Масло в КПП. Нужна ли замена? Мини FAQ....

Попытаюсь резюмировать прочитанную тему.

Зачем менять?

1. Масло в КПП рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля. Но о величине срока в инструкции умалчивается, но надо полагать – ориентируясь на других автопроизводителей - это где-то 7-10 лет. Также, ссылаясь на другие автоконцерны, фигурировал пробег до замены 100-150 тыс. км.
2. Если раньше узбеки лили нормальное масло, то в последнее время непонятно что. Разные партии машин – разное масло. Нет уверенности в качестве залитого масла, да и непонятно что же доливать, если возникнет такая необходимость.
3. Скорей всего у большинства залита минералка, поскольку коробка настолько «дубеет» при отрицательной температуре, что тяжело ворочать рычагом кпп и машина едет вперед на нейтралке. Вот здесь видео, наглядно показывающее текучесть масла залитого с завода http://www.youtube.com/watch?v=x9PdPH35Yak


Прокладка поддона КПП

При замене масла прокладку рекомендовано заменить новой. Дополнительно герметик использовать ненужно. На старых машинах используется прокладка с 10-ю отверстиями. На машинах с новым двигателем может оказаться прокладка как с 10-ю, так и с 11-ю отверстиями. Нужно заранее поглядеть и купить нужную вам.
Прокладка с 10-ю отверстиями - 96179241.
Прокладка с 11-ю отверстиями - 96829393.


Контрольное отверстие. Проверка уровня масла.

Потребуется яма или эстакада. Установить автомобиль горизонтально. Если смотреть со стороны правого колеса, то пробка контрольного отверстия находиться на корпусе кпп рядом с правым шрусом (левее и чуть выше). Откручивать торцевым или накидным ключом на 13 (рожковым можно легко замять грани мягкой алюминиевой гайки). Допускается уровень масла на 4-5 мм ниже контрольного отверстия. Лично у меня указательный палец не влазил, а мизинцем было неудобно. Использовал проволочку.
На пробке есть магнитик, который надо очистить от грязи.


Нужно ли промывать?

Пусть каждый сам сделает для себя вывод о необходимости процедуры.
Предпочитаю использовать дедовский метод - промывка соляркой: ничего не трогая, не поднимая, заливаем через сапун солярку примерно в количестве 3-4 л поверх старого масла.Расслабляя болты поддона, сливаем субстанцию. Подтягиваем болты обратно, заливаем остаток (общая ёмкость внутри КПП в районе 6 литров под завязку).Сливаем через поддон всё.Кладём новую прокладку, затягиваем болты (шансы в следующий раз снять прокладку без повреждений существенно увеличатся, если перед укладкой смазать её с обеих сторон тем же маслом, и дать полежать - пропитаться). Если прокладки нет - обычный силиконовый герметик для прокладок (до 350 градусов) вполне нормален для использования.После чего заливаем положенные 1,8 л, не обращая внимания на контрольку (при снятии поддона можно легко стереть с неё металлизированный мусор тряпкой - доступно).
Таким образом, плюсы данного способа - гарантированное почти 100%-е вымывание старого масла из всей коробки;отсутствие необходимости сильно домкратить и без того слабый кузов для слива из 5-й передачи (по разным данным, в неё остаётся от 100 до 300 мл масла, лично я более 150 мл не видел ни разу); остатки солярки сами выпарятся из коробки при первой же поездке, т.к. температура её испарения около 60 гр.Минусы - относительная длительность процесса, плюс стоимость 10 л дизтоплива.
Однако существует и такое мнение, что солярка не испаряется. Т.ч. вместо промывки получается разбавление синтетики соляркой.

