хочу поделиться опытом о сделанным:
закончились мучения с шумоизоляцией (почти 100%) кузова нексии! делал сам. началось все с выбора материалов. остановился на материалах фирмы STP, давольно таки известная фирма в этой среде. подумал качественный материал купить, лучше будет, ведь салон раскидывать не так то и хочется если некачественный материал отвалится. Решил положить вибропласт М1 (двери) , бимаст стандарт (пол и что останется), и шумно изоляция сплЭн 3004.
из теории и расчетов:
По приблизительным подсчетам площади покрываемой виброшумоизоляуцией поверхности вышло следующее двери 0,44 квадрата (передняя), 0,33 квадрата (задняя) складываем = 0,77, умножаем на 2 (две стороны) = 1,4 квадратных метра- это минимум. я округлил до 3 квадратных метров (продают 3.2 кв.метра просто листы идут по 0.4 кв.метра) чтоб проложить еще дырки в дверях, чего не сделал -а проложил только внутреннюю поверхность двери - трубу и тяги, а дырки проложил только большие поверхности которые могут вибрировать. и осталось 2 листа по 0.4 метра которые я проложил на потолок - как раз легло ровно 2 листа. в итоге 3,2 метра вибропласта М1 (3.2 / 0.4 = 8 листов)
далее
пол- померил прикинул переходы, получилось пол от моторного отсека до задних колес 4.2 кв. метра - округлил взял 5.2 метра бимаст стандарт (5.2 / 0.4 = 13 листов)
взял общую сумму пола и дверей - получилось 4,2 + 1,44= 5.7 кв.м округлил до 6 листов (лист 1.25х1.00 м) сплЭна, общай площадь 6 листов сплЭна 7,25 кв.м.
из практики:
инструмент - отвертка крест и плоская для разбора салона и пластика, ножницы и нож хороший концелярский с мощной прорезиненной ручкой и фиксирующимся лезвием и запас лезвий штук 5, киянка, фен монтажный (строительный), карандаш или ручка.
что докупил в ходе все го этого - 4 облицовки дверных ручек, 2 накладки порога (новые, старые сломались при демонтаже т.к. винты крепежные за время поржавели и не выкручивались отверткой пришлось ломать порог, он еще и хрупкий стал со временем), клипсы разные которые сломались.
салон разбирал весь, осталась только часть торпеды от пола и до магнитолы все снял чтоб проложить тоннель и все что там можно достать.
в итоге по расчетам хватило на следующее - пол весь от и до в стык, местами нахлест, стойки пластиковые и металические, воздуховод отопителя чтоб не гримел, труба КПП немного, остались 2 листа стандарта - которые я положил на стенки багажника
http://a41group.zelcom.ru/yfoto/13.jpghttp://a41group.zelcom.ru/yfoto/12.jpg
и пол его же под запаской и арки колес. М1 от дверей осталось 2 листа положил их на потолок. сплЭном положил всЁ вообще - пол весь, гдето даже в два слоя, двери, задняя полка чтоб не скрипела и все такое, торпеду немного, передние стойки параллельно с бимастом стандарт. СплЭна осталось пол листа гдето. пластик стал тяжелее из-за бимаста и лучше прилегать из-за сплЭна.
САМОЕ ГЛАВНОЕ В ВИБРЕ это ЧТОБ НЕ БЫЛО ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА МЕЖДУ ВИБРОЙ И ЖЕЛЕЗОМ, если получился - то лучше не отрывать, а согнать воздух в один пузырь, прогреть это место сделать дырку чем нить - и прокотать когда выйдет воздух.
ПОЛ
перед тем как проложить пол - протер (обезжирил) весь пол и удалил пыль и грязь дал на солнышке просохнуть и выветрится. ВНИМАНИЕ - в ходе прокладки виброизоляцией обязательно вырезайте места под крепление сидух, ремней, и дригих важных мест. потом просто проблемы при сборке будут и со временем они разболтаются т.к. выдавливаться будет вибропласт. да и места на саморезах сорвуться. вообще всю виброизоляцию прокладываеть легче и удобнее при нагреве как самой так и поверхности куда прикладываете. класть не большими кусками в половину или треть листа на большие открытые ровные поверхности типа ниша пола в ногах как спереди так и сзади. на изгибах лучше резать по примерному шаблону вырезанному из остатков бумаги от уже наклееной вибры.
ДВЕРИ! видео - как стучит дверь с шумкой и как без и обзор разобранного салона авто 6.6 мб в формате .mp4 http://a41group.zelcom.ru/yfoto/18.mp4
двери очистил полностью, до чистой краски, уайт спирит подходит хорошо для грубой очистки, для точной очистки я протер растворителем, далее прокладывал кусками - резал квадрат стороной от верха (и низа) двери до трубы. перед тем как класть все в двери я под трубу, на дверь, положил полоску М1, шириной чтоб выступала из-за трубы (делается для того чтоб максимально проложить большой лист железа двери и для того чтоб он не бился об трубу), потом это сделать бедет труднее или не возможно, а уже потом только клал квадраты на внутреннюю поверхность от этой полоски и выше, от полоски и до низу - ДРЕНАЖ НЕ ЗАКЛЕЙТЕ ТОЛЬКО. ближе к петлям я клал куски в пол квадрата, так удобнее и практичнее, прижать легче и запихнуть их легче в полости где тонко! разглаживал рукой в перчатке хм, там очень узко у петель и полукруг в нижней части двери под замком. когда внутренняя сторона будет проложена - кладется полоска на трубу так чтоб был захлест еще и на саму дверь - но все должно быть плотно, как мне кажется если трубу так накрыть полоской и еще её приклеить к самой двери то внешний лист железа будет больше демпфирован и пожестче станет. закончил трубу все еще раз прогрел и прогладил. далее кусками обклеил салонный лист двери где дырки монтажные, проклеил все большие места обходя все места где пистоны и крепеж всякий, еще ленточкой (узкой полоской) обмотал по спирали тягу от ручки к замку. все закончил, присобачил готовую ручку с подсветкойи сделал электрику, положил лист СПЛэНА целиковый вырезанный по форме двери и отверстия под пистоны, если не вырезать - старые плохо защелкнуться.
параллельно с разбором кузова, поменял колонки на аккустику DLS С6A, пищалки воткнул в передние стойки, сделал подсветку ног везде и посветку ручек
, замки внутри передних дверей все промыл и смазал, сетку в бампер и решетку радиатора
Фотографии попозже выложу, может завтра.
Поиск
