РУЛЕВАЯ РЕЙКА без ГУР

По этой теме сказано везде понемногу, а отдельно нет. Многие сталкивались на N-2, практически на первый тыщах начинает постукивать рейка. На старых "ксю" такого не было. Например мне по гарантии заменили четыре рейки, и каждый раз: замена, 1000-1500 км., несколько раз протяжка пока руль начнет "не возвращаться"и опять замена... Последний раз даже пытались ремонтировать, но стало еще хуже, после чего поставили предыдущую. Сейчас я не на гарантии, а стук появился вновь, в связи с чем вопрос - Кто сталкивался и самое главное, как победил данный недуг????? :-\

У меня тоже была такая ерунда. На мелких неровностях (гравий или стиральная доска идёт биение в торпеде), при чём это началось ещё при пробеге до 5 тыс.! В общем дело было вот в чём: если наклониться очень сильно, встать на колени, и заглянуть под торпеду, то видно рулевой вал, так вот на нём в самом его верху сидит белая втулка, которая входит на валу в металлический цилиндр, в котором вероятно и держиться рулевой вал). Так вот, у меня эта втулка пластиковая просто сползла по рулевому валу вниз и получилось что не было её и метал контактировал с металлом и бился. Берёте её поднимаете обратно, вставляете на место и чтобы она не сползала вниз закрепляете одноразовый хомут (пластиковый) на валу ниже втулки. Эту хитрость мне подсказали и показали официальные диллеры в г. Череповец Вологодской обл. Они оказались гораздо отзывчевее и внимательнее к клиентам, чем их товарищи в Уз-Дэу моторс в Москве на Молодогвардейской. Биение значительно пропало в чём мне дали убедиться, проехавщись со мной в качестве пассажира на моём авто по ближайшему гаражному кооперативу с гравийной дорогой. Да и ещё, данную втулку можно менять просто, т.к. разрезана вдоль и одевается на вал боком. Но диллеры всё в том же самом Череповце, заверили, что данная деталь расчитана на весь срок службы авто. Посмотрите, может у вас та же история.

У меня тоже была такая ерунда. На мелких неровностях (гравий или стиральная доска идёт биение в торпеде), при чём это началось ещё при пробеге до 5 тыс.! В общем дело было вот в чём: если наклониться очень сильно, встать на колени, и заглянуть под торпеду, то видно рулевой вал, так вот на нём в самом его верху сидит белая втулка, которая входит на валу в металлический цилиндр, в котором вероятно и держиться рулевой вал). Так вот, у меня эта втулка пластиковая просто сползла по рулевому валу вниз и получилось что не было её и метал контактировал с металлом и бился. Берёте её поднимаете обратно, вставляете на место и чтобы она не сползала вниз закрепляете одноразовый хомут (пластиковый) на валу ниже втулки. Эту хитрость мне подсказали и показали официальные диллеры в г. Череповец Вологодской обл. Они оказались гораздо отзывчевее и внимательнее к клиентам, чем их товарищи в Уз-Дэу моторс в Москве на Молодогвардейской. Биение значительно пропало в чём мне дали убедиться, проехавщись со мной в качестве пассажира на моём авто по ближайшему гаражному кооперативу с гравийной дорогой. Да и ещё, данную втулку можно менять просто, т.к. разрезана вдоль и одевается на вал боком. Но диллеры всё в том же самом Череповце, заверили, что данная деталь расчитана на весь срок службы авто. Посмотрите, может у вас та же история.

У меня червячный хомут поставили в УЗ-Дэу на Дубининской!!!

Можнои червячный железный, но пластиковый по моему проще и не надо его разьединять а потом, одев на вал, соединять заново. При том что вы стоите в позе камасутры на коленях и вам придётся крутить червяк отверткой а другой рукой пытаться попасть концом хомута в этот червяк. Я пробовал. После того как спину прихватило и я начал вспоминать конструкторов не добрым словом на помощь пришёл простой одноразовый пластиковый хомут.

Можнои червячный железный, но пластиковый по моему проще и не надо его разьединять а потом, одев на вал, соединять заново. При том что вы стоите в позе камасутры на коленях и вам придётся крутить червяк отверткой а другой рукой пытаться попасть концом хомута в этот червяк. Я пробовал. После того как спину прихватило и я начал вспоминать конструкторов не добрым словом на помощь пришёл простой одноразовый пластиковый хомут.

