Небольшой расход масла

или заглушка масляного канала под модулем зажигания. (их там 2, под шестигранник на 6)

За предыдущую тыщу масло не ушло. Поменял масло (пора пришла). Залил в этот раз Шелл. Ждем результатов по расходу...

Залил другое масло. Прошло 2000 км ушло 200 грамм. То есть масло уходит не всегда... До замены масла, еще на старом масле проверял - так же, за последнюю тысячу (перед заменой) масло не ушло. Странно.

Еще расход может зависеть от стиля езды.
Если постоянно выкручивать мотор до ограничителя, возможен расход до 2-х литров на 1000 км пробега.
Щебень известняковый :
http://samosval77.ru/sheben-izvestnjakovyj.htm
обычно приобретаем с доставкой по САО тут.

Замена цепей механизма ГРМ.

Ни для кого не секрет, что после пробега автомобиля 150-200 тыс. км. с двигателем ЗМЗ-406 и его модификаций наступает момент, когда вытягиваются и изнашиваются цепи, а башмаки натяжителей приходят в негодность и требуют замены, появляется повышенный шум двигателя в передней части, и при дальнейшей эксплуатации возможен разрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и слом распределительного вала. Данный вид услуги в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и самих сервисов.
Хотя в ремонте механизма ГРМ нет ни чего сложного. Требуется только необходимый минимальный набор инструмента и аккуратность при разборке и сборке.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм, но только не китайского производства, белый герметик и катушка ниток.
Итак, начнем: Сливаем охлаждающую жидкость, и снимает радиатор. Снимает крышку клапанов и переднюю крышку головки блока. Отворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабеваем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи. Легкими ударами молотка отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, башмаков натяжителей и успокоителей. На что необходимо обратить внимание. Товарищ менял цепи вот тут : http://gaz9.ru/zamena_tsepey_grm_zmz..._na_gazele.htm Для снятия нижней цепи требуется снять промежуточные шестерни. На большой шестерни пром. вала со стороны двигателя не должно быть выработки. Поверхность должна быть ровная. В случае выработки допускается на шлифовальном камне выровнять поверхность или заменить шестерню. В противном случае будет продольный (осевой) люфт пром. вала и повышенный износ цепей и зубьев шестерен. При необходимости меняем успокоители цепи (нижний), выставляем коленвал по метке (метка вверху квала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты. Устанавливаем шестерню пром.вала по метке, прикручиваем новый башмак натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, при этом сбив установку меток, привязываем башмак к обеим веткам цепи обыкновенной ниткой. Это нам поможет при дальнейшей сборке. Выставляем распред. валы по меткам, не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута. Идеальный вариант если у вас есть транспортир для установки валов. Можно у кого ни будь позаимствовать на время. Впускной вал должен быть 18-22 градуса, а выпускной 17-21 градус. На новых цепях обычно впуск 22, а выпуск 17 градусов. Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно можно смазать их литолом для фиксации.
Что делать если порвалась прокладка головки блока. Не впадать в отчаяние, а острым предметом отрезать остатки прокладки заподлицо у блока и из старой вырубить не достающий кусок. Тонким слоем намазываем кусок прокладки герметиком, даем немного подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой. Также герметиком намазываем стык между прокладкой крышки и ГБЦ. Устанавливаем крышку ГРМ на штатное место. Сальник коленвала можно, и лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо тонким предметом, можно полотном щупа аккуратно поправлять сальник, следя, что бы не слетела пружинка сальника. После установки и затяжки болтов крышки вставляем натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем натяжитель. Устанавливаем все на место, что было демонтировано раньше.
Что бы герметик удобно и тонким слоем положить на поверхность, необходим разовый шприц на 5-10 кубиков. Его набиваем герметиком и слегка надавливая, получаем на выходе тонкий слой герметика.

Сообщение от Zender

Еще расход может зависеть от стиля езды.

Я вот тоже думал об этом. Надо поездить спокойно. Я и так в принципе спокойно езжу, (но нужно еще спокойнее XD), и последить.