Продавая таз со стучащим двиглом и расходом 17 л летом, я залил туда ведро присадок и бензина 95 - перла так что чуть не оторвали с руками...Самому трахнуть ;D
В смысле прокатиться - если нормально поедет, то чего еще надо?
так что самому прокатится не факт что узнаешь истину..
Я не знаю какая должна быть компрессия на новых 16-кл двигателях. Но при 10 тыс пробега и правильной обкатке она должна практически соответствовать параметрам нового двигателя. Если же она на 1-2 атм меньше, то значит, что движок уже "изнасиловали".Маловероятно но возможно,
спасибо за совет, что должно быть с копрессией в случае плохой обкатки?
Разброс от 7.5 до 14 - неправдоподобная вилка, т.к. не может смесь нормально воспламеняться в цилиндрах при такой разнице в степенях сжатия, да и заводиться нормально тоже.
В семье не без ...........Вот пожалуйста и сумашедший милионер.
чем обусловлен такой разбросРазброс от 7.5 до 14 - неправдоподобная вилка, т.к. не может смесь нормально воспламеняться в цилиндрах при такой разнице в степенях сжатия, да и заводиться нормально тоже.
Прошу прощения за лажу. Нижняя вилка 9,8 верхняя правильно - 14. Писал по памяти, что-то
меня сглючило, что 7,5
Т.е. если я правильно понял, то рабочий диапазон степеней сжатия у Нексии 9,8-14.Из этого следует, что в районе около 10 машина уже будет "жрать" масло, плоховато заводится, слабо тянуть и нуждаться в замене поршневой группы. Таким образом можно предположить следующее:
1. Компрессия 13-14 это отличный двигатель, с максимальными показателями мощности и экономичности.
2. 11-13 -это просто хороший двигатель, с которым нет проблем, но по расходу бензина он уже не идеален, в экстремальных ситуациях ему нужен обязательно отличный аккумулятор для хорошей заводки, может быть небольшой (до 1 литра) расход масла между ТО.
3. 10-11- это уже большой расход бензина из-за потери мощности, расход масла допустим в диапазоне 0,5-1,0 на каждую 1000 км пробега, повышение шумности, плохая заводка. В морозы такой двигатель вряд ли заведется без проблем!
4. Менее 10-нуждается в капитальном ремонте.
Прошу всех учесть, что это мой личный прогноз исходя из жизненого опыта, а не из опыта эксплуатации Нексии.
Зная эти цифры можно уже судить о степени износа кривошипно-шатунной группы, коленвала, ГРМ. Ведь двигатель можно "посадить" не обязательно в период обкатки, а потом, используя плохое масло, гоняя его много на повышенных оборотах, перегревая и др. Поэтому компрессиявсегда являлась для двигателей внутреннего сгорания показателем степени износа всего двигатея, а не только цилиндров и поршневых колец. Могу еще добавить, что если приобретаете старый автомобиль и хотите проверить компрессию - перед этим лично замените масло, предварительно прогнав через движок промывку. Продавцы иногда, чтобы пустить "пыль" в глаза вбухивают в картер кучу присадок для увеличения компресии и тем самым перед продажей окончательно "сажают" двигатель.
Раз мы уже в этом топе обсуждаем покупку б\у автомобиля хочу развить предыдущую мысль дальше.
Мы всегда смотрим на пробег авто до продажи. Зачем? Не секрет, что спидометры "скручиваются". Я их просто никогда не брал в расчет. Всегда по компрессии двигателя оценивалего остаточный ресурс. Для Нексии получается следующая картина:
Если взять за основу, что до капремонта двигателя он должен пройти в среднем 250 тыс. км., то получается, что на каждые 60-70 тыс. пробега компрессия упадет на 1 атм.
Если я купил машину с компрессией 13, то значит до 10 (когда уже нужно будет ремонтировать) у меня в запасе еще 3 атм., а это соответствует3 х (60-70 тыс.км.) = 180-210 тыс.км. пробега. Вот на что я могу расчитывать при нормальной эксплуатации авто.
И не важно, что вам будут говорить о хорошей обкатке, небыстрой езде, малом пробеге и т.д. Продавец всегда хвалит свой товар.
У Вас есть объективный показатель оставшегося ресурса двигателя - компрессия в цилиндрах!
P.S. По этой же методике можно в обратном порядке расчитать и сколько прошел автомобиль до продажи, а не верить показаниям спидометра.
Компрессометр компрессометру рознь. Иногда на 5 атм. Зависит от состояния ниппеля в компрессометре, от привалочной поверхности пробки, которую в свечную дырку суем, от того кто держит и как прижимает компрессометр. Обычно ниппель стоитобычный автомобильный. Иногда после его замены показания становились выше на 5 атм. К тому же при измерениях нужно отключить форсунки. Иначе в первом проверяемом цилиндре компрессия будент измерена верно, а чем ближе мы к последнему, тем результаты смазаннее за счет смачивания стенок цилиндра и повверхности клапанов топливо-воздушной смесью. В результате в этих циилиндрах компрессия выше, чем есть на самом деле.
Кто должен измерять и чем - это уже другой вопрос. Я исходил из того, что компрессия замерена достоверно.Компрессометр компрессометру рознь. Иногда на 5 атм.
Методика замера и его правильность - это, я согласен, очень важный момент. Какой-нибудь "дядя Вася" тааакое намеряет ......
Хорошая инфа, спасибо.
может добавить её в текст выбор авто http://nexia-club.ru/vybor-mashiny/pokupka/ochen-sereznyj-podhod-k-pokupke.html
Ваши права