Ну я же его не сам ставил,а лазить туда чтоб снять мне не зачем! Да и зачем его снимать? А если самому,то пластиковый конечно проще и быстрее!

По этой теме сказано везде понемногу, а отдельно нет. Многие сталкивались на N-2, практически на первый тыщах начинает постукивать рейка. На старых "ксю" такого не было. Например мне по гарантии заменили четыре рейки, и каждый раз: замена, 1000-1500 км., несколько раз протяжка пока руль начнет "не возвращаться"и опять замена... Последний раз даже пытались ремонтировать, но стало еще хуже, после чего поставили предыдущую. Сейчас я не на гарантии, а стук появился вновь, в связи с чем вопрос - Кто сталкивался и самое главное, как победил данный недуг????? :-\

Набери в поиске "стук в рейке" Этот гемор есть наверное на всех Нексиях.У меня проявился на 700 км.Разрезная втулка и хомут проблему решили не надолго а в рулевую колонку лезть влом.

Набери в поиске "стук в рейке" Этот гемор есть наверное на всех Нексиях.У меня проявился на 700 км.Разрезная втулка и хомут проблему решили не надолго а в рулевую колонку лезть влом.

Такая же фигня, лесть не охота, но и стучек покоя не дает, везде говорят, что разбило какую то втулку в корпусе рейки, но заморачиватся не хотят.

