Большая разница в эффективности торможения задних колес

В ручную подводил трещеткой задние колеса? Так что бы барабанчуть цеплял за колодки?
Что еще можно сделать без вложений...
Тогда сделай так-поменяй регуляторы местами...Правда цена теста-поезка на стенд...
Или разобрать регуляторы сравнить жесткость пружин -"на глазок".

Может не там искал? Поскажите, плиз, где можно купить новые регуляторы.
Жаба давит покупать главный тормозной в сборе...

Кстати есть радикальное решение.... Вытряхнуть содержимоеиз регуляторов:o. Ездить так конечно не очень.. Но занос задней оси не диагностируется на ТО8) Потом восстановить:

Прохожу техосмотр. Инструменталка, т.к. машинке 9 лет.
Передние тормоза - все тип-топ, задние - не в норме. На экране компьютера две кривые с большой разницей по оси Y (разная эффективность).
Кстати, на вождении никак не отражается.
Поменял задние колодки (заодно и передние), прокачал на всякий случай всю систему. Сначала задние, потом передние. Потом по диагонали.
Приезжаю на повторное тестирование. Результат тот же :'(
Пацан на техосмотре правильный попался - говорит, отмечать не буду повторное (чтоб еще раз не платил), давай устраняй.
Где искать "засаду"?

У меня Ось 1- 2389 Н, Ось -2 -1215 Н, справа и слева в пределах допустимого, а все вместе - Тормозная система исправна! График-графиком, а еще д.б."Заключение по результатам проверки АТС на стенде тормозном силовом". Съезди на СТО где стенд, пусть устранят и выдадут заключение.

А тормозные барабаны менялись? Может в этом быть причина, и ещё ручник попробуй "подвести" на два щелчка, намного приятнее тормозить... .

Лучше при настройке ручного тормоза ориентироваться не на количество щелчков, а на натяжку троса до того момента как барабаны начинают "цеплять" при рычаге полностью опущенном вниз.

Лучше при настройке ручного тормоза ориентироваться не на количество щелчков, а на натяжку троса до того момента как барабаны начинают "цеплять" при рычаге полностью опущенном вниз. Особой разницы вывешивать за порог или за заднюю балку для точности не наблюдал.

Ну если быть точнее, то регулировку производят на подвешенной авто, затягивают трос ручника по максимуму (гайкой снизу), и потихонечку отпускают эту самую гаечку, при этом проверяю легкость проворачивания задних колёс (обоих). Когда происходит беспрепядсвенная прокрутка колёс, "ставим" на ручник(из салона). Колёса не должны проворачиваться. Снова отпускаем рычаг(из салона) и проверяем.....колёса крутятся без труда. Тогда регулировка завершена. (примерно два щелчка, при удовлетворительном состоянии деталей тормозной системы)

Ну уж если подробно дополню:
1.удалено, ибо не уверен
2. Желательно не натягивать по максимому (т.е. перетягивать тросы), а периодически крутить колесопроверяя.
3. Гайку крутить- длинной головкой на 13.
4. Перед этим подводим колодки-у меня на новой! с одной стороны долго крутил храповичек.

Ну уж если подробно дополню:
1. Вывешенной-хорошо подходит доска торцом под балку возле заднего колеса. Получаем -трос располагается как всегда, доска мягкая-ничто не деформируется, а колесо можно прокручивать.
2. Желательно не натягивать по максимому (т.е. перетягивать тросы), а периодически крутить колесопроверяя.
3. Гайку крутить- длинной головкой на 13.
4. Перед этим подводим колодки-у меня на новой! с одной стороны долго крутил храповичек.

Первый пункт немного непонятен (даже не слышал)......У тебя что, на подьёмнике в подвешенном состояниитрос ручника натягивается? ???

Ну если честно разницы по настройке с вывешеной задней балкой и с нагруженной я не заметил. Но все же лучше настраивать при реальном расположении балки (задняя подвеска сжата). Перестраховка

Что значит: "лучше настраивать при реальном расположении балки", какая же тут перестраховка ?
Не вводи людей в заблуждение....