Масло в коробке

Сообщение от Duvet & Co

про неперелить я специально акцентировал внимание для тех, кому лень её отвинчивать

К вопросу о переливе масла. До Ксюхи у меня была девятка и сейчас Волга как рабочая. В рекомендациях любых сервисов масла в КПП надо заливать как минимум на стакан масла больше, чем рекомендовано заводом, т.к. пятая передача смазывается только разбрызгиванием масла. В Волгу при положенных 1,3 заливал 2,0 трансмиссии и все по люксу, нигде ничего не продавливает, коробка работает нормально. А как в этом плане у Нексии? Проблема в том, что при +2+3 градуса хрен включишь первую, через километров 5 все хорошо. Сейчас хочу заменить масло в КПП. Есть ли рекомендации и опыт при увеличении уровня масла в КПП? Заранее спасибо клубням!!!

Сообщение от Duvet & Co

На сервисах именно так и делают, заливают через воронку, удобнее и сам не "усрешься маслом".
Но не перелей при этом.

Самый по моему простой способ заливки масла в коробку, который я применяю несколько лет такой: беру пустую бутылку 1,5л, отрезаю со стороны донышка где-то треть бутылки, сверлю отверстие в пробке (можно просто разделать ножом) под шланг, который входит в заливное отверстие, шланг в заливку, а на отрезанном конце бутылки делаю маленькую дырдачку и вставляю крючечек, который цепляю за капот. Заливаю масло в бутыль, течет не очень шустро но за пол часа заливал коробку девятки, а там заливается 3,5 литра.

Сообщение от Duvet & Co

Чем отличается трансмиссионное масло с обозначением по АРI GL-4 от GL-5?

В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.

Здесь с нашим Гуру по маслам не соглашусь! Он Всегда наезжает на GL-5, но на Нексии именно на таком масле я проехал min60 тыс и не увидел негатива, только позитив!...
Shell Transacsle oil, все выше, читайте!

Поделюсь своим опытом - машину купил неделю назад, 2001г.в., 58 тыс. км., по легенде ездил дед (руль не протерт, кулиса и весь интерьер тоже практически девственен) : сегодня решил заменить масло в МКПП - причин 3 шт.: 1-я - сейчас у нас в Питере -3, с утра услышал подвизгивание чего-то, которое прекратилось после выжимание сцепления ( за 300 км. эксплуатации, впервые услышал этот звук, хотя, прислушывался к новому зверю как мог), 2-е если с 1-ой передачи энергично переключаться на 2-ю за 0,4 сек., то 2-я подхрустывает, если делать переключение с перерывом на нейтрали в 0,5-0,7 сек., то подхрустывамния нет (ЗАМЕЧУ: именно подхрустывание, такое тихое и слабое, не хруст!), 3-е за 9 лет скорее всего масло в МКПП утеряло свои свойства ( ну вы же не будете есть сало, которому 10 лет, хотя бы оно и хранилось в оптимальных условифях - в холодильнике - это же не вино или коньяк), все имеет свой срок хранения, тем более срок эксплуатации. Короче, залил в коробку Castrol Driveline 75W90 полу-синтетику, вошло ровно 1.5 литра, старики которые не раз меняли масло в МКПП, сказали, что 1.5 л. это оно самое, у меня сомненья:, в книге по эксплуатации не нашел объема, хочу сам долить через сапун грамм 150-200, особо это меня волнует из-за дальних поездок летом на ЮГ или в Крым. отсюда и спрашиваю: стоит ли доливать эти грамм 150-200, и какой объем у коробки, и вообще нормальное ли масло? Пробег после замены 10 км., разницы не почувствовал, правда тачка теплая, морозов нет, пока. Всем привет!

при первой возможности лучше поменять на синтетику,в морозы особенно ощутите разницу

На самом деле, был вариант купить синтетитку в МКПП тот же Кастрол, только TAF-X вроде как называется, синтетика, НО! Почитав многое, понял, что скорее всего с завода узбеки лили минералку - как-то побоялся сразу на синтетику переходить - говорят она как вода жидкая, а в моем случае, по моим ощущениям, скорее всего подходит полусинтетика, вот и залил, хотя чел который в мицубе работает, улыбнулся, сказав, что это масло, которое я залил Driveline - больше для раздаток, и есть разница у Кастрюля между чисто коробочным и раздаточным(которое подходит и для ручки) маслом. Я у него спросил: если для дальнобоя коробка не умрет? На что услышал: у тебя передаточные числа не те, чтобы это масло плохо себя повело. Вот теперь думаю, может стоит TAF-X Залить или забить... Чувак говорит - забей.

ага, попались кросавчеги! вот и пришла зима в столицу, сегодня наконец то купил два бутыля кастрюля TAF-X, GL - 4 +, синтетика 75-90 для ручки и переднего привода, по моему лучше не придумать, а так же отыскал прокладку поддона коробоньки, а поменять не успел т.к. пробки адские просто, никуда не доехать, на этой неделе обещают за - 20, жесть, сейчас залито минералко с заводо, на холодную при старте на нейтрале ехать пытается, первые километры как едешь утром при переключении на вторую так же пдохрустывает, и вот чо скажу по опыту - синтетика гут, всё козырно, у меня старая машина при минус 30 при запуске не шолохнулась даже, движок не осаживала при отпускании сцепления, а эта аж приседает на ручнике, в общем и целом можно ездить и так, и ничо не будет никогда коробке, тут чисто психологический момент - не приятно, раздражает

кстати на первой ксюхе ничо никуда не сопливило и вообще ехало здорово, ща залью и будет полная гармония - и в двигле и в коробыче синтетический кастрюль

Поменял на синтетику доволен!

Про синтетику - всё прикольно, но чел с мицубы сказал, что если начало подхрумкивать - никаким маслом и остальными присадками не спасешь - выход один - выдерживать паузу на нейтрали, чтобы не хрустело, а если будешь хрустеть - коробке прийдет пипец! короче сказал выдержпивать паузу между 1-й и 2-й, а также 3-й. К слову сказать, работаю в автопрокате, у нас 2 мицубиси лансер 10-х, так вот, каждой из них по гарантии меняли всю сцепугу, а на одной сейчас стоит вопрос о замене коробаса, и это на пробегах у одной 60, у второй 80 тыщ.. так что не удивлюсь, если и у ксюхи, а это не японию, придется менять что-то серъезное. Надеюсь масло меня спасет, спрашивал у того же чувака про оживление коробки ( ну от хруста этого при быстром переключении, и вообще продить жизнь с помошью всяких присадок типа ER) сказал, что не помогут, только бережное переключенье, без провоцирования хрустов, и кокробас походи еще 200 тышь!