Технология замены

1. Смену масла осуществляем на прогретой кпп, когда масло достаточно текуче. Откручиваем поддон КПП, поддерживая его рукой, дабы не пролить на себя масло. Снимаем поддон, подставляя широкую емкость. Сливаем. Затем поддомкрачиваем левое переднее колесо, чтобы слить остатки масла с картера 5-й передачи. Домкратить надо высоко – около1,5 домкрата, подложив под него брусочки. У меня даже заднее левое колесо приподнималось. Таким образом сливается примерно 1,7 л, при общем объеме кпп 1,8 л.
Затем зачищаем посадочное место картера и поддона. Устанавливаем прокладку. Затягиваем болты постепенно от центра к краям. Главное, не перетягивайте. Момент затяжки – 30 Н•м (соответствует усилию 10 кг при длине ключа 30 см.). Но у меня болты были затянуты очень слабо – заметно меньше рекомендованного – но на 100 тыс. пробега уровень был в норме и никаких подтеков.
Заливать масло удобно через отверстие выкрученного сапуна (но при открытом контрольном отверстии) до момента начала вытекания масла из контрольного отверстия. После чего закрутить пробку контрольного отверстия и можно долить примерно 100 гр. масла. Контрольное отверстие соответствует минимальному уровню.

Через пару дней проверить уровень масла, наличие подтеков и при необходимости подтянуть болты (от центра к краям). Проверить уровень необходимо, т.к. в процессе езды часть масла закинет в картер 5-й передачи и его уровень может стать ниже контрольного отверстия.

Описание в картинках

2. Также есть способ откачать масло без снятия поддона. В сервисе откачать масло экспресс-методом наверно не получится, т.к. шестерни помешают отпустить «хоботок» до дна поддона.

Какое масло залить?

Обратите внимание на три параметра: на канистре должно быть указано, что это синтетика ; вязкость – 75w-90 ; стандарт – GL-4 (также допускается GL-4+ или GL-4/5).

Считается, что масла стандарта GL-5 ориентированные на гипоидные передачи (карданы, дифференциалы) немного агрессивны к цвет.мету синхронизаторов коробок передач, но некоторые клубни проехали не один десяток тысяч километров и негативных последствий не заметили. Также использовались масла для автоматических коробок передач (более текучее при отрицательных температурах). Но это эксперименты.

Про опыт использования конкретных масел есть соответствующая тема, но там много флуда.
При прочтении этой темы сложились такие впечатления:
В основном положительные отзывы о масле louqi Moly и Shell – «передачи включаются мягче, при -25 можно заводить без выжима сцепления, на нейтралке сама не едет».
Про Castrol – скорее «ожидали лучше».
Mobil Mobilube – есть положительные, есть отрицательные, но больше положительные.

Но тут надо учитывать такой момент: в любом случае новое масло смешивается с остатками старого и чем больше последнего, тем хуже будут характеристики нового масла и впечатления о нем. Плюс всегда присутствуют субъективные впечатления. Не один я заметил, что сразу после замены передачи включаются очень легко и мягко, а потом вроде как по-старому.

Предлагаю дополнить. У кого есть дельные мысли или советы- отпишите. Только без флуда. Толковые посты будут добавлены, после чего тема будет закрыта для сообщений............

вчера у меня это свершилось) Купил все указанное выше. По прокладке в магазине выбора не было, только на 10 дырок. Оказалось, нужно 11. Было принято решение высверлить дырку, слить масло, нарезать резьбу и сделать затычку в виде болта на 6. К сожалению, толщины поддона не хватило для надежного закручивания болта. Заварили. Только после этого пришла мысль, что нужно было наварить железа а затем сверлить. Масло лилось в дырку от датчика заднего хода. Смотрового окошка для проверки уровня не оказалось, на его месте 6-гранный отлив...
Пробег 33 тыс. Масло не скажу, что сильно грязное, но с металлическим отливом. По ощущуниям ничего не поменялось. Жду зимы. Залил Мобил

разговаривал со знакомым узбеком который в свое время работал на заводе Уз-Деу, так он утверждает что они в коробку льют жидкость для гидроча а не трансмиссионное масло. По его словам связано это с тем что трансмиссионное масло там почему то быстро испаряется или что то типа того, может быть пошутил, но говорил он это с серьезным лицом.

По дополнениям,из практики, на мотор 1.6 на КПП могут быть разные прокладки, как на 11, так и на 10 дыр, так, что на мотор не смотрим, лезем и считаем.
После замены масла через 3 месяца сальник привода КПП потек, пробег всего 10 тыс, видимо я перелил, хотя многие говорят через сапун лишниее выкинет, ничего не выкинуло. Либо сальники такие либо перелив.
По поводу прокладки, у когото отходит на ура, у меня же прикипела в усмерть, раслоилась на два куска. Берите тряпки, растворитель и нож, нежно чистим и смываем остатки растворителем, лучше 646.

