Сигнализация

Я просто на своей Нексии проверял,у меня в режиме покоя ток утечки всего 20 мА,а это и ЭБУ,и магнитола, и сигнализация,плюс часы

Этого не может быть в принципе.Любая сигнализация потребляет больший ток. Редко какая модель может уложиться в 15-20 мА.Нормальный ток утечки порядка 100 мА.

Сообщение от Rossi

Ну на неделе может раз,может 2 выезжает на работу. Я ему про клемму тоже говорил,так у него на улице она стоит,говорит что лучше все-таки на сигналке чтобы стояла,хотя бы если кто заденет,чтоб запищала хоть.

В таком случае аккумулятор обязательно разрядится при даже самом малом токе утечки. Саморазряд ещё никто не отменял. Плюс ещё может быть, что генератор просто не успевает заряжать аккумулятор после работы стартера. Вечных аккумуляторов ещё никто не изобрёл.

Этого не может быть в принципе.Любая сигнализация потребляет больший ток. Редко какая модель может уложиться в 15-20 мА.Нормальный ток утечки порядка 100 мА.В таком случае аккумулятор обязательно разрядится при даже самом малом токе утечки. Саморазряд ещё никто не отменял. Плюс ещё может быть, что генератор просто не успевает заряжать аккумулятор после работы стартера. Вечных аккумуляторов ещё никто не изобрёл.

Хочешь верь,хочешь нет, а я проверял у себя ток утечки вместе с сигналкой 15-20 мА,и у меня машина легко может месяц не ездить,аккумулятор разрядится конечно,но не значительно.
Ток утечки порядка 100 мА это уже не нормально!
Сейчас тебе статью выложу из журналаЗа рулем,почитай:

Бывает, машину, простоявшую даже короткую летнюю ночь, наутро не завести. Еще больше риск, если автомобиль отдыхал неделю, две... Одна из самых банальных причин испорченного настроения – почему-то разрядившаяся аккумуляторная батарея.
Но как это могло произойти, если автомобиль по всем признакам исправен – таким и был припаркован? Более того, представьте, что батарея новая – ее заменили пару месяцев назад… Что делать? Слава богу, сосед по стоянке помог – от его машины «прикурили». После этого наш герой весь день колесил по делам службы, а вечером на стоянке снял с батареи клемму. Неделю спустя вернулся к машине, надел клемму... И мотор завелся как ни в чем не бывало!

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современном автомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.

Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.

Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.

Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.

И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

САМОРАЗРЯД

...Вместо желанного июльского отпуска пришлось лететь в длительную командировку. «Ладно, пусть «десятка», уже не новая, отдохнет в ракушке!» – утешил себя инженер А., на всякий случай сняв с аккумулятора плюсовую клемму. Месяц среди айсбергов пролетел быстро, но когда наш герой вернулся домой и попробовал завести машину, стало ясно, что старый аккумулятор «посажен» до нуля. Вот когда А. вспомнил, что такое саморазряд батареи! Это явление свойственно даже вполне исправной. Напомним, что плюсовой и минусовой выводы батареи можно соединить в электрическую цепь, не очистив вовремя ее поверхность от грязи, пропитанной электролитом. Помимо этого внутри батареи (в основном «благодаря» посторонним включениям в активной массе пластин и в электролите) идут реакции, опять-таки ведущие к саморазряду. Они ускоряются, если автомобиль «жарится» под летним солнцем, в том числе в металлическом гараже. Ежедневно батарея может терять больше одного процента емкости!

А вот его достоверная информация по машине:

1. Ток утечки варьируется от 0.1 - 0.2 А в среднем это значение 0.18
2. Я езжу но на небольшие расстояния в пределах 30 км (туда - обратно)
3. У аккумулятора состояние - новый. Ему несколько месяцев. Семерка с сигналкой правда без ОС стояла месяцами и аккумулятор не разряжался так.


да причина в сигнализации.
на сигналку не ставлю - ток утечки 0.015А


ну вот я и говорю что это бред сивой кобылы. не может сигналка даже с ОС жрать 0.18 А/ч


Это его слова! Так что дело в сигналке и жрать 0,18 А она ну не должна просто!!!!
Кто может по сигналке что подсказать куда ему залезть? А лучше вообще-то сервис,где устранят эту проблему!

То, что пишут в этой статье, не совсем так, как есть в действительности. Например, лампа освещения багажника при мощности 10 Вт. будет потреблять примерно 0,8-0.9 А. Да и магнитолы в дежурном режтме потребляют несколько больше. Потребление в 0,18 А. это , конечно, не 0,1 А.Если с выключенным зажиганием и без охраныпотребление 15 мА., а с охраной- 180 мА., то причина может быть в подключении реле блокировки не к линии зажигания, а к постоянному "плюсу".

То, что пишут в этой статье, не совсем так, как есть в действительности. Например, лампа освещения багажника при мощности 10 Вт. будет потреблять примерно 0,8-0.9 А. Да и магнитолы в дежурном режтме потребляют несколько больше. Потребление в 0,18 А. это , конечно, не 0,1 А.Если с выключенным зажиганием и без охраныпотребление 15 мА., а с охраной- 180 мА., то причина может быть в подключении реле блокировки не к линии зажигания, а к постоянному "плюсу".

Согласен! И реле Нормально разомкнутое! Если реле нормально замкнутое-оно НИЧЕГО не потребляет. А НР реле в замкнутом состояние 30 Ма ест... и это тока реле!!

Народ так что посоветовать ему,куда лезть,где это самое реле,как проблему ему решить или в какой сервис обратиться нормальный?

Согласен! И реле Нормально разомкнутое! Если реле нормально замкнутое-оно НИЧЕГО не потребляет. А НР реле в замкнутом состояние 30 Ма ест... и это тока реле!!

Те реле, которые применяют для блокировок, едят порядка 150 мА.

Сообщение от Rossi

Народ так что посоветовать ему,куда лезть,где это самое реле,как проблему ему решить или в какой сервис обратиться нормальный?

Где это реле- знает только установщик. Теоретически его упрятать можно куда угодно. Можно найти по проводам от сигнализации или, скажем , на слух- иногда его щелчки слышны.
Куда обратиться ? Тут есть отзывы по сервисам. Пусть попробует обратиться в один из них....

Те реле, которые применяют для блокировок, едят порядка 150 мА.

Вот про ето я и писал выше... Не поверил народ... раскритиковал... А когда видовтолько 20 сигналок переставишь.... тут уж знаешь что где когда...

Где это реле- знает только установщик. Теоретически его упрятать можно куда угодно. Можно найти по проводам от сигнализации или, скажем , на слух- иногда его щелчки слышны.
Куда обратиться ? Тут есть отзывы по сервисам. Пусть попробует обратиться в один из них....

Выцепить реле реально, но дооолго и гиморно.. Последний раз, когда сигналку ставил 70% времени убил на демонтаж и поиск старой...