Ездил на АКБ пока не заглох.

При запуске тестирование машина проходила нормально.
Все лампы гасли, и подозрений не было, что АКБ не заряжается.
Пока сегодня не заглох на перекрестке. Позднее обнаружил (случайно), что слетела клемма от генератора.
В чем может быть проблема?? Лампа работает, но не горит когда это необходимо.
Машине полгода. Никто не лазил в нее.

При запуске тестирование машина проходила нормально.
Лампа работает, но не горит когда это необходимо.

В смысле, при включении зажигания лампа горит, а на заведённом двиг. гаснет?. Если так, надо на аккум. замерить напряж. зарядки. Может РН в генераторе. Вообще, как Вы определили, что не горит, когда надо? Попробуйте снять ремень с гены, проверьте, горит лампа или нет.

Если слетела клемма + так и будет. При включении зажигания лампа быдет гореть, а при пуске гаснуть, т.е. генератор работает, а то что дальше клеммы + провода нет он это не может определить.
А как она могла слететь! Там вроде гайка?
Если отключена клемма от возбуждения, то лампа на панели гореть не будет при включении зажигания (если она на массу не коротнула).

Если слетела клемма + так и будет. При включении зажигания лампа быдет гореть, а при пуске гаснуть, т.е. генератор работает, а то что дальше клеммы + провода нет он это не может определить.
А как она могла слететь! Там вроде гайка?

Совершенно верно. Генератор работает, поэтому лампа и не горит при работе. Клемма с "+" генератора просто так слететь не может- прикручена намертво ( или должна быть прикручена). Если только отгнила от возраста....

+1
Случилась такая же подлянка, сцуко, в -25, ночью, в 50 километрах от ближайшего жилья :o.

По клемме поясняю: имеется в виду 4-х контактная фишка с которой подается напряжение на обмотку генератора + с нее идет питание на лампочку зарядки аккума.

Вся подлость ситуации в том, что лампочка горит, если нет зарядки, либо не горит при включении зажигания, если соскочила фишка или сгорела обмотка или что-то со щетками генератора. То есть если фишка соскакивает во время движения, или на заведенном двигателе, то это никак нельзя диагностировать, пока не разрядится аккумулятор.

Моего хватило минут на 25(ближний свет+печка+бензонасос), когда стали гаснуть фары(резко) и двиг стал работать с перебоями, остановился и больше не завелся.

ИМХО тему перенести в "ВАЖНОЕ"

ИМЕННО поэтому рекомендую ставить в салоне вольтметр, например такой

схема


печатка



Прибор позволяет визуально контролировать напряжение бортовой сети автомобиля в пределах от 9,5 до 15 В с шагом 0,5 В. Максимальный потребляемый ток не превышает 20 мА. Диод VD1 защищает прибор от подачи входного напряжения в обратной полярности. Стабилитрон VD2 фиксирует нижнюю границу шкалы. Конденсаторы С1 и С2 сглаживают случайные всплески бортового напряжения. На резисторе R2 и стабилитроне VD3 собран источник образцового напряжения, определяющий шаг индикации. На табло вольтметра светит только один светодиод, соответствующий текущему значению напряжения бортовой сети. Для табло лучше выбрать светодиоды HL1-HL3 и HL9-HL12 красного свечения, а HL4-HL8 - зеленого. Тогда даже при беглом взгляде на шкалу водитель получит информацию о том, находится ли напряжение в границах нормы (11,5...13,5 В) или вышло за них. Все детали вольтметра смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной не менее 1,5 мм. Чертеж платы представлен на рис. 2. Конструкция платы рассчитана на технологию резания. Зачернены участки, где фольга отсутствует. Можно изготовить плату и методом травления. В этом случае раскладка рисунков проводников "под резак" позволяет получить значительную экономию хлорного железа. Смонтированную плату я поместил в футляр от аудиокассеты. Выводы светодиодов согнуты на прямой угол так, чтобы после монтажа их оптические оси были параллельны плате. Линзы светодиодов пропущены в отверстия, просверленные в длинной боковой стенке футляра. Рядом с отверстиями нанесена оцифровка в значениях напряжения.
Все резисторы в вольтметре - МЛТ-0,125; конденсаторы: С1 - из серии КМ, С2 - К50-35. Вместо АЛ307Б и АЛ307Г можно использовать светодиоды серии АЛ307БМ и АЛ307ГМ, а также современные из серий КИПМО и КИПДО с током не более 10 мА.
Вместо двуанодного стабилитрона подойдет любой маломощный одноанодный на напряжение стабилизации 9,1 В (включенный анодом к резистору R13). Диод VD1 - любой кремниевый. Отечественная микросхема К1003ПП1 заменима зарубежной А277Д.
Прибор в налаживании не нуждается и начинает работать сразу после включения.
А можно купить уже готовый например такой


здесь http://www.chip-dip.ru/search.aspx?m...id=1977&show=1

Проще БК поставить. Он ещё и голосом скажет.

Если уж на то пошло, предпочту амперметр, как на старых машинах. Диагностика АКБ и генератора в одном флаконе в режиме онлайн. Вот только тогда всю проводку переделывать придется.