Замена пальцев дверей

У меня пальцы с левой стороны кончились за год. Но и менять их легко, главное не запускать проблему

опишите процедуру замены пальцев петель задних дверей.

А я в прошлом году торчащий конец мальцев подбил на 1 см, т.е. измненил его положение, и стало все гуд.

я тож подбил, но хлопание осталось.
До вечера опишите пожалуйста последовательность замены пальцев, что вам трудно?
Типа открыл максимально дверь и чем выбивать стержень, и снизу или сверху. Купил 4 стержня за 40руб/шт

я тож подбил, но хлопание осталось.
До вечера опишите пожалуйста последовательность замены пальцев, что вам трудно?
Типа открыл максимально дверь и чем выбивать стержень, и снизу или сверху. Купил 4 стержня за 40руб/шт

Снизу))) как выбъешь, дальше все понячтно станет

Снизу))) как выбъешь, дальше все понячтно станет

снизу это в нижней петле, а в верхней выбивать надо сверху, т.к развальцовка расположена снизу.
ладно нашел вот в инете http://s2929.narod.ru/kuzov.htm#_Toc194829617
УзДэу Нексия 1997 158000км.
Менял оси на всех дверях. В результате пропали стуки, скрипы и после регулировки замков двери стали закрываться как на Мерседесе. Менять не сложно при определенном навыке. Боролся со стуками пол года, - вертел, крутил, вбивал, смазывал - спасало не более чем на 500 км Необходимый инструмент: Молоток (не менее 0.5 кг квадратного сечения), рожковый ключ на 10, гвоздь 100мм можно больше со спиленным острием (может не понадобиться), кусок войлока (старый валенок, а лучше шинель), большой удлинитель из набора Советских торцевых ключей (их в наборе два один длинной 100 мм, другой 150 мм).
1. На боковые грани молотка приклеиваем накладочки, вырезанные из войлока (защита автомобиля от молотка :-))
2. лучше начать с верхней петли передней двери. Сначала ударами молотка раскачиваем (вверх-вниз ~ 5-10 мм) ось, затем вставляем под развальцованный конец ключ на 10 и выбиваем петлю (если поддается с трудом - пусть помощник покачает дверь вверх вниз. Это нужно для того, чтобы ось не цепляла стертыми краями внутри петли
3. Оси задних дверей удобней выбивать при закрытой задней двери.
4. Чистим и промываем отверстие (у меня там был песок), набиваем ось смазкой (я использовал фиол) и забиваем ось (очень удобно использовать удлинитель).
ЗЫ. Очень важно использовать тяжелый молоток (с молотком 300гр. у меня ничего не получилось).
Оси купил в Опелевском магазине на Свободном проспекте (г. Москва) по 23 руб.

