Лямбда-зонд и прошивка.

Всем привет, вышел из строя лямбда-зонд. У меня он один, двигатель G15MF, сейчас езжу без него. Встал вопрос, подскажите пожалуйста что лучше:
1) поставить заглушку и прошить (с отключением лямбды, если это возможно)
2) купить новую лямбду и не прошивать
3) купить новую лямбду и прошиться без отключения самой лямбды.

В матчасти я не смог разобраться, да и информации мало, т.к. мало владельцев с моим движком которые заморачиваются.

Если напишите номер датчика который точно работает, не оригинал за 4килорубля, то будет вообще очень хорошо. А еще лучше, если он будет стоить дешевле 2килорублей

на предыдущей машине ставил дешевый ВАЗовский датчик. работал нормально.
только он 4-х контактный. штатный разъем цепляем к серому проводу датчика, а черный провод на массу.

Спасибо!, а хотя бы от какой модели ВАЗ или там без разницы, лишь бы вкрутился?

И по поводу прошивки, этот датчик вообще, так как он рулит смесью, может быть как-то нивелирован прошивкой и её настройками? Или прошивкой только вторая лямбда отключается на более современных двигателях?

датчики практически одинаковы. бери от 10-ки, любой.
вот подключение

(ошибся по цветам (черный-серый))

когда стоит датчик с 1 проводом, то вместо него можно подключить любой, и 2, и 3, и 4 проводной.
это уменьшать количество проводов нельзя.
а если поставить датчик с 3-4 проводами и подключить подогрев, то датчик будет начинать работать быстрее. т.к. он работает от 300 градусов.

Спасибо большое за подробный ответ!

Я так понял, прошивкой не стоит отключать лямбду, да? Я в принципе сам начал додумываться, ведь на основе чего ЭБУ будет брать информацию о текущей смеси, чтобы рулить топливоподачей и что там еще.

естественно, что с исправной лямбдой лучше, чем без неё.

Понял. И последний вопрос, чтобы тему новую не создавать: дад проверил тестером, 1.3 показывает на заведенном, сопротивление подключения 5, шприцом создавал вакуум - показания менялись. Но вот если на работающем двигателе отключаю разъем от датчика (не вакуумный шланг), то машина не глохнет. Небольшой провал, а далее все штатно.

Везде пишут по-разному, но вроде как, как я понял, это означает неисправность дада. Это так или фигни начитался? Типичных проблем неисправного дада нет, разве что расход и мб рывки при переключении. По поводу плохой динамики ничего не скажу, т.к. оказалось что ездил на сильно то ли раннем то ли позднем зажигании, прям очень сильно. Миллиметров на 5 ушло по меткам трамблера. Вроде более менее настроили по меткам грма и распред(колен)вала, стало лучше, машина начала работать ровно, но при нажатии на газ, такое чувство что до 4000 оборотов немножно вяло, зато потом и звук просыпается и подхват.

Наверное, проблема с зажиганием и ускорением не в даде, но вот просто интересен вопрос с разъемом, должна ли машинка глохнуть?

не обязательно.

Сообщение от benzoback

Всем привет, вышел из строя лямбда-зонд. У меня он один, двигатель G15MF, сейчас езжу без него. Встал вопрос, подскажите пожалуйста что лучше:

3) купить новую лямбду и прошиться без отключения самой лямбды. Там на Спорте лямбда отключается, на Экономе функционирует.

Лучше 3 вариант, прошить на R-9Sohc по интернету у gorUgra.
Если катализатор снят можно ездить без лямбды на Спорте на любителя. Если без прошивки отключать лямбду вряд ли СО будет в допустимых пределах (На машинах с РСО стоит потенциометр).
Заодно устранишь заводской косяк своей прошивки, когда вентилятор охлаждения включается только на высокой скорости по аварийному алгоритму! (На низкой скорости вообще не включается)!... В заводской прошивке которую приколхозили к более современной G15MF(как у тебя) насколько помню карлсон на малой скорости включается от термодатчика в радиаторе (которого у тебя нет)!...