- - - Добавлено - - -

Сообщение от Amfu

разговаривал со знакомым узбеком который в свое время работал на заводе Уз-Деу, так он утверждает что они в коробку льют жидкость для гидроча а не трансмиссионное масло. По его словам связано это с тем что трансмиссионное масло там почему то быстро испаряется или что то типа того, может быть пошутил, но говорил он это с серьезным лицом.

Жидкость для гидрача и есть трансмиссионное масло, для коробок автомат. Именуемое как Dextron2, его льют не узбеки. а все кто об этом знает, проблем не было, знакомый лил.

Сообщение от Amfu

разговаривал со знакомым узбеком который в свое время работал на заводе Уз-Деу, так он утверждает что они в коробку льют жидкость для гидроча а не трансмиссионное масло. По его словам связано это с тем что трансмиссионное масло там почему то быстро испаряется или что то типа того, может быть пошутил, но говорил он это с серьезным лицом.

этот узбек просто в маслах не понимает не чего)) в нексии в мкпп не знаю правда с какого года они его льют но на машине 2012г слилось именно оно оригинальное трансмиссионное масло GM а оно именно красного!! цвета как спец. продукт GM причем не дешовый и не какая это не atf.

Может я конечно что то не догоняю, но хотелось бы понять смысл этой процедуры. А то может и мне уже надо срочно жижу в коробке менять, а я и не в курсе. Оттолкнемся от исходных данных изготовителя автомобиля. Он рекомендует жижу не менять весь срок службы авто. Дальше обратимся к своему опыту. Предыдущая Ксюха 1999г. за 13 лет пробежала около 200ткм. 5 раз ездил в Крым, лазил там по серпантинам и по каменистым степям вдоль побережья изрезанного балкам и оврагами с загрузкой 4чел, а то и все 5 и т.д. и т.п. Накатывл по 1500км только конкретно по Крыму, не считая дороги туда обраьно. Далее, дома в повседневной эксплуатации лес грибы, рыбалка, корче гонял каляску в хвост и в гриву, пока в конце 2008г НМПС не купил. Дальше машинке чуть полегчало, но с работы на работу все равно основная эксплуатация это пробки и обочина. И никаких проблем не испытал, корбас молча стиснув зубы выдержал эту нагрузку. Поскольку протечек, кроме антифриза под ней никогда не наблюдалсь, то даже уровень ниразу не проверял.Ну да при запуске ниже -20 выжимаешь сцепление, заводиться и когда его отпускаешь, то машина пытается тронуться на нейтрали, ну и х.... с ней, с ручника не снимай и никуда не денется. А через 5-10 сек.масло уже в коробке разжижается от вращения приводного вала и все нормалек. Кстати на новой машине у меня этот эффект гораздо менее выражен, до -25 машин вообще на нейтрали тронуться не пытается. Видимо действительно жижа какая то посовременнее залита. Если совесть у меня проснётся, то на этой на 4-й год эксплуатации может хоть уровень проверю, хотя зачем х/з, агрегат вопросов не задает, изготовитель по регламенту то же не просит.тТак вот исходя из выше сказанного спрашивается, на х...я коту лизать яица, если они и так чистые? Может лучше использовать эти яица по прямому назначению и за это время пару лишних кошечек обслужить?

товарищ не читатель, он писатель?)))

Пробег 211 000 .
Масло стоковое, не знаю какое , просто на 80 000 км когда не смог разобраться, что там залито заводом , на сколько оно расчитано и как его можно сменить ( а хотелось : рачаг КПП был туговат и пыталась она на нейтралке ехать на морозе сама-по себе ...) долил в него Reагент3000.

- - - Добавлено - - -

так и доехал до 211 000, без всяких проблем

- - - Добавлено - - -

может пора сменить?

10 или 11 болтов, определяем без ямы.

Сообщение от алекс04

какое количество болтов можно определить сверху, по механизму выбора передач.
если на нем со стороны радиатора есть "кнопочка подпружиненная, а с другой стороны металлическая заглушка, то отверстий 11

если в передней части нет никаких намеков на отверстия, а со стороны водителя пластиковая заглушка, то отверстий 10