Опишу свою методику замены осей на водительской двери. Сразу скажу, что с заменой 2-х осей на водительской двери управились за 20 минут, но ОЧЕНЬ желательно работать с помощником. Верхнюю ось менять легче, чем с нижнюю, поэтому лучше начать с нее. Сначала нужно отсоединить фиксатор-ограничитель открывания двери, для чего на стойке ударами снизу выбивается полая короткая ось. Затем через длинный (20 – 30см) штырь, диаметром 8мм, ударами молотка сверху немного осадить ось вниз, чтобы губки КРЕПКИХ пассатижей влезли между петлей и развальцовкой оси. Захватываем ось губками пассатижей. Помощник поддерживает и немного покачивает дверь, чтобы она в этой петле не защемляла выбиваемую ось. Ударами молотка сверху, по губкам пассатижей, ось довольно легко вышла из петли. Чуть отведя дверь в сторону протирается вся петля и ее отверстие от грязи и пыли. Снизу в петлю вводится смазка (литол/фиол). Снизу в отверстие петли прицеливается новая ось и слегка пристукивается, чтобы просто зафиксировалась в этом положении. Сжатые пассатижи плоскими губками подводятся снизу к развальцовке оси, прижимаются к ней, и далее ударами молотка снизу по губкам пассатижей ось забивается на свое место. Помощник покачивает немного дверь, чтобы отверстия петель совпали в момент прохождения этого стыка. Добавляем смазку сверху и снизу в полую ось и одеваем на нее обе заглушки. Для выбивания нижней оси пригодиться пятая рука. Один помощник поддерживает дверь, а второй должен держать пассатижи, которые так же вставляются губками между развальцовкой оси и петлей, и зажимают губками ось. Стучать молотком напрямую по пассатижам не даст порог и нижняя кромка двери. Для выбивания потребуется длинный (20 – 30см) удлинитель от набора торцевых головок. Удлинитель снизу упирается в зажатые губки пассатижей, которые держит помощник, и ударами молотка снизу по удлинителю ось выбивается вверх. Самому придется держать одной рукой удлинитель, а второй рукой стучать молотком. Мой сын умудрился одной рукой поддерживать и покачивать дверь, а второй держать пассатижи, поэтому обошлись без второго помощника. Петля так же протирается и загоняется немного смазки. Забивать новую нижнюю петлю довольно удобно и легко, т.к. она вставляется сверху. Точно так же сначала ось прицеливается и немного пристукивается в свое гнездо. Затем сжатые губки пассатижей кладутся сверху, на развальцовку оси и ударами молотка сверху по губкам пассатижей ось загоняется на место. Помощник обязательно покачивает дверь, чтобы совместить отверстия в петле в момент прохождения оси через стыки отверстий петли. ЗЫ: Писал дольше, чем делал эту работу! ЗЫ:ЗЫ: Старые оси прожили на машине почти 60тык с 1997г. В эксплуатации машина с конца 1998. Причина замены, - плохое закрывание двери и стуки при движении. После замены дверь стала закрываться очень легко, стуки пропали. Выбитые оси почти не имеют выработки, но их диаметр в средней зоне явно меньше за счет сильной коррозии. Ржавчина съела в этом месте 0,2 – 0,3мм диаметра оси. На этом основании абсолютно не имеет смысла сдвигать оси на стучащих дверях, о чем я писал ранее в FAQ. Эта полумера поможет всего лишь на несколько дней. Оси лучше заменить. Наличие коррозии говорит о том, что дверь ранее не смазывалась. Оси были абсолютно сухими. Если регулярно, раз в год, смазывать петли, то замену петель можно отсрочить надолго

Вопрос: при открывании/закрывании двери ось должна оставаться неподвижной (сидеть на кузовной петле) или вращаться с дверью?

Ответ написан очень подробно, добавить нечего. сам выбивал так же, только совсем один был. Чтобы дверь не падала подпер ее домкратом. Молоток был 100 грамм, помогал ему пару раз топором :-). Писать подробнее сложно, поскольку с телефона. Обязательное условие для замены -наличие набора головок с удлинителями и крепких пассатижей

Вчера заменил пальцы на задней левой двери. Делал один. Дверь подпер - кирпичи, деревянный брус, паралон.Много времени потратил на выбивание пальцев. Облил их обильно ВДэшкой. Пробовал и спереди и с зади. Выбил при открытой двери, т.е. с зади. Верхний проще вышел, сверху бъешь по плоской отвертке молотком. Нижний выбивается вверх, тож отверткой и бородком бил по шляпе))). Новые пальцы (правильно стержень) проварил в масле, потом набил в них литола и забил в петлю. Зашел без проблем, молотком по тихоньку забиваешь.
Теперь о результате. Стука уже такого нет. Редко на больших кочках, на малой скорости, есть глухой не громкий стучек (типа "бах").

Вопрос: при открывании/закрывании двери ось должна оставаться неподвижной (сидеть на кузовной петле) или вращаться с дверью?

Я на своей задней двери (на которой менял пальцы) заметил что один палец стоит, авторой вращается. У же не помню верхний или нижний вращался.

Кто то писал, чтоб не стучала дверь надо на стойку в районе петли приклеить резиновый кусок 20*20мм, чтоб выбрать люфт. Толщина резины определяется так: наклеить на стойку шарик из пластилина, закрыть дверь, после открытия снимаем эту лепешку из пластилина, от ее толщины определяем толщину резинки. Сам я не пробовал, но может кому поможет.