Тормозная система: передние тормоза

Вектра А 2-х литровая только, идеально ставятся

Мужики выложите на форуме а то у меня доступа нету на другие сайты!!!!!Плизззз!!!!

Настрока тормозов на Daewoo Nexia

Борьба с большим холостым ходом педали тормоза завершена. Ватность тормозов тоже отсутсвует. А что ещё надо!?

Теперь обо всем по порядку. Прокачку и замену ТЖ, а так же "тюнинг" ограничителей давления в заднем контуре затрагивать
не буду - написано уже не мало. В ФАКе и в конфе всё необходимое есть. Первое что нужно сделать - избавиться от родных
передних суппортов. Если Вы фанат лишней головной боли можете их оставить и смазывать/разрабатывать до бесконечности.
Остальным советую всё-таки выкинуть это недорозумение инженеров и сменить их на суппорта от ланоса. Желательно конечно
всё переднее "хозяйство" проапгрейдит до 14 дюймов, но не обязательно. Всё зависит от бюджета/желаний/манеры езды. При
обычной езде 13-ых, учитывая, что они вентилируемые, вполне хватает. Диски не должны иметь предельный износ (цифры в
мануале). О колодках писать не буду - тут и так всё понятно, а имея опыт обслуживания других машин - сами сделаете свой
выбор. Касательно задних тормозов - готовтесь к тщательной ревизии и замене необходимых деталей/узлов.Выбор колодок для
задних механизмов не очень богат, по этому рекомендую остановиться на оригинале. Качество конечно могло быть и получше,
но у остальных производителей (не считая АТЕ - у них очень не бюджетная стоимость) примерно такое же, а стоимость нередко
превышает оригинал. С другой стороны, учитывая их долгий срок службы можно разориться и на ATE. Цилиндры должны быть
естественно полностью исправны - не течь/не заедать. В идеале конечно стоит их заменть на цилиндры от Вектры с большим
диаметром поршня. Но если родные работают исправно - разоряться на такую замену не стоит. Тоже самое касаеться и ГТЦ.
Самый простой вариант - ГТЦ от Эсперы с диаметром поршня 22мм. (родной 20мм). С барабанами думаю всё предельно ясно - не
должно быть овальности (иначе получите не кислую вибрацию педали) и чрезмерной выработки. Небольшой бортик на внутренней
части барабана стачиваеться напильником. Механизм регулировки зазора между колодой и барабаном требует особого внимания.
Как правило автоматическая регулировка работает через раз по обещанию, по этому тут нужно приложить руки. Перед этим
проверить привод/тросы ручного тормоза, при необходимости - заменить. Регулировка зазора межд колодкой и барабаном
осуществляеться вращением "зубчатой гайки" на распорной планке. Советую делать так:

1. Поддомкратить регулируемое колесо под балку, дабы оно не вывешивалось. Тем самым вы сохраните изначальную натяжку
тросов привода ручного тормоза. При вывешанном колесе, трос немного вытягиваеться и получаеться немного большая
погрешность при регулировки. Хотя этим можно пренибречь.
2. Снять колесо и барабан.
3. Взять в руки две отверки. Одной отвести плаку, которая предотвращает произвольное вращение регулировочной "гайки", а
второй крутить эту самую "гайки" в сторону "от себя" тем самым увеличивая длинну планки установленной между двумя
колодками.
4. Крутить по немногу, переодически одевая барабан на место и контролировать его вращение. Как только он начал вращаться
с заеданиями вызванными контактом с колодкой - отпустить эту "гайку" чуть назад.
5. На втором колесе проделать тоже самое.

После регулировки проверит количество щелчков ручника. На максимальной затяже должно быть НЕ БОЛЕЕ 3-х. 3 щелчка -
предел. Хватать и удерживать должен уже с первого. Если Вы смогли затянуть до 4-5 щелчков, возможны два варианта: или Вы
Шварцнегер и не хило вытянули троссы по длине (как только ручка не оторвалась!?), или неправильно проделали регулировку
зазора. При необходимости регулировку зазора повторить.

Теперь переходим к уменьшению свободного хода педали. Если Вас удовлетворяет то, как есть - можете дальше не читать. Тут
нужно регулировать шток, идущий от педали к вакуумному усилителю. Операция достаточно трудоёмкая и требует снятия
последнего. Изучив конструкцию я пошёл другим путём. Очень рекомендую пригласить ассистента. Делаем следующее:

