Она как бы выжигает ржавчину. т.е. удобно тем что не нужно шкурить тем самым увеличивая площадь покраски. Вторым этапом является цинкова. т.е. в теории там не должно больше ржаветь )Сообщение от cyxapuk
Поиск
Она как бы выжигает ржавчину. т.е. удобно тем что не нужно шкурить тем самым увеличивая площадь покраски. Вторым этапом является цинкова. т.е. в теории там не должно больше ржаветь )
кароче подсоединяеш провод к плюсовой клейме акума ) затем кисточку для удаления ржавчины в бачок с жидкостью для удаления ржавчины) и на место ржавчины (лучше заранее зачистить немножко) и круговыми движениями втирать)
затем смываеш водой хорошо) и меняеш кисточку которая для цинка) ее в бачок с цинком) и также наносиш на это место)затем смываеш водой0 и подкрашиваеш)
В общем в процессе все ясно станет
Может чего-то не догоняю, но верится с трудом.
Обработка раствором №1. Заявлено что происходит электролиз воды с выделением атомарного водорода, который восстанавливает оксид железа до железа. В принципе все нормально, на кузов катод но процесс идет на границе раздела фаз катод/электролит. Соответственно чтоб выделялся водород нужно чтобы вся обрабатываемая поверхность была смочена раствором. Если посмотреть на очаг коррозии серху то можно увидеть примерно следующее: (_*_) где * это место повреждения ЛКП, скобки - границы распространения гнили, а на участках отмеченных подчеркиванием краска пока целая. Через целую краску жидкость не пройдет, а пока через дырку затечет и по всему очагу распределится это очень долго. Сам атомарный водород из-за высокой химической активности продиффундировать не успеет. Вывод - нужно снять краску по всему очагу коррозии иначе металл восстановится только в местах контакта с жидкостью.
Электричество нужно чтобы осадить цинк из раствора на поверхность обрабатываемого металла.
ну да. для начала нужно ножом отломить краску в том месте где ржавчина. потом обрабатывать и подкрасить кисточкой или зубочисткой
Ваши права
