то позднее.

ты когда разбирал движку - ты все там почистил ? впускной коллектор? нагар на голове ? на поршнях? трубку вентиляции картерных газов? клапанную крышку?

успокою сразу - белый дым после переборки - это ПАР, он скапливается почему то в трубе. и потом начинает выгорать. недавно сам менял прокладку - так вот когда собрал - она парила дико (густой белый дым) - я уже собрался стреляться - но ничего - пол дня погонял и все прошло, на душе стало легче))

с трамблером если метки не перепутал то все ок. паз на распредвале и трамблере не строго по центру а сдвинут - это как раз чтоб не перепутать на 180 град. если метки совпали на трамблере то все ок. ремень ГРМ - одел по меткам?

запах бенза резче - потому что раньше его заглушал запах горелого масла!

поэкспериментируй с трамблером - двигай метку на 1 мм по часовой и против часов стрелки и смотри режим. - если смотреть на трамблер со стороны проводов - то по часовой - это ранее зажигание - если против то позднее.

ты когда разбирал движку - ты все там почистил ? впускной коллектор? нагар на голове ? на поршнях? трубку вентиляции картерных газов? клапанную крышку?

Да, 80% всего времени ремонта как раз заняла чистка, это просто ужас сколько там грязи внутри было, в общей сложности 1/5 ведра набралось бы
Трубка вентиляции картера так вообще целиком коксом забита была с низу до верху, неудивительно что масло изо всех щелей давило,"маслоотделитель" в клапанной крышке был такой же, вообще, все поверхности контактировавшие с маслом были покрыты в лучшем случае "густым мазутом".ГБЦ была не лучше - нагар в "камерах" где ходят выпускные клапана был толщиной минимум 2 мм, кое где и того больше. Чуть получше было в камерах впускных клапанов. Блок цилиндров изнутри тоже вычистил, везде тот же "мазут". В общем долго все описывать, одним словом - [s]ЖО...[/s]ЖЕСТЬ

Пар валить перестал после 20км пробега, прямо камень с души! Но вылез небольшой глюк - начала немного дергаться при разгоне, особенно на 2й и 3й передаче, может бензин такой вчера залил, а может за неделю в на фильтре бензонасоса что-то осело (бензина было на самом дне, но со старым бензином вроде не дергалась ). Фильтр все равно менять, да и на дроссельном узле регулятор холостых и каналы промыть/продуть тоже будет не лишним. В общем, "будем посмотреть"

может слишком раннее зажигание - попробуй трамблер на градус-два повернуть против часовой если смотреть со стороны левого колеса.

Господа, я недавно для интереса взял ключ, чтобы посмотреть затяжку головки. Несколько болтов очень легко протянулись где-то на 2/3 оборота (пробег 20000). Тянул без динамометра. Чем теперь это мне грозит?

Не знаю как на 8 клапанной, а на 16 дополнительной протяжки нет.