1. Сбрасываем ваккум из усилителя тормозов нажатиями на педаль. Почувствуете по резкому увеличению жёскости последней.
2. Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакуумнику, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону,
что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать.
3. Нашему взору открываеться шток, который давит на поршен в ГТЦ. Берём его руками и вынимаем из ВУ (ВУ- вакуумник).
4. Этот шток, в свою очередь надет на другой, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра (5 мм).
5. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверсие под шток который остался в ВУ.
Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длинну "системы штоков" ))) Но тут главное не переусердтсвовать. Иначе
получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе. Поняв конструкцию, и то, что мы хотим
сделать, переходим к пункту 6.
6. Увеличить выступание штока мы можем шариками (как это сделал я) от подшипника подходящего диаметра (шарики - 5мм)
которые нужно вставить в отверстие (тоже 5 мм) в том самом штоке, что мы держим в руках.
7. Эксперементально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто (на вашем может
быть другое - всё зависит от остальных зазоров). Это 2. Итого, выступ штока увеличиваеться на 10мм (два шарика по 5мм).
Вы скажете - НИХРЕНА CЕБЕ, ДА ТАМ ВСЁ ПЕРЕКРОЕТ В ГТЦ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ! Хрен там - отвечу я. Как показывает практика,
10мм - самое то, что нужно! Ход педали по итогам сократиться на несколько см (!!!) и будет брать в самом начале. Колёса
при этом крутяться СОВЕРШЕННО СВОБОДНО, без каких либо заеданий!
8. Теперь нужно поставить этот шток, что у нас в руках, на место, одев его на тот, что торчит из ВУ.
9. Так как вакуумник расположен не горизонтально, а с небольшим уклоном вверх тут возникает небольшая сложность. Как
надеть шток котрый у нас в руках, на шток который торчит из ВУ не потеряв при этом шарики, котрые мы туда вставили. Тут
нам и понадобиться помошник. Попросите его нажать на педаль тормоза примерно на половину хода - этого достаточно, что бы
шток из вакуумника вылез из его пределов. Можете не бояться - он никуда не вывалиться. Теперь, манипулируя руками,
надеваем тот что у нас в руках (проверте, не растеряли ли вы шарики) на тот, что торчит. Обладая нехитрым умом, думаю
сообразите как это сделать.
10. Когда шток уже надет, просим помошника медленно отпускать педаль, а сами, давя на шток, задвигаем его в ВУ.
11. Прикручиваем ГТЦ к ВУ в обратной последовательности.
12. Заводим двигатель, и проверяем ход педали тормоза и свободное вращение колёс. Если удовлетворения не наступило -
докладываем ещё шарик, возможно уже меньшего диаметра - всё подбираеться индивидуально. Загонять педаль совсем наверх не
советую - при езде механизмы и жидкость нагреваються и тормоза может начать клинить. В дороге можно устранить необльшим
отпусканием ГТЦ от ВУ, дабы обеспечить необходимый зазор, который вы "перебрали" угладывая шарики в шток )))

Вобщем-то всё. После этих манипуляций тормоза вряд ли вызовут у Вас какие-либо нарекания. Дальнейшее усовершенствование -
не бюджетные переделки.

PS: Если остались вопросы, задавайте - постараюсь ответить. Хотя разжевал как мог...
PSS: На грамотичесике ошибки и опечатки не обращайте внимания - глаза в кучу )))

Народ, никто не знает что за колодки SBI ST860? Приехал покупать, сказал так и так нексия, мне дают, а они не такие!... Говорят с 2003 или 2004 года ставят колодки от Ланоса, это так? Я на родных проехал 44 тыс.км... но ещё не до конца сточились..удивительно правда?...

купил недавно нексию, пробег щас 12тыс. наднях взглянул на тормозные диски, ба да на них риски, как будто колодки с примесью песка....
Хочу поменять заводские колодки на нормальные....что можете посоветовать.....?

У меня заводскте успешно прошли почти 27000 км, потом выкинул т.к. сменил суппорта...

Я беру только оригинальные запчасти

Заводские заменил на ТО-3(19575), мастер сказал что еще 2-3 тысчи походят, но я всеравно поменял!!!

Заводские заменил на ТО-3(19575), мастер сказал что еще 2-3 тысчи походят, но я всеравно поменял!!!

Если тормозные диски ровные, колодки менять не стоит, тем более заводские трогать....У меня ходят передние по 30тыс.км....

Ну я незнаю как у вас а у нас в МСК постоянные пробки, и разгон тормажение "не редкость" а постоянство!!!
Вот и меняют колодки и в 3000км и в 19500, у кого как ходят!!!

З.Ы про диски непонял!!! На жигулях (2106) менял каждые 10000-12000тык...
И диски были в идеале!!!

Ну я незнаю как у вас а у нас в МСК постоянные пробки, и разгон тормажение "не редкость" а постоянство!!!
Вот и меняют колодки и в 3000км и в 19500, у кого как ходят!!!

З.Ы про диски непонял!!! На жигулях (2106) менял каждые 10000-12000тык...
И диски были в идеале!!!

Да у меня тоже городской цикл, кстати в пробках они не очень изнашиваются (сильно не разгоняешься и у вас хоть кольцевые дороги имеются....) А по поводу дисков....у них поверхность после износа колодок не ровная по любому и когда ставишь новые колодки, диски тоже должны быть ровные (стоит проточить). А отечественный автопром ты не путай...Там колодки 10000км и ходят. Я на десятку колодки FERRODO ставил, вот онипо 30000км ходили и тормозили неплохо, а наши колодки только стачиваются и не тормозят нифига....

Вот и меняют колодки и в 3000км и в 19500, у кого как ходят!!!

Ну 3000 км это уж черезчур! А я передние еще не менял на 51000. И запас еще есть. Резко не торможу