Замена втулки рулевой рейки

Народ как поменя пластмассовую втулку рулевой рейки???
И кто знает(может есть фото)что она из себя представляет??

Написано было в Авторевю давно причем. У меня тож стучит. Забей на это и ездий, это не страшно. А менять гимор.

А можно подробнее........

P.S Коту делать нехрен, он яица лижет.....

http://www.autoreview.ru/materials_old/tests/#w8 здесь поищи. Точно где не помню.

пасиб!

Неа, не там оказывается читал.
Вот почитай, много полезной инфы.


Рулевое управление
Рулевое управление требует пристального внимания.
Во-первых, конструкция реечного механизма (с гидроусилителем или без оного) не предусматривает регулировку люфта в зацеплении, по инструкции она положена лишь при ремонте, на снятом с автомобиля агрегате. Впрочем, когда нельзя, но очень надо… В общем, мы выполняем регулировку с помощью двух спецключей и хитро заточенной монтажки. Если запустить люфт, возникает повышенный износ рейки и связанный с ним стук, который регулировкой уже не устранить.
Во-вторых, сильно досаждает перекос рулевого вала (небрежная регулировка вала) при сборке рулевой колонки на заводе “УзДэу”, который сопровождается скрипами и визгами при вращении руля. У корейских машин этого не было. Рулевой вал задевает рулевую колонку (трубу крепления вала).
Многие владельцы, услышав тревожный скрежет, пытаются устранить неисправность сами. Заглянув под руль, они обнаруживают на валу разрезную втулку. Почему-то решив, что она-де выскочила из колонки, пытаются засунуть ее на место. В ход идут хомуты, изолента и прочие подручные материалы, которые заботливо наматывают на вал. Толку от такого ремонта не будет.
Для устранения неисправности придется поработать зубилом (да-да, настоящим зубилом – по иномарке!). Дело в том, что по заводской технологии у одного винта крепления рулевого вала после затяжки обламывают головку. Без зубила его не отвернуть. Ослабив крепление вала, его центрируют с помощью той самой разрезной втулки (она нужна только для этого) и затягивают новый винт. Втулку же устанавливают на прежнее место. После тщательной регулировки повторное появление дефекта маловероятно.
В-третьих, частенько (почти у каждой десятой машины) стучит подшипник рулевого вала. Сам по себе двухрядный подшипник, как правило, исправен. Причина стука – в слабой посадке внутреннего кольца. Для устранения неисправности на снятом рулевом валу под подшипником наносят накатку рифленым роликом на токарном станке. Так, во всяком случае, делают специалисты станции по ремонту "Дэу"в Екатеринбурге, на которых мы ссылаемся. Их опыт свидетельствует, что подшипник посажен слабо (и легко снимается) практически на всех автомобилях, даже на тех, где он еще не шумит. Но важно не переусердствовать с накаткой, иначе при запрессовке без молотка не обойтись, а тут и подшипник повредить недолго.
Реже появляются стуки в телескопическом сочленении рулевой колонки. Их причина та же – увеличенные зазоры. Лечение – как в предыдущем случае: аккуратная накатка на сопрягаемых деталях.

Стучит в подвеске
Стучит у Дэу как правило рулевая рейка или рулевые наконечники - попроси именно их допросить с пристрастием.
Оставляет желать лучшего качество наконечников рулевых тяг: как правило, они едва дотягивают до 30 тыс. км, хотя встречаются и долгожители. Хорошо зарекомендовали себя наконечники из Кореи с надписью Lemon. В отличие от "фирменных", с подпружиненным (как на "Волге") пальцем, у Lemon жесткая конструкция. Возможно, именно это положительно сказывается на их долговечности.
Надо сильно надавить снизу на донышко наконечника. Если есть подпружиненный ход – значит конструкция старая, если он не сжимается - значит новая, т.е. то, что надо!!!
Внимание!-Начиная с 1999 года завод УЗ ДЭУ прекратил установку подпружиненных наконечников на Нексию и перешел на их жесткую конструкцию, аналогичную Опелевским. Сейчас таких нареканий больше нет.
Кстати, владельцы часто просят заменить "застучавшую" рулевую рейку. И почти всегда выясняется, что виновник досадного шума – наконечник. Сама рейка достаточно надежна, в ремонте или замене нуждается редко.

Рычаг и стабилизатор кондиционера
В выходные лазил плд машину, подтягивал ремень кондера, при этом обратил внимание, что гайка на болте, который соединяет рычаг и стабилизатор как быне затянута - попробовал подтянуть - легко идет. Кинулся читать мануал - там написано - при сборке надо гайку затягивать так, чтобы выдержать размер В! А где этот размер и какой он - ни слова!
Расстояние между наружными поверхностями двух металлических шайб, (верхней и нижней) которыми сжимаются резиновые втулки должно быть 38мм.
ИМХО. Я не думаю, что нужна такая точность. Если рассмотреть работу стабилизатора, то важным фактором является ОДИНАКОВОСТЬ этих расстояний на обоих его концах. Иначе стабилизатор будет иметь постоянную скручивающую нагрузку, что приведет к повышенному износу резиновых втулок. По мере износа резиновых втулок их наверняка можно стягивать гайкой, главное выдерживая одинаковость этого расстояния.
А вообще, если расстояние 38мм не обеспечивает нормальную стяжку узла - значит пора менять резинки.

Чтобы было теплее
Если у тебя авто с кондеем, то можно очень легко и быстро закрыть радиатор вставив заслонку между радиатором кондиционера (он как-то по другом называется) и радиатором системы охлаждения. У меня это кусок войлока - его можно даже регулировать вытаскивая на двигатель.
Не заводится вечером
Постараюсь по-подробнее, уж очень фантастично: есть две Нексии 99 г.в., купленные в Москве в разных местах, но примерно в одно время. Пробег каждой – около 3 тыс. км. Недели две назад у обеих практически одновременно (!) началась такая байда: утром заводятся сразу, без проблем. Вечером, когда нужно ехать с работы домой - крутят стартером и ни в какую не заводятся. Минут через 15-30 (всегда по-разному) в момент очередной попытки как ни в чем не бывало заводятся с пол-оборота. Можно тут же заглушить - опять заведется. Все прекрасно до следующего вечера. С одной из них хозяин продолжает бороться самостоятельно, а с другой (на ней ездила моя жена) борется техцентр. Они "поймали" машину в момент когда та не хотела заводиться, но единственное, что успели выяснить: нет искры. Как раз прошло 15 минут и она завелась. Мастера предложили оставить машину "до тех пор, пока они не выяснят в чем проблема, с подобным еще не сталкивались". Боюсь, что это надолго. Может у кого-то такое было? Есть ли хоть какие-то предположения?
Re: Очень похоже на индукционный датчик в трамблере
А насчет фантастики - так с одного завода машины и выпущенны рядом по времени, кроме того этот датчик относится к числу стандартных глюков и очень не любит сырости. У меня было аналогично - утром заводилась нормально, после работы так-же как и описано. Через некоторое время стала капризничать и утром. На сервисе долго не могли выяснить причину - только последовательной заменой узлов.

Не заводится
Не заводилась она милая как правило в морозец, только после установки более раннего момента зажигания удавалось оживить, проблем был в разъеме катушки, контакты были аж зеленые, и по моему компутер не мог словить тот самый момент. Сначала просто почистил, но после оттепелизаморозков эффект появился снова. Купил бу разъем и ожила девочка.

Про «бибикалку»
У меня тут бибикалка перестала работать.
Посмотрел проводку - нормально, контакты - нормально, предохранители - тоже нормально. А она не бибикает :-) Поехал на сервис: подошел электрик, нажал на гудок (на руле) и подержал нажатой
~ 1 мин., и она сначала зашуршала, а потом заработала. Оказываеться, в самом сигнале скопилась вода (конденсат), и у сигнала не хватало сил выдуть ее!

Переключение «передач»
Поражает четкость работы трансмиссии - для обеспечения наиболее плавного хода каждое переключение как вверх, так и вниз следует делать ровно через 30 км/ч, тогда стрелка тахометра не переваливает за 3000 оборотов, что позволяет максимально полно реализовать крутящий момент. Несомненно, сказывается великолепно проработанная механика Opel.
Максимальный крутящий момент на Ксюхе где-то 3200-3400 оборотов , поэтому логично переключаться в этом диапазоне , пятая передача в большей мере всетаки является «экономической».
Бабушка Яга 01.07 (11:13)