Буксует новое сцепление Nexia 1.5 16v

Всем доброго вечера.
Машина nexia 2007 года 1.5 16v с реальным пробегом 100т. км
Столкнулся с такой проблемой, с первыми морозами поменял летнюю резину на зимнюю, в этот же вечер на прогретом двигателе стало жутко буксовать сцепление на любой передачи, даю газу, двигатель крутится до 5т а динамики никакой, а когда утром езжу на еще холодном двигателе ничего не буксует.
Было решено поменять сцепление в сборе, поставил комплект валео с выжимным. В сервисе при вскрытии коробки обнаружилось что мое старое сцепление как новое, озадаченные этим мы все равно поменяли полностью на новое. Плюс ко всему на дне коробки обнаружилось масляное пятно, заменили все сальники и собрали все обратно. После замены педаль сцепления была легенькая как перышко, но через 300км она опять стала чуть чуть туже нажиматься и сцепление опять буксует, в чем может быть дело?

жидкость меняй. в гидроприводе сцепления. замерзла она у тебя.

Точно также попал на замену сцепления, только на 200+т.к. - износ старого не больше 30-40% был. Поставил Валео-ПХЦ - ничего не изменилось. Оказалось клинит главный цилиндр и не сбрасывается давление. Проверить просто - когда начинает пробуксовывать, отпускаешь штуцер для прокачки на рабочем цилиндре - оттуда жидкость под давлением выходит и сцепление пару нажатий нормально работает. По крайней мере, у меня так было. Возможно достаточно будет, по совету алекс04 поменять жидкость, мне не помогло (да и летом дело было), я, учитывая пробег, поменял весь главный цилиндр.

Всем привет! Может быть кто-нибудь в курсе? Проблема в следующем: маншинка нексия 1,6, 16кл, 2010г., пробег 135 тыков, поменял сцепление в сборе (диск, корзина, выжимной - всё Valeo), масло в коробке (синтетика ZIC), рабочий цилиндр, вилку выжимного и шток вилки, в общем почти все детали узла сцепления, прокачал сцепление на два раза...начал проверять старым способом, завел, поставил на ручник, попытался тронуться и сюрприз - едет!!! Ручник тянет за собой!!! А должна сразу глохнуть... Как так и почему, подскажите если кто знает, сталкивался. Ведь должна глохнуть. Механик в сервисе говорит не должна а народ......... Всем спасибо!

Сообщение от Kenya

попытался тронуться и сюрприз - едет!!! Ручник тянет за собой!!! А должна сразу глохнуть

Может ручник недостаточно затормаживает колеса,потому и едет.
Если бы ручник мертво держал,то тогда бы заглохла. Я так думаю.

Сообщение от Kenya

А должна сразу глохнуть...

Что за ахинея

Сообщение от Kenya

Всем привет! Может быть кто-нибудь в курсе? Проблема в следующем: маншинка нексия 1,6, 16кл, 2010г., пробег 135 тыков, поменял сцепление в сборе (диск, корзина, выжимной - всё Valeo), масло в коробке (синтетика ZIC), рабочий цилиндр, вилку выжимного и шток вилки, в общем почти все детали узла сцепления, прокачал сцепление на два раза...начал проверять старым способом, завел, поставил на ручник, попытался тронуться и сюрприз - едет!!! Ручник тянет за собой!!! А должна сразу глохнуть... Как так и почему, подскажите если кто знает, сталкивался. Ведь должна глохнуть. Механик в сервисе говорит не должна а народ......... Всем спасибо!

Это как раз тот случай, когда все ок, а ты сам придумываешь себе проблемы)

Сообщение от Kenya

А должна сразу глохнуть...

У моего товарища, автозавод глюкнул. Завелась и на ручнике поехала 20 м, уперлась в стенку и шлифовала, пока он не подошел. Так что как в анекдоте, мама на ручнике 50 км проехала.

Оценил иронию Просто до замены, при трогании на ручнике глохла сразу....а тут нет, подумал вдруг диск не отходит до конца...

- - - Добавлено - - -

Пошаговый алгоритм поверки механического сцепления

Садимся в авто, поднимаем ручник вверх. Отключаем все устройства (акустику, вентиляторы и тому подобные), издающие звуки. В салоне должна быть полная тишина. Чтобы посторонние звуки не вызывали помех, рекомендуется также закрыть двери и поднять стекла автомобиля.

С выключенным мотором нажимаем на сцепление. Отжим педали должен происходить плавно, без особых провалов и также – скрежета и скрипа. Если же вы поймали шумы, нужно понять откуда они идут. Не от пружины ли возврата (в данном случае, ее необходимо будет отрегулировать или заменить).

Если в авто используется тросик, то шумы и скрежет могут исходить от него (как, например, в Таврии). Это может означать, что в скором времени трос может оборваться, и педаль сцепления вовсе перестанет выжиматься. В любом случае, регулировка и корректировка не помешают.


Далее – заводим сам двигатель. Не включая передач, на нейтралке пробуем вновь нажимать на педаль для сцепления. Если вы при этом обнаруживаете шум или же шорох, это может значить, что выжимному подшипнику скоро придет срок. Опять же, в случае подобного привода, шумит иногда трос, требующий замены или довольно изношенный.

Попробуем другой тест

Он производится только при наличии исправного и достаточно крепкого ручника. Заводим мотор при взведенном ручном тормозе. Выжимаем педаль и включаем первую передачу на коробке. Далее – плавно отпускаем педаль. На газ не нажимать! Если при этом обороты движка снижаются и падают, а мотор пытается заглохнуть, это говорит о том, что сцепление работает, как положено. В противном случае, оно выключается не до конца, и необходим ремонт.

Еще протестируем другим способом. Заводим движок и поднимаем ручник. Выжимаем до пола педаль сцепления. Немного погодя, включаем заднюю передачу. Если она втыкается ровно и без особых усилий, то со сцепление – полный порядок. Еще – пробуем при работающем моторе переключить с первой на заднюю. Повторяем процедуру несколько раз к ряду. Переключение должно происходить без посторонних шумов, плавно, без хруста.

Почти все, что написано-для блондинок или начинающих. Все у вас в порядке со сцеплением-если машину тащит даже на ручнике. Тут дело в том, что вы либо проверяли на снегу, либо ручник нихрена не держит. А с ручником она должна заглохнуть, если машина стоит как вкопанная, а не едет.