Антикор

Приветствую участников.
Купил новую Ксю у официал.диллера. Нужно ли сразу обрабатывать антикором днище и внутренние полости или заводской обработки достаточно?

Обязательно, иначе через 2 года сгниет.

А на сколько хватает дополнительной обработки - 1-2года?

На заводе антикор не наносят? У нее днище оцинкованное?

Нету цинка на нексии, гниет в основном двери и крылья.

А на сколько хватает дополнительной обработки - 1-2года?

Если хорошо сделать доп.антикор, то на лет 7-10должно хватить. Я обрабатывал новую автомашинуВаксойлом - ни точки ржи, а ведь авто 1996 года вып. Вскрывал для проверки двери - супер. Но старый антикор высыхает со временем, поэтомусделал ещё обработку Тектилом.

Обязательно, иначе через 2 года сгниет.

Обязательно, иначе через 2 года сгниет.

Не надо кошмарить людей! Сгнить через два года она сможет, только в том случае, если будет стоять в воде.

Сообщение от magz

А на сколько хватает дополнительной обработки - 1-2года?

Смотря сколько ездить будешь.

Подскажите - сколько стоит 1е ТО? Скок надо пройти км?
Кто-нить пробивал картер?

Приветствую участников.
Купил новую Ксю у официал.диллера. Нужно ли сразу обрабатывать антикором днище и внутренние полости или заводской обработки достаточно?

Антикор сделать крайне желательно, если планируется машине жить не 2-3 года. Не столько даже днище и полости, сколько двери и колёсные арки, особенно задние. Ну и места стыков труб глушителя с банками (там, где видна голая сварка) - естественно, уже не антикором, а серебрянкой или какой-то высокотемпературной смазкой. Первой гниёт собственно выхлопушка - так, что аж набалдашник отваливается. Хотя, может, Евро-3 не менее агрессивно дымит, но учитывая что Евро-2 гниёт куда быстрее не испорченной катализатором трубы - я бы на это не рассчитывал.
А днище на 4-5 году жизни надо будет просто покрасить краской для металлоконструкций. Хоть кисточкой, снизу не видно.
Также весьма желательны подкрылки, но ставить обязательно на чистую сухую машину, лучше сразу после антикора, помазав дополнительно места, куда пойдут саморезы (саморезы мазать бесполезно, при проходе через подкрылок весь антикор останется на нём).

p.s. Вообще-то про регламент ТО есть отдельная тема. И в книжке должно быть написано, когда чего смотреть. Из непосредственного опыта примерно вот такое:

Первым считать 2ткм или оно нулевое, а первое - 10 ткм? В любом случае новую машину тамагочат на 2000, а далее с шагом 10ткм. Все ТО до 40ткм стоят примерно одинаково в зависимости от жадности сервиса и сорта масла и заключаются в замене масла и фильтра. Остальное просто смотрят, не отвалилось ли чего. Порядка 2500-3000р, если у официалов, 1500-2000 у неофициалов. Воздушный фильтр стоит 250 рублей и меняется за три минуты без использования инструмента. На 40 ткм меняется топливный фильтр (хотя можно не менять, если с машиной всё в порядке), на 60ткм - меняется ремень ГРМ, вот с ним шутить не стОит (на G15MF можно было, на A15SMS - нет, хотя он и восьмиклапанный, но как и на 16v обрыв ремня приводит к капиталке ГБЧ). Тормозуху и антифриз менять логичнее не по пробегу, а по календарю, или при помутнении. При замене тормозной жидкости не забыть про сцепление - там такая же тормозуха и она тоже стареет. Свечи на каждом ТО вывернуть, осмотреть, если не рыжие, не выгорел электрод и нет пробоев по изолятору - поставить обратно, если есть - заменить. По факту хватает на 30-50 ткм. ВВ провода - менять при проблемах с движком или "северному сиянию" в темноте. Форсунки промывать - при проблемах с движком, от "профилактики" больше вреда чем пользы. Аналогично "раскоксовка" - до 100ткм об этом вообще думать не надо, после - при проблемах с компрессией может быть. Масло лучше синтетика, любая не поддельная, от сильно крутых сортов ничего не улучшится - машина просто не оценит разницу. Можно и полусинт на лето заливать. Промывать при замене не нужно, хорошее масло само всё моет как надо, а промывка ХЗ из чего сделана (а остаётся её в движке изрядно). Логично менять масло не по километрам, а по израсходованию 800 литров бензина - но это надо учёт заправок вести. Зато так учитывается реальная нагрузка на движок, которая может отличаться вдвое в зависимости от графика движения. Детали подвески, колодки и прочее - регламенту не поддаются, кто за 20ткм убивает, а кто на 120 только подумывает.