Для начала есть смысл поменять ВВ провода.Чаще троит из-за них.Вообщето можно определить более точно,что именно менять-попробуй просушить отдельно провода и отдельно модуль зажигания,раз их сушка даёт ,пусть и временный ,эффект.Скорее всего, где-то нарушена изоляция и из-за сырости пробивает.Можно по очереди отключать ВВ провода от свечей и следить за реакцией двигателя-где изменений не будет, там и искать причину.
Была таз "21093", знал как проверить катушку, трамблер, датчик холла, было все ясно и просто: искра есть, двигатель работает.
Нексия 16 клапанов, (трамблера нет), все указывает на проблемы в системе зажигания.
(сервисы устал кормить, к тому же бестолку...)
Визуально искра хорошая, но троит, хлопки в глушитель, не едет толком.
ПОСЛЕ ПРОСУШКИ на батерее МЗ и ВВП, восстановление Нормальной работы (временное).
1 Свечи: можно проверить искру под давлением.
2. высвольтные провода, что вообще можно проверить???
==ночью искрение? =нет искрения.
==сопротивление чтобы меньше 20 ком? = 1 = 3,9 ком, 2 = 3,46 ком, 3 = 2,6 ком, 4 = 2,1 ком.
3. модуль зажигания: можно лишь катушки померять???
=="1-4" = 5,41 ком, "2-3" = 5,28 ком, НО иногда бывает "1-4" = 5,2 ком, "2-3"= 4,8 ком.
Если провод ВВП, "проба отключения цилиндра"?
Если МЗ, то дефект на "паре" цилиндров? ("1-4" или "2-3")
Менять с ходу и МЗ и ВВП? (КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА БРАК? цена у МЗ 3600 руб недешевая).
менять на оригинал или есть АНАЛОГИ?
какое обозначение оригинального МЗ? (если обозначения смотреть, который есть на машине, то сомнения в оригинальности, т.к. форсунки стоят Сименс, которые вряд ли оригинальные.
кто знает, как будет правельней выставить зажигание, по меткам на шкивах или по так называемой верхней мёртвой точки
Штука такая немогу понять, если выставляеш по мёртвой тчкто метка на шкиву коленвала не соответствует метки на зашитном кожухе ГРМ (чуть в стороне на 1 зуб) а если ставиш как положено по всем меткам, то поршень 1 целиндра уходит вниз примерно на 5-8мм
Начальный угол зажигания выставляется при помощи стробоскоба.
Сначала надо прогреть двигатель.
Выключить зажигание соединить между собой клеммы А и В диагностического разъёма.
Запустить двигатель и направить луч стробоскопа на указатель на задней крышке ремня ГРМ.
Этот указатель должен быть (освещённый лучом стробоскоба) напротив метки на шкиве коленвала. Если они смещены, то корректируем поворотом корпуса распределителя зажигания в ту или другую сторону.
нету уменя страбаскоба, есть руки и такая беда, поршень на мёртвой тчк, а метка на вале не стоит там где должна.
Привет всем.
Проблема такова, ехал, машина заглохла, не зводиться. Привез в мастрескую, поменяли форсунки, машина заводиться но с перебоем, далее искра исчезла, поменяли коммутатор искрас есть, заводиться искра пропала, далее и этот коммутатор сгорел. В общем примерно такой диагноз дали, чтоб у меня заымкание с трамбулера до бортового компа, верно ли это.
Где мне достать схему электрооборудование Daewoo Cielo, чтоб самому не ошибиться.
Спасибо.
P.S.
и еще, забыл, при заведенном режиме горит датчик бензенасоса чтоли, в общем на винтиль похож, желтый
Народ.. хотелось бы резюме...у меня таже фишка.. ксюха старенькая.. 10 лет уже.. смотрю стала много есть .. тяжко заводиться...ну решил поменять свечи.. в магазине посоветовали японские.. поставил... с одной только крайней свечой ..был трабл.. плохо заходила.. но все таки до крутил поставил...... ни фига... поменял провода.. тоже самое .. идет сильная вибрация ...и постоянно дивгатель троит... уже не знаю что и менять.. есть вариант сменить катушку.. .. но поможет ли
Поменяй катушку датчика в распределителе зажигания.
DarkWanderer, можно попробовать следующие варианты:
1)попробовать залить нормальный бензин (желательно 95),
2) почистить клапан холостого хода (жидкостью для очистки карбюратора),
3) заменить воздушный фильтр,
4) заменить топливный фильтр (менять желательно раз в 10-20 тыс. км),
5) подтянуть контакты АКБ и везде, где возможно; зарядить АКБ,
6) почистить форсунки,
7) если ничего не поможет - побрызгать на провода жидкостью для вытеснения воды, или силиконовой смазкой,
8)сменить автомобиль .
Стробик стоит 250-600 рублей. Если решил сам поковыряться, то можно и приобрести. А вообще если верить книжкам, то когда ставишь по меткам, то угол опережения 8-10 до ВМТ (в одних книгах 8 в других 10). ИМХО - если ставить по мертвой точке, то угол будет 0.нету уменя страбаскоба, есть руки и такая беда, поршень на мёртвой тчк, а метка на вале не стоит там где должна.
По идее суть впрыска топлива такова, что когда поршень идет вверх, то он сначала выталкивает отработавшие газы. Потом начинает опускаться и засасывает новую топливную смесь. Все процессы в нашем Земном мире длятся некоторый промежуток времени. Вот и смесь разгорается тоже не мгновенно, а занимает некоторый промежуток времени (пусть даже очень малый). Так вот когда поршень прохшел мертвую точку, смесь уже засасывается и поджигается, разгорается, ей некуда деваться и она толкает и разгоняет поршень вниз, который к этому моменту уже как раз и направляется вниз.
Если ты выставишь зажигание по верхней мертвой точке, то пока смесь разгорится поршень уже пройдет вниз некорое расстояние, и энергия от горения будет его догонять уже на полпути вниз.
И опять личное мнение: не выделываться и делать так как написано в инструкции. Ставь зажигание по меткам.
Ваши права