Кое что нашел в интернете, про рейку и остальные "больные" места, похоже на правду............................................ .......................ИЗ ЖИЗНИ "НЕКСИИ"
"Нексия" - одна из самых популярных иномарок в России, но у нее, как у каждого автомобиля, есть свои "фирменные" слабые места.
Автор: Аркадий КОЗЛОВ
Желая собрать по возможности полную и объективную информацию о "болезнях" "Нексии", мы обратились к специалистам одной из фирменных станций обслуживания "Дэу" в Екатеринбурге. За два с половиной года у них побывало более 5 тыс. машин. В основном собранные в Узбекистане и Ростове-на-Дону. Корейских - очень мало. Тем не менее качеством сборки они почти не различаются - в целом оно неплохое, хотя некоторые неисправности, можно сказать, "поставлены на конвейер".
Наибольшее количество сюрпризов преподносит рулевое управление. Почти на каждом третьем (!) автомобиле, побывавшем на этой СТО, рулевой вал задевает рулевую колонку (трубу крепления вала). Многие владельцы, услышав тревожный скрежет, пытаются устранить неисправность сами. Заглянув под руль, они обнаруживают на валу разрезную втулку. Почему-то решив, что она-де выскочила из колонки, пытаются засунуть ее на место. В ход идут хомуты, изолента и прочие подручные материалы, которые заботливо наматывают на вал. Толку от такого ремонта не будет. Причина скрежета - небрежная регулировка вала при монтаже.
Для устранения неисправности придется поработать зубилом (да-да, настоящим зубилом - по иномарке!). Дело в том, что по заводской технологии у одного винта крепления рулевого вала после затяжки обламывают головку. Без зубила его не отвернуть. Ослабив крепление вала, его центрируют с помощью той самой разрезной втулки (она нужна только для этого) и затягивают новый винт. Втулку же устанавливают на прежнее место. После тщательной регулировки повторное появление дефекта маловероятно.
Сюрпризы рулевой колонки на этом не кончаются. Частенько (почти у каждой десятой машины) стучит подшипник рулевого вала. Сам по себе двухрядный подшипник, как правило, исправен. Причина стука - в слабой посадке внутреннего кольца. Для устранения неисправности на снятом рулевом валу под подшипником наносят накатку рифленым роликом на токарном станке. Так, во всяком случае, делают специалисты станции по ремонту "Дэу", на которых мы ссылаемся. Их опыт свидетельствует, что подшипник посажен слабо (и легко снимается) практически на всех автомобилях, даже на тех, где он еще не шумит. Но важно не переусердствовать с накаткой, иначе при запрессовке без молотка не обойтись, а тут и подшипник повредить недолго.
Реже появляются стуки в телескопическом сочленении рулевой колонки. Их причина та же - увеличенные зазоры. Лечение - как в предыдущем случае: аккуратная накатка на сопрягаемых деталях.
После пробега 30-40 тыс. км могут застучать рулевые наконечники. Таков их ресурс на российских дорогах. Хорошо зарекомендовали себя наконечники из Кореи с надписью Lemon. В отличие от "фирменных", с подпружиненным (как на "Волге") пальцем, у Lemon жесткая конструкция. Возможно, именно это положительно сказывается на их долговечности. Кстати, владельцы часто просят заменить "застучавшую" рулевую рейку. И почти всегда выясняется, что виновник досадного шума - наконечник. Сама рейка достаточно надежна, в ремонте или замене нуждается редко.
ШРУСы "Нексии" весьма долговечны. Они могут исправно прослужить 200 тыс. км и более (такие факты известны), если следить за их чехлами (пыльниками). Зачастую неискушенные автомобилисты путают пыльник "Нексии" и "Нивы". Действительно, они очень похожи и даже неплохо садятся на место при установке. Однако чужой пыльник при езде непременно слезет!
Довольно часто ломаются задние пружины. Причины тому - неровные дороги и "аппетиты" иных владельцев, которые готовы запихнуть в объемистый багажник аж шесть мешков картошки.
В остальном подвеска автомобиля нареканий не вызывает. В качестве замены вышедших из строя стоек и амортизаторов можно посоветовать японские "Каяба" 36025 (передние) и 343047 (задние). Комплект относительно недорог (около 230 долларов) и весьма практичен. С ними "Нексия" станет более жесткой, зато пробить их труднее.
Неприятности в тормозной системе автомобиля возникают, когда хозяева, стремясь "сэкономить", не спешат менять тормозную жидкость. В результате заклинивают цилиндры. Естественно, когда детали "прикипели", ждать "цепкости" от тормозов не приходится. Избежать коррозии помогает регулярная (через 20-25 тыс. км) замена тормозной жидкости (DOT-3 или DOT-4). Указанная в инструкции цифра 30 тыс. км явно завышена (возможно, она рассчитывалась для более мягкого, умеренного климата).
Двигатель при надлежащем уходе способен пройти без капремонта 200 тыс. км и более, если не экономить на масле и фильтрах. Установленные на "Нексии" гидрокомпенсаторы клапанов весьма чувствительны к качеству масла. Забитые грязью, отложениями, они быстро теряют работоспособность. Результат - выход из строя распредвала, рокеров.
Специалисты-ремонтники утверждают: наилучшие свечи для "Нексии" - корейские RN9YC. Именно они обеспечивают надежный пуск зимой. Другие, даже подходящие по каталогу, в морозы порой подводят. Менять свечи желательно каждые 20 тыс. км.
Колпачки свечных проводов иногда прикипают к свечам так сильно, что неопытный мастер наверняка оборвет провод, пытаясь их сдернуть. Лучше потратить несколько лишних минут, чтобы сначала колпачки аккуратно раскачать. Во всяком случае, запасной комплект проводов не помешает.
"Нексию" не комплектуют ни катализатором, ни лямбда-зондом, поэтому считается, что этилированный бензин она "переваривает" без проблем. Однако экономить на топливе в данном случае невыгодно. Этилированный бензин образует отложения на тончайших сеточках форсунок и со временем выводит их из строя. Чистка форсунок не всегда приносит желаемый результат - порой отложений скапливается столько, что смыть их полностью невозможно. Оптимальной считается настройка двигателя на "95-й" бензин. Уменьшение расхода топлива в таком варианте несколько компенсирует разницу в цене.
Бензонасос чаще всего выходит из строя, хватив воздуха при езде с почти "сухим" баком. Обрыв обмотки - более редкая причина. Сверхнадежностью узел не отличается, так что заправка "левым" бензином с лохмотьями грязи может обернуться экономией наоборот.
Сцепление автомобиля особых нареканий не вызывает. На ростовской "Нексии" трос привода выходит из строя примерно в те же сроки, что и на ВАЗ-2108. Узбекская машина, оснащенная гидроприводом, этого недостатка, разумеется, не имеет.
Особый разговор о кондиционере. Настоятельно рекомендуем запускать его хотя бы на пять минут каждый месяц (в теплом гараже). Иначе летом вы рискуете остаться без обещанной прохлады. Ремень кондиционера, вопреки расхожему мнению, не регулируется, и если он "запоет", выход один - менять.
На автомобиле, оснащенном кондиционером, оба вентилятора (двигателя и кондиционера) включены через один предохранитель, и когда выходит из строя любой из них (гораздо чаще вентилятор кондиционера), как правило, перегорает и предохранитель. А там и двигатель "вскипятить" недолго. Устранить этот конструктивный недостаток несложно: достаточно врезать в провод, идущий к вентилятору кондиционера, предохранитель на 10 А. Такие используют на ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 с очистителями фар, и готовые корпуса для них можно приобрести в магазинах.
Электрооборудование автомобиля работает в целом надежно, однако после мойки под давлением бывают отказы электронного датчика скорости, расположенного на коробке передач рядом с тросом привода спидометра. Если в вашей "Нексии" вдруг загорелась лампа неисправности двигателя, а холостые подскочили до 1500 об/мин, значит, датчик скорости приказал долго жить. Чтобы застраховаться от этой неприятности, защитите датчик полиэтиленовым мешком.
Одно из самых слабых мест электрооборудования - выпрямительный мост генератора. Пробой диодов - обычное дело. Это может произойти и летом и зимой, при большой или малой электрической нагрузке. Словом, в любой момент без очевидных причин. В этом случае на панели вместе с лампочкой "нет зарядки" может загореться контрольная лампа "неисправность тормозов". Все зависит от того, какой из диодов и как (пробой или обрыв) перегорит. При подозрении на пробой диодного моста не оставляйте автомобиль с подключенным аккумулятором - за несколько часов он "сядет" настолько, что пустить двигатель не удастся.
Колесные диски "Нексии" легко мнутся на колдобинах и ямах, но не пытайтесь заменить их очень похожими "девяточными". Межцентровое расстояние отверстий диска "Нексии" - 100 мм, ВАЗа - 98 мм. Вылеты дисков различаются на 4 мм. На глаз уловить разницу трудно, и если установить на машину, то в лучшем случае (и только если диск штампованный) испортим резьбу колесных винтов. Литой диск не может деформироваться, сминая резьбу. Поэтому колесо окажется полноценно затянутым только одним винтом! Три остальных войдут в конус с перекосом. Колесо окажется закрепленным с эксцентриситетом до 2 мм, что почти незаметно, но сразу проявится вибрацией на ходу. Это разбивает ступицу, да и колесо можно потерять.
В заключение рассмотрим "Октан-корректор" для "Нексии".
Переключателя для коррекции по бензину в контроллере нет. Но рядом с диагностическим разъемом установлен еще один, маленький трехконтактный разъемчик. В него вставляется заглушка - трехконтактная "мама". В зависимости от того, как скоммутированы провода в этой заглушке, меняется угол опережения зажигания.
Контакты разъема не пронумерованы, но это не беда. Берем заглушку в руки проводами к себе, фиксатором вверх. Обозначим контакты так:
Средний (2) контакт - "масса". Два крайних (1 и 3) контакта могут быть соединены со средним проводом или нет. Всего возможны четыре варианта коммутации.
1. Все контакты соединены: коммутация для "83-го" бензина (1 и 3 - на "массу")
2. Соединены контакты 2 и 3: коммутация для "87-го" бензина (3 - на "массу")
3. Соединения нет: коммутация для "91-го" бензина (ничего на "массу")
4. Соединены контакты 1 и 2: коммутация для "95-го" бензина (1 - на "массу")
Каждая из ступеней регулировки сдвигает угол опережения зажигания примерно на полградуса.
Установить в салоне переключатель для управления опережением зажигания несложно. Правда, получится ступенчатая регулировка: 4 ступени с общим диапазоном 2 градуса. Но на практике этого вполне достаточно.
Редакция выражает благодарность за предоставленную информацию Автосалону МС
(Екатеринбург).
Источник: журнал "За рулем", Номер 12.1999 страницы: 146, 147

:-\

После покупки машины (1997 г.в.) стучал руль при переезде через колии, езде на ямках и т.п. В сервисах говорили про сто причин. Решил разобраться сам и снять всё, что может стучать. Причина оказалась в соединении рейки, которое находиться возле педалей, -нужно отпустить болт крепления, вытянуть руль как можно выше и затянуть болт крепления. После этой процедуры руль перестал стучать!

Не могу понять в чем прикол, но завтра